Три встречи с собором, где венчались Чарльз и Диана

Билетами в собор я озаботилась еще дома. Англичане — люди практичные и не щедрые, историческим наследием за бесплатно не разбрасываются. Предварительно при этом выяснила, что можно фотографировать. И мне с уплаченных 18 фунтов надо было что-то поиметь.

Но как-то не срасталось у меня с ним, хотя рядом я проходила целых три раза и как раз на третий уже махнула рукой: что не обследовать мне интерьеры этого самого большого великобританского кафедрала и не рассмотреть как следует шикарные мозаики.

Попытка первая.

Я очень благополучно, или наоборот нет, вляпалась в празднование 70-летия правления Елизаветы II. Царствие ей небесное. Народу в тот выходной день было так много, что больше видела только в предрождественском Риме декабрем 2022-го.

Первый раз заходила к Собору с противоположной стороны Темзы, откуда на свое творение смотрел великий Кристофер Рен. Жил он тогда не далеко от бывшего театра «Глобус».

76-летний архитектор, профессор математики в Оксфорде, физик и механик в 1708 году уже был отстранен от заключительных стадий работы и из-за возраста, и из-за бесконечных споров с королевой Анной по-поводу финансирования.

В то время Великобритания вела изматывающую войну как всегда с Францией и денег, естественно, катастрофически не хватало. Наверняка вы помните чудесный фильм «Стакан воды» по пьесе Эжена Скриба. Вот это про нее.

На тот день у меня был в планах Саутваркский собор, мост Миллениум и всяко-разно, а собор как раз не планировался. Вернее планировался вид на него с моста Миллениум,

но топающие по вантовому помосту толпы, не давали возможности как следует сфокусироваться и затею эту я в конце-концов оставила.

Не знаю, что должно было состояться в тот день в соборе, но люди, всех цветов и расцветок, статусов и возрастов все прибывали и прибывали. Толпилась пресса и доблестные «бобби» охраняли всю эту толпу.

Толпы же я не люблю категорически, поэтому в спешном порядке оттуда сдриснула.

Такая длинная история.

Я понимаю, что моему невежеству нет предела, но долгие годы, если не сказать десятилетия думала, что Кафедральным собором Лондона является Вестминстерский собор. Тогда как оказалось, что это лишь коллегиальная церковь св. Петра в Венсминстере, хотя конечно, очень для столицы и страны значимая.

А вот про собор св. Павла не просто ничего не знала, но и думала что это какой-то новодел века эдак середины XIX. Уж больно у него современные пропорции и свежий вид.

Но как оказалось, нынешнее здание — прямое следствие Великого Лондонского пожара, практически пожравшего старинную застройку Лондонского Сити в 1666 году.

Узкие улицы, деревянные дома с соломенными крышами, построенные перевернутыми ступеньками, что создавали эффект вытяжной трубы, беднота живущая в этих трущобах и склады пороха по берегам Темзы сыграли свое черное дело. Сити выгорел до тла и старому зданию собора тоже не повезло.

Самое интересное, что погибшими в этом пожаре значатся менее десятка человек.

Всего погоревших Сен-Полов, включая пожар 1666 года было 4. Первый деревянный построен в 604, сгорел в 675-м. Второй, уже каменный 685 года разрушен викингами в 961-м. Третий, опять же каменный, не заставил себя ждать и в 962-м был освящен. Сгорел со всем Лондоном в 1087 году.

Предшественник нынешнего Кафедрала начали строить в сразу же после пожара, но освятили только в 1240 году.

Сооружение было грандиозным. Крупнейшая готическая церковь Европы: длина 180 метров, ширина — 30, высота шпиля 150.

Но ко времени Великого пожара от былого величия Старого Сен Пола не осталось и следа. Огромную площадь поделили между собой различные группировки. Где-то хозяйничали воровские шайки, где-то беднота устраивала стихийные рынки, временами играли театральные и цирковые представление. Здесь была столовая для бедняков, а во времена Кромвеля конюшни и казармы. Мальчишки залезали на крышу и кидались в прохожих камнями и конскими каштанами, а одно время даже жила «бородатая святая девственница», помогавшая женам избавляться от неугодных мужей всего на определенную меру овса. (Овсянка рулит в Англии всем!)

Так что по любому, вряд ли бы он дошел до нас в неизменном виде.

Пятерка в нумерологии не самое счастливое число, но пятый вариант Собора св. Павла, существует уже 350 лет. Строительство начато в 1675-м, хотя старый собор, в принципе, можно было и восстановить. Но Карл II — сын того Карла I, чьим фаворитом был герцог Бекингемский (тут на днях посмотрела новую версию 3-х мушкетеров, где Бекингем зажигательный испанос), а самому ему отрубили голову во второй части трилогии «20 лет спустя».

Денег в казне как всегда не было и их изыскали за счет введения налога на уголь. Короче, расплачивалась опять беднота. Ну, а что: за опиум надо платить.

Карл II, при подписании договора о строительстве, рискнул вписать пункт, позволяющий Кристоферу Рену вносить дополнительные декоративные изменения.

Первоначальный проект, первый вариант которого очень смахивал на Старый Сен Пол и должен был быть построен на старом фундаменте, трижды терпел кардинальные изменения.

И даже уже в утвержденный третий, по воле короля, внесли самое значительное измение. Монарх пожелал иметь на своем Кафедрале купол не хуже, чем у Собора св. Петра в Риме.

Не буду углубляться в архитектурные тонкости проекта купола, скажу лишь, что он трехслойный, только маленькая башенка фонаря весит 7 тонн, а представляете сколько купол целиком. Но главное, что расчет Рена оказался правильным, т. к. выдержал бомбардировки Второй мировой без повреждений. А бомбили фашисты Лондон тогда почти 2 месяца подряд.

А всего собор строился 35 лет во времена правления 4-х королей: упомянутого Карла, Якова II Стюарта, Вильгельма Оранского и Марии-дочери Якова и Анны, чей памятник у главного западного портика.

Встреча вторая.

Вот к нему я и подрули во вторую свою встречу с собором с глазу на глаз. Смотрю люди заходят. А времени было уже за 5 по полудни. На ступеньках стоят вроде как билетеры и им-то я начала рассказывать свою историю, что билет у меня есть, но на другую дату и нельзя ли мне…

На что последовал ответ:

— Нем проблем, мадам.

И я с Богом полетела по ступенькам вверх. Вход был и правда свободный и бесплатный, потому что там началась ежедневная служба. Но фиг ли мне эта служба, мне пофотографировать надо. Я было пристроилась сделать это не заметно, но за мной тут же увязалась тетечка-божий одуванчик и пресекала мои попытки елейной, укоризненной улыбкой.

Оказалось, что и просто шастать по собору во время службы возбраняется. Я уселась и былоча начала снимать из-под тишка, но привлеченная звучным щелканьем моей зеркалки уже менее добродушная секьюрити, да вообще злобная девица с косым разрезом глаз, выдававшим жестокосердную дальневосточную кровь, прошипела, что если я не прекращу, то меня выведут под белы руки.

— Плохие вы, уйду я от вас, — подумала я.

Развернулась и уплыла, дав себе обещание, что ноги моей тут не будет и плевать на 18 фунтов. Тем более, что интерьерчик меня как-то не очень чтобы и поразил.

Встреча третья.

Но человек предполагает, а Бог, как известно, располагает. И я опять оказалась рядом с собором и опять не в день, на который заказала биллет.

Было где-то около 3-х и все-таки, не смотря на свои клятвенные обещания не переступать порог этого богоугодного заведения, я этот порог перешагнула.

Теперь путь преграждали настоящие билетеры и на мой рассказ о дате и билете спросили просто:«Где билет?» Благо оный был в телефоне и после сканирования кода, очутилась внутри с полным правом обфотографироваться хоть до посинения пяти вечера.

И я начала отрабатывать цену билета, хотя если честно, внутреннее пространство хоть и торжественно, но немного не мое. Утром я побывала в той самой церкви св. Петра в Венсмистере, а несколькими днями ранее в Кентерберийском соборе, который просто вынес часть моего мозга, даже не красотой, хотя разумеется и ею, а вознесением духа.

Барочная неоклассика, которую еще называют английским Ренессансом, уступает пламенеющей готике в моей табели о рангах.

Но в торжественности Сен Полу не откажешь. Сдержанная белая с золотым гамма, разбавлена сочной потолочной мозаиков в цвете готических витражей.

Мозаики выполнены гораздо позже Уильямом Блейком Ричмондом в начале ХХ века в весьма характерной для того времени манере.

Украшать внутреннее пространство собора начали при королеве Виктории, и если убрать все эти дополнения, то когда его вновь открыли для верующих он, наверное, выглядел холодным сараем, не смотря на позолоту.

И хоры и роспись подкупольного пространства выполнены почти спустя пол-столетия после освящения собора.

К этому же времени относятся и врата, ведущие к алтарю. Автором эскиза был французский художник-оформитель Жан Тижу.

А вот сам алтарь — творение вообще свежее — 1950 года, хотя и выполненое по эскизам Кристофера Рена.

Тогда церковники его не утвердили, ссылаясь на излишний «папизм». И впрямь эти витые колонны очень напоминают те, что в соборе св. Петра в Риме.

Не так насыщенно, как в Вестминстере, в общем объеме собора то тут, то там встречаются надгробия когда-то весомых членов английского бомонда.

Больше всего меня позабавило наличие на каждой эпитафии слова «erected» (перевод его я знаю), что при таком обилие полуголых фигур обоего пола, окружающих мраморную копию усопшего, вполне оправдано.)

В прочем есть и вполне себе пристойные и не связанные с никакими аллегориями, но зато с избытком сменной одежды.

И как бы логично мне было переместиться в крипту собора, где захоронены Горацио Нельсон, Сам Кристофер Рен, любимейший мною художник прирафаэлит Джон Миллес, но оказалось, что кружила я по собору уже полтора часа и вскорости ожидалась та самая вечерня, где не дыхнуть лишний раз.

И тут мне попался указатель, говорящий что из этого места можно подняться на купол собора. И в данном случае выбор пал не на подземелье, а на верхние этажи.

Чтобы вы поняли цену вопроса, то до Каменной галерее нужно подняться на 53 метра (376 ступенек), а к Золотой, что в 85 метрах от пола плюс еще 152 ступени.

И сделать это надо было в приличном темпе.

По дороге стало чуть понятнее, как спроектировали этот грандиозный купол.

А потом похвалить себя за труды.

То ли не многие следуют по этому указателю и туда добираются, или просто время на посещение собора заканчивалось, но на Золотой галерее народу было совсем не много.

Очень хорошо видны обе башни-звонницы собора.

Колоколов на них не поровну. В северо-западной 13, а в другой лишь четыре, но из этих четырех два знаменитых: Биг Пол и Биг Том.

Последний звонит лишь в 4-х случаях: кончины членов королевской семьи, епископа Лондонского, декана собора св. Павла и мера Лондона, почившего на боевом посту, т. е. в своем кабинете.

Ну и посмотрим на Лондон с высоты птичьего. Редко какой город так фотогеничен, как он. Париж, к слову, особенно в направлении Монмартра, напоминает арабский поселок.

А теперь нажмем на стелочку «вверх» и вернемся к названию отзыва. В соборе св. Павла 29 июля 1981 года венчались принц Чарльз и Диана Спенсер. Это была самая дорогая свадьба Великобритании, на которую потратили 2.859.000 фунтов стерлингов (до сих пор поди на билетах в собор отбивают). День бракосочетания объявили национальным праздником, а за его трансляцией по миру следило 750 млн.человек.

— Ты меня любишь? — спросила наивная девятнадцати-летняя Диана, которую переполняли чувства к будущему супругу.

— А что такое любовь? — ответил Чарльз.

Потом, спустя десятилетия, он сам ответил на этот вопрос в телефонном разговоре с Камиллой Паркер (воспроизвожу не дословно, но смысл точен):

— Это когда супруги понимают друг-друга и вместе…

— Не надо, не надо, не хочу чтобы это опять попало в прессу, — ответила Камилла.

Если бы Диана знала тогда ответ.

Вот ссылка на сайт собора, где можно узнать и про цены, и про время посещения и можно ли фотографировать на данный момент. Билетики ровно за год, к слову сказать, при заказе он-лайн подорожаои на 2,5 фунта