Королева умерла. Да здравствует король?

Да нет (вот ведь, ни в каком языке, пожалуй, нет больших противоречий), пусть здравствует, конечно. Дядечке хорошо за 70, а он только на трон попал. Человек, родившийся даже не с серебряной ложкой во рту, а с дюжиной золотых, не принесших ему, впрочем, большого счастья, маялся в ожидании трона дольше всех своих предшественников.

Будь он не первым в очереди на Британский престол, стал бы скучным бухгалтером, подкаблучником и скрягой. Так и вижу его в сатиновых нарукавниках за конторкой, а потом сводящим скудный семейный бюджет. Хотя, почему-то мне кажется, что в этой параллельной жизни, выдуманной мной для него, Чарльз был бы счастливее.

Но в конце-концов он своего дождался, хотя матушка, почившая недавно Елизавета II, королевой быть не рвалась. Из двух дочерей Георга IV именно младшая Маргарет хотела сидеть на троне, да вот закон есть закон. Маргарет умерла в феврале 2002, ей было 72. Елизавета правила больше 70-ти. А упокоятся вместе в семейной усыпальнице Виндзорского замка и для них уже будут не важны кошмарные реалии сегодняшнего дня.

Пишут, что накануне смерти Елизавета встречалась с новым английским премьером — Лиз Траст. Думаю, что номер 18, а именно столько премьеров перебывало в Великобритании за время ее правления, стал роковым.

— К чему тут все эти выкладки? — спросите.

А вот к чему: отпевать королеву будут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве и именно про это место сегодняшний рассказ, хотя, наверное, в большей степени показ, т. к. на сайте в обзорной статье про аббатство фотографии в основном с официального сайта собора. Раньше фотографировать в нем запрещалось категорически, но в этом году политика поменялась и можно было чуть ли в ноздри лежащим и сидящим памятникам объективом залезать.

Для православной религии погребения в стенах церквей - явление исключительное. Алексей Михайлович даже издал указ, запрещающий хоронить в Кремле и Китай-городе. Елизавета Петровна пошла еще дальше и приказала ликвидировать кладбища при монастырях на пути ее следования от Головинского дворца на Яузе, где она жила в Москве, до Кремля и Немецкой слободы. Нервировали ее похоронные процессии.

Однако у католиков и англиканцев это традиция по сей день имеет место пусть и в более скромных объемах, чем раньше. Вспомните хотя бы собор св. Петра в Риме. И Вестминстерское аббатство, которое по сути и не аббатство, а коллегиальная церковь св. Петра в Вестминстере, не исключение. Более того — это официальная усыпальница королевского дома, плюс ярких представителей империи

и просто богатеньких граждан, имеющих лишние гинеи для оплаты места под радужным солнцем соборных витражей.

Но лавочку эту — быть похороненным в аббатстве по личной инициативе прикрыли довольно давно. В нашу эру в нем хоронят лишь за особые заслуги. Предпоследнее захоронение гражданского лица здесь состоялось в 1940 году. Это был Джозеф Томпсон — открыватель электрона. Следующее лишь спустя 78 лет. Чести удостоился физик-теоретик Стивен Хокинг.

Ни одному из них не поставили памятник, или даже памятную доску. Маленькую коробочку с прахом замуровали в полу и теперь миллионы подошв любопытствующих граждан топают по дорогому тебе праху, что согласитесь, удовольствие то еще. Естественно мой собственный будущий прах мне дорог, хотя к самой смерти отношение философское и даже, я бы сказала, дружелюбное.

Немного фактов.

— Первое упоминание о церкви на этом месте относится к VII веку. Некоему рыбаку Алдричу явился, нет не черт во сне, а св. Петр. Легенда об этой судьбоносной «встрече» была особенно популярна в аббатстве, когда с рыбаков нужно было собирать оброк лососем. Да-да, тогда в Темзе водился лосось, как и в Москве-реке — стерлядь.

— Здание, предшествующее собору в нынешнем виде, начал строить король Эдуард Исповедник. Строительство продолжалось с 1042 по 1065 гг. Тогда этот собор, освященный в честь св. Петра, в противовес Римскому, считающемуся восточным, и назвали Вест Минстер: Западная церковь.

От этого здания мало что осталось, какие-то полукруглые арки, которых я не видела, т. к. они в музее аббатства, оставшимся не посещенным, но его изображение целиком все же имеется на гобелене из Байё.

Зато я видела самую старую английскую дверь, расположенную не далеко от здания Капитула.

— Нынешний вариант собора начатый Генрихом III, строился ровнехонько пол-тысячелетия: с 1245 по 1745 гг. Тогда это вместилище задумывалось как бенедиктинское аббатство, просуществовавшее до правления Елизаветы I, монастырь разогнавшей. Возведение его началось именно со здания Капитула.

Восьмигранный, с тоненькими колоннами,

он расписан невообразимыми фресками. В них какая-то удивительная современность и в то же время отсыл к ужасам средневековья. Совершенно безумные глазки на полустертых лицах.

А эта. Посмотрите, чисто Врубель!

— В соборе короновались 39 королей и королев Англии, а с 1707 года Великобритании. Предположительно первым был некий Гарольд II, а вторым, что уже задокументировано в книгах аббатства, у англичанцев с этим строго, Вильгельм Завоеватель, разгромивший Гарольда в битве при Гастингсе, подготовка к которой на вышеупомянутом гобелене и выткана. Кстати сей Гарольд был отцом Гиты Уэссекской — первой жены Владимира Всеволодовича Мономаха, т. е. его тестем.

Довольно странно небольшое число венчаний в соборе: всего 18. Традицию-то заложили в 1100 году. Тогда первым из 18-ти был король Генрих I, женившийся на Шотландской принцессе Матильде. Ну и как завершение цикла: отпевание и похороны, с чего я в принципе и начала, но не закончила, т. к. сейчас мы собственно и пройдемся по собору, а вы на него посмотрите моими глазами.

С улицы в собор попасть нельзя. Билет нужно заказывать на сайте аббатства на конкретное число и более того, на конкретное время. Я выбрала самый ранний вариант — 9–30. Билет стоит не 24 фунта, как указано в обзорной статье Туристера, а 27. Думаю, в свете нынешних политических игрищ, в ближайшее время он еще подорожает.

Сумма, как вы понимаете, не малая, но я настоятельно рекомендую в собор попасть, тем более, что фотографировать сейчас не запрещено. Да даже если бы и было запрещено, я бы пошла туда не задумываясь по второму разу, т. к. это просто Космос. Именно так, Космос с большой буквы.

Потом настроение, правда, немного понижается, вернее начинает теряться среди всех этих скульптурных групп,

барельефов, плит, бюстов и надписей, надписей, но т. к. кладбища я люблю по любому, то мне в соборе помимо интереса, было еще торжественно и, не скрою, весело.

Вот тетечку, подобную этой (смерть тогда была явлением не редким и ритуальные услуги, предсказуемо, сильно востребованы, тогда как воображение ограниченно),

я видела на стене Кентерберийского собора, в котором побывала накануне, и он, пожалуй, произвел на меня даже большее впечатление, т. к. во-первых, извиняюсь за тавтологию, был первым, а во-вторых, он не настолько густо населен, как Вестминстер.

Шутка ли дело, в стенах покоится 3300 прахов, одних только царствовавших особ 17, с женами-мужьями да не по одному разу, плюс чады и домочадцы.

Я искала имена похороненных тщательно, перерыв сайт аббатства, но трудность состояла в том, что если помимо скульптурного изображения на могиле, в переводе с английского на русский звучащее как «чучело», у индивидуума было еще и художественное, то в списке фигурировало оно. А открывать каждое из 3300… уж увольте, здесь за это столько не платят.

Да и по большей части имена нам эти ничего не скажут, за исключение скажем тех, кто покоится в «Уголке поэтов». Первым похоронен здесь Чосер, опять отсылка к Кентерберийским рассказам, Диккенс, Байрон (по прошествии 137 лет после кончины), Чамберс, Ирвинг, Киплинг, Спенсер, Шеридан и многие-многия. В прочем, не все здесь покоятся физически, некоторые лишь отмечены памятными досками, как скажем сестры Бронте. Но в углу этом так тесно от мраморных фигур всех конфигураций, и от посетителей в том числе, что я туда даже не сунулась, лишь бросила взгляд и забыла сфотографировать.

Также мимо моего объектива прошел томб основателя собора — Эдуарда Исповедника: золоченое, многоэтажное, скорее языческое, чем христианское сооружение, но в сети оно есть, кому интересно, посмотрит.

Остались не запечатлены захоронения сводных сестер, царствующих одна за другой: Марии Кровавой и Елизаветы I. Непримиримые соперницы, дочери Генриха VIII похоронены не просто рядышком, а в одной могиле, хотя надгробия разные, но оба за частой решеткой и сфотографировать хоть что-то не пролезающим сквозь прутья объективом сложно. Интересный факт, что Мария умерла от вирусной лихорадки, унесшей не только ее жизнь, но и жизнь ее мужа Филиппа II испанского из рода Габсбургов. И множество подданных в придачу. Чем не аналог коронавируса?

Захоронения этих королев находятся пожалуй в самой красивой капелле Вестминстерского аббатства — капелле, перестроенной их дедом Генрихом VII из капеллы, заложенной Генрихом III в. честь Девы Марии, культ которой получил распространение именно в XIII веке.

Перестройкой Генрих VII преследовал несколько целей: построить усыпальницу для отца — Генриха VI, которого собирались причислить клику святых, чего, в прочем не произошло, ну и себя не обидеть. В результате в могиле предназначенной для несостоявшегося святого покоится прах самого Генриха и его жены, единственной кстати, Марии Йоркской. Статуи их ярко золоченые, но решетки опять же сильно частые.

Денег в строительство капеллы, при всем при том, что Генрих был человеком бережливым, вбухали в сегодняшнем эквиваленте миллионов 12, в фунтах разумеется.

В 1725 году король Георг I издал указ о предоставлении помещения капеллы рыцарям ордена Бани, с именными скамьями. Но вскоре рыцарей стало больше чем мест и только самым привилегированным досталось личное кресло. Хотя некоторые пытались застолбить «посадочные» иным способом (вторая фотография).

Вывешенные знамена принадлежат капитулу ордена и отдельным рыцарям, остающихся там даже после смерти последних.

Меня всегда занимало название ордена, да не досуг было посмотреть. Посмотрела. Оказывается в ночь перед обрядом вступления претенденты должны были поститься, молиться и сходить в баню. Думается, что постились и молились рыцари и дамы (да-да в этот орден и женщин принимали) гораздо чаще, чем мылись.

Но самое красивое, да что там красивое, просто сногсшибательное в капелле — это ее фантастические потолки с подвесами.

Я специально не стала их в слайд-шоу помещать, чтобы вы осознанно полюбовались на это ажурное великолепие. Как такое сотворить, уж не знаю из чего, даже если на земле, а потом монтировать. Преисполняешься гордостью за род человеческий, что в последнее время происходит, прямо скажем, совсем не часто.

А вот витражам в капелле не повезло, во время Битвы за Британию в 1940 г. они были выбиты взрывной волной. Нынешний витраж современный, 1947 года.

С витражами в Вестминстере не очень. Порушены не только в капелле Генриха. Не знаю насколько аутентична роза Южного трансепта, но это пожалуй единственный витраж от которого глаз не отвести.

Cовсем рядом с капеллой Генриха покоится еще одна соперница Елизаветы I — королева, о которой сложено чуть ли не больше всего литературных произведений: Мария Стюарт. После казни ее похоронили в соборе в Питсборо, но в 1612 году, когда ее сын Яков стал королем — первым Стюартом на Английском престоле, прах Марии перенесли в Вестминстерское аббатство.

Попривыкнув во французских готических соборах к монохромности содержимого, я была поражена разноцветию английских захоронений.

И если в еще одной из понравившихся мне капелл — капелле св. Михаила гамма весьма сдержана,

то потом пошло-поехало. Вплоть до дурновкусия.

А еще эти лежащие на бочку и подпирающие щеку ладонью фигуры. Чисто будуары.

Впрочем тон здесь задают красно-синие с золотом хоры по-английски именуемые The Quire. И тут нет никого двойного смысла. На этих местах размещаются певцы хора аббатства и его можно послушать во время службы, на которую пускают бесплатно чуть ли не ежедневно с 17–00. Но по собору походить во время нее не получится, не говоря уже о том чтобы пофотографировать.

Вновь великолепные потолки в переходе от алтаря в нёфе к хорам.

Алтарь в нефе самая раззолоченная часть собора с мозаичной сценой Тайной вечери.

Ну и почти на последок самая знаменитая парная скульптурная группа из захоронений Исаака Ньютона, всем хорошо известная и по фильмам в том числе, и мало кому известного Джеймса Стенхоупа.

А вы знаете, что Ньютон предложил свой вариант Библейской хронологии и написал комментарии к Апокалипсису. Его теологические рукописи хранятся в национальной библиотеке Иерусалима. А еще он к концу жизни опроверг все выдвинутые им же теории, а потом сжег эти опровержения. Наверняка пришел к Божественному происхождению мира хотя и на основе физических законов.

Еще немного потолков главного нефа

с очень красивой, теперь уже не лепной, а живописной потолочной розеткой.

Но не смотря на все это великолепие, от которого я через 3 часа блуждания уже немного очумела, чисто по-человечески меня зацепило погребальная плита Уинстона Черчиля. Я вообще-то старалась, как могла, обходить напольные надгробия, но перед этим просто встала, словно наткнувшись на невидимое препятствие.

Более того, когда я уже обошла весь клуатр,

я опять вернулась к могоиле Черчиля. Меня всегда привлекали противоречивые натуры, при всем при этом способные наступить на горло собственной песне, когда надо, и пойти наперекор большинству, когда надо. И для которых «благо народа», пусть и в личной интерпритации, не пустой звук.

Внутренний двор также, как и Капитул, одно из старейших сооружений собора. Когда в нем еще существовало аббатство, монахи большую часть времени проводили именно здесь, все-таки свежий воздух.

Вот вам на всякий случай карта собора.

Почему-то я не дошла до внутреннего сада, а вот в музей и дароносицу я заходить не планировала.

Выход из собора через Западные ворота, над порталом которых установлены статуи мучеников ХХ века. Среди них фигура Великой княгини Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо—Мариинской обители, замученной большевиками. Ее живой сбросили в шахту Новая Селимская в 18 км. от Алапаевска.

Чтобы как-то унять эмоции и поостыть от увиденного, я зашла в соседнюю тихую и безлюдную церковь св. Маргариты, что примыкает к аббатству. Ее построили одновременно с Венстминстером для мирян, т. к. службы в последнем могли посещать только монахи.

Но об этом как-нибудь в другой раз.

Да, чуть не забыла. Пусть вас не введет в заблуждение то, что временами я называла Вестминстерское аббатство собором. Ну не твердить же все время «церковь» и «аббатство». Это я все к тому, что в Лондоне, совсем рядом с описанным мною объектом есть Вестминстерский Кафедральный собор. Новое здание начала ХХ века в византийских традициях, красно-белой кирпичной кладки. Хотела я и в него зайти, но руки не дошли дойти ногами.

Уф, фффсё!