Гвоздик, за который зацепилась судьба. Сакра Монте ди Варалло

Чтобы уже закончить с Варалло, рассказ о котором здесь, напишу про одно из мест, что сподвигло нас на прошлогоднюю поездку в Пьемонт чуть ли не в наибольшей степени, чем другие локации и пейзажи. Место это Святая гора — Сакра Монте ди Варалло, где воссоздан Крестный путь по типу Иерусалимского.

С определенного времени, а именно после нашествия турок-османов на земли Палестины, к современным палестинцам никакого отношения, в прочем, не имеющей, паломничество к святыням Гроба Господня, Голгофе, Назарету и другим стало минимум проблематичным, а максимум не возможным. Не смотря на то, что после захвата Иерусалима Салладин разрешил Христианам посещать Гроб Господень, но путь из Европы был сопряжен с огромнейшими трудностями. Опять же, назревал очередной Крестовый поход, инициированный папой Сикстом XIV (в честь которого названа Сикстинская капелла), религиозному туризму не способствовавший. Поэтому во второй половине XV века в Европе стали создаваться так называемые святые горы, имитирующие локации Святой земли.

Святая гора, о которой этот рассказ, считается чуть ли первым опытом подобного рода, но это не так. Первая, чисто символическая, была создана не далеко от Абруццо, так же в Италии в 1453 году.

А в Варалло, на горе Трех крестов, на левом берегу реки Сезия начали строить вторую в 1481 году. Там, по преданию, святому Амвросию Медиоланскому, чьи мощи хранятся в Милане в крипте базилики св. Амвросия в Милане, было видение Мадонны.

Идея эта пришла в голову францисканскому монаху Бернардино Кайми, не за долго до этого вернувшемуся из Иерусалима. Но как известно, от идеи до воплощения порой проходит не одно поколение, но в данном случае звезды сошлись: необходимые средства выделили Миланский герцог Людовико Сфорцо, рассчитывавший, что религиозный комплекс поможет бедному населению горной Вальсезии. А разработка архитектурно-живописного замысла принадлежит Гауденцио Феррари, трудившемуся на Святой горе до 1528 года.

По замыслу Бернардино Святая гора должна была быть сформирована на топографической основе: Вифлеем, Назарет и Иерусалим, но пришедший через 40 лет на смену Феррари архитектор Галеаццо Алесси задумал иную концепцию расположения часовен, основанную на этапах земного пути Христа в хронологическом порядке, что логически оправдано, особенно учитывая незамысловатую неграмотную жизнь средневекового сапиенса.

Приблизительно в это же время Сакра Монте ди Варалло попало в поле зрения кардинала Карло Борромео, с именем которого очень тесно связана Контрреформация и труды по усилению престижа папской власти.

Сюда он приезжал 4 раза, что подняло значимость именно этой Святой горы среди паломников. А всего подобных мест в Италии 10, а в Пьемонте 7. (Я вас, кстати, с одной уже познакомила — это Сакра ди Сан Микеле.)

Основные работы в «Великом горном театре» закончились к концу первой четверти XVII века. И если ранее ее посещали не только священно-служители, но и коронованные особы, то в настоящее время поток посетителей поредел. Мы там бродили, на полном серьезе, в полнейшем одиночестве, если не считать рабочих, что-то ремонтирующих у Базилики Санта Мария Ассунта.

Добраться до Святой горы в Варалло можно на машине,

которую легко припарковать у гостиницы для паломников, и войти там, где стоят памятники Кайми и Феррари, или как это сделали мы, на фуникулере, запущенном только ради нас, за 5 евро с человека. Посещение же комплекса совершенно бесплатно, откуда бы вы не вошли.

Давайте немного пробежимся по часовням. Сфотографировать все терракотовые фигуры, а их более 800, в 44 часовнях, цели не было, да и временами это невозможно, т. к.многие забраны такими частыми решетками и сетками, что объектив фотоаппарата не пролезает.

Но некоторые я вам покажу. И надо сказать, что поразителен эффект почти сто процентного присутствия внутри «картины». И это у такого скептического поколения, как наше. А я представляю, как они действовали на резонансе с вибрациями религиозного человека, да еще после длинного, а порой опасного путешествия по дорогам пусть и более спокойной по сравнению с Обетованной, но так же сопряженным с риском для жизни, в вечно воюющей, разрозненной Италии.

Начинается действо, как раз у памятников, где в первой капелле изображено грехопадение Адама и Евы. Змей такой гротескный. И у меня в кадр не влез, но над этим триптихом по центру, на облаке сидит, в нашем представлении, типичный китайский мандарин.

Но мы начали осмотр совсем с другого места — пьяцца ди Трибунале, куда выходишь сразу после фуникулера.

По замыслу Алесси она должна была воплощать Иерусалимскую площадь. Весьма смутные сведения были у него об Иерусалиме.

А потом ходили совершенно бессистемно, т. к. как бы это не было прискорбно, но священный трепет у нас шагает не под религиозными хоругвями, а посему придерживаться хронологии событий для его усиления, смысла не имело. Но благость места читалась очень явственно.

Да и природа подыгрывала настроению места, которым я прониклась за долго до поездки в Пьемонт.

Как-то неожиданно я попала на документальный фильм о святых пьемонтских горах, по времени снятым приблизительно тогда же, когда туда попали мы, в конце октября.

Вот так, передвигаясь между капеллами, мы вышли на балкон над городом и меня совершенно заворожила игра теней от стриженных шаром тисовых кустов,

а потом и продолжение этой истории в еще не предзакатное, но какое-то невероятно уютное время.

Немного побродив по территории мы вышли к площади Базилики, одну из сторон которой занимает здание с арками — Дворец Пилата.

В нем тоже есть капеллы, но мы как-то не додумались забраться на галерею, тем более что к тому времени нам вполне хватило увиденных.

На последок покажу вам еще одну — «Снятие с креста». Обратите внимание на сами кресты. Совершенно не канонические.

Считается, что кресты, как средство казни, изобрели в Персии, а римляне их только переняли. Вот такой «Т» образный крест называется «Crux comissa». А вообще разновидностей распятия, размещения рук, ног, привязывания, прибивания — множество. Неиссякаема фантазия человека в истреблении себе подобных.

Еще у фигур меня поразили руки. Как правило, в обычной скульптуре на них редко обращаешь внимание, а здесь кисти просто кричат. Хватают, умоляют, оплакивают, благословляют, проклинают. Лица и их выражения теряются на фоне таких говорящих рук.

Во Дворце Пилата есть даже не то чтобы капелла, а скорее святилище, начинающееся таким веселеньким барочным предбанником с жизнеутверждающим орнаментом,

а заканчивается фигурой Христа в натуральную величину, почивающей в стеклянном гробу. Если честно, немного жутковато.

Поэтому мы поспешили на свет, на площадь Базилики.

Почему-то мне показалось, что церковь закрыта. Причиной тому стало ограждение, за которым кто-то что-то реставрировал и рабочие посматривали на нас, праздношатающихся, довольно суровым глазом.

Но к счастью, муж из любопытства дернул за веревочку толкнул дверь и она открылась.

Как-то я не обратила внимания на двери входа, сделанные из металлических пластин и изображающих, как водится, библейские сюжеты. Не иначе меня смутили взгляды рабочих. Отлиты они из какого-то медного сплава и не подвержены коррозии. Сплав и эскизы ворот, так же как и мраморная облицовка Базилики (но вроде как мрамор не натуральный) дело рук уроженца этих мест (как и Гауденцио Феррари) Джованни Черутти. Наверняка в подобных совпадениях, когда художественный замысел и желание успешно выполнить заказ замешаны на местном патриотизме, и создаются подобные произведения. Не всегда громкие, но душевные на отдачу светлой энергии и получающие подобную энергетику в ответ.

Здание, что мы видим сейчас, строили почти 200 лет, что довольно долго для такого в общем не крупного сооружения. Закончили лишь к концу XIX века. Внутри очень сильно барочно.

Но красиво и торжественно.

В общем к пышности подобных итальянских храмов мы с вами уже привыкли, но в этой церкви есть элемент, все-таки поражающий воображение. Это купольный потолок с потрясающей перспективой.

Именно он, на мой непросвещенный взгляд, то звено, что связует терракотовые скульптуры капелл и Базилику в единый ансамбль. Создал росписи и барельефы в 1665 и- 1680 гг. Диониджи Буссоло. Фигур святых, пророков и ангелов там около полутора сотен.

Еще в Базилике есть крипта, в которой находится чудотворная скульптура спящей Мадонны. В отличие от лежащего в гробу Христа, место «упокоения» Марии производит очень светлое впечатление.

Рядом благодарственные подношения от излеченных и число благодарностей постоянно растет.

Гуляя по территории, наткнулись на камень, вмонтированный в стену одного из зданий. Что-то смутно припоминаю, что я про него читала. Но каковы его происхождение и вложенный смысл, а они обязаны быть, сейчас уже и не припомню.

Вокруг стояла какая-то звенящая тишина, через которую не пробивались ни человеческие голоса, ни урчание двигателей, ни вообще никакие, свойственные человеческому общежитию, звуки. Но странное дело, эхо этой тишины разносилось, казалось, в вечность, за пределы окружающего нас безразмерного пьемонтского дня.

Иногда так замутит от бесцельности жизни, скоротечного выброса энергии, шипения биологических помех, что хоть в омут. Но побывав в таких отрешенных местах, где блазится, что кто-то преобнял тебя за плечи, ограждая от земной суеты, ты будешь стараться иногда воспроизводить внутри себя эту благостную атмосферу, чтобы сохранить внутреннее равновесие и треснутое надломленное сердце. Может оно официально и является проводником определенной истины и глобальной христианской идеи, но человека нерелигиозного оно цепляет каким-то тихим шепотком из-за угла, гвоздиком, за который зацепилась судьба.