Меч Святого Михаила, или четвертый по прямой. Сакра ди Сан Микеле

С хронологией повествования вышла неувязочка. Вроде сначала надо было бы описать маршрут, а потом выкладывать отзыв об объекте. Но модераторы предложили мне привязать Монастырь св. Михаила — Сакра ди Сан Микеле к Турину, хотя было бы разумнее отнести его к городу Авильяна, что в 10 км. от монастыря. Но Авильяны в базе Туристера не было, до того, как я ее туда не засунула, а в Турине мы в этот раз не были.

Не смотря на то, что от основной нашей локации в Ниела Бельбо монастырь расположен на значительном удалении, даже весьма значительном в 260 км., ехать или не ехать туда сомнений не возникало. Единственно, по хорошему там нужно было бы заночевать, чтобы охватить и другие достопримечательности Валь ди Суза. Но этот невероятный по красоте регион заслуживает недели полторы тщательного изучения, т. к. славен не только и не столько горнолыжными каталками, но и природными заповедниками и историческими достопримечательностями всех мастей. Так что будем считать эту вылазку разведкой боем.

Первый раз монастырь мы увидели на выезде из Риволи. Он гордой блохой восседал на пике горы Поркирионо (Свиная горка в переводе) и мысль:

— А как мы туда заберемся?

сидела в голове по дороге до форта Эскилль и обратно. Однако аксиома его существования и то, что как-то же его построили, и не вчера, завозя строй-материалы вертолетом, а более 1000 лет тому назад, утешали.

По сей день аббатство окутано магией тайн и преданий, не говоря уже о фантастической красоте видов, как на него, так и с его высоты.

А слышали ли вы про меч Святого Михаила?

Вот и я нет. Знала только, что он и Святой Георгий, оба сокрушив нечистого в облике змея, в свое время поделили сферы влияния: св. Михаил отвечал за Западную Европу, а св. Георгий — за Восточную. При этом орудовали они не шашкой или другим колюще-режущим предметом, а копьем. Их так и изображают: Георгий чаще на коне и змеюка под ним многими кольцами извивается, что наводит на соответствующие мысли, а Михаил пеший, и гадина под ним пожиже будет.

Но оказывается, у св. Михаила был еще и меч, ударом которого он и отправил дьявола в ад.

Через всю Западную Европу, от Ирландии до Аппулии с захватом Обетованной, а именно города Хайфы, в котором я живу, протянулась абсолютно прямая линия, на которую нанизаны монастыри, посвященные Архангелу.

— Первый находится на небольшом острове Скеллиг в Ирландии, где Архангел Михаил явился епископу Сан-Лоренцо Майорано в 490 году с целью оказания шефской помощи в избавлении этих земель от Люцифера. Народ очень впечатлился и построил монастырь.

— Дальше линия идет в Корнуолл к островку Сент-Майклс—Маунт, туда где Кельтское море встречается с Ла-Маншем. В XII веке монахи бенедиктинцы построили на нем монастырь очень похожий на Мон-Сен-Мишель. Он также, как и его нормандский сосед, занимает остров практически полностью, а с противоположным берегом, где расположена деревня Марасион, его связывает отмель, открывающаяся во время отлива. Построили монастырь монахи бенедиктинцы.

— Следующий монастырь — уже упомянутый Мон-Сен-Мишель в Нормандии. Здесь Архангел озаботился о возвеличивании своего имени. Явившись епископу Авранша Оберу в 709 году, он велит построить церковь. Строительство длилось 2 века.

А в 966 году нормандский герцог Ричард I передал остров с церковью опять же монахам бенедиктинцам, которые с XI по XVI возвели то, что мы видим сегодня.

Как-то складываются мои туристические тропы, что до этого легендарного и потрясающе красивого места, где по преданиям в золотом гробу захоронен сам Юлий Цезарь, кстати гору на острове кельты называли Могильной горой, так и не добралась.

А вот к четвертому в списке: Сакра ди Сан Микеле, в общем-то известному, но не такому раскрученному, как расположенный от него на расстоянии в 1000 миль нормандский тезка, сподобилась доехать.

— Опять же на расстоянии в 1000 миль уже от Сакра ди Сан Микеле, находится пятый одноименный монастырь в Аппулии. Культ Архангела на горе Гаргано в провинции Фоджа появился в то же время, что и в Ирландии.

— Шестой монастырь стоит на острове Сими, не далеко от Родоса. Первоначальные постройки его относятся к 450 году. Там я должна была побывать в апреле прошлого года. Но мечты и ожидания той встречи пошли прахом.

— Ну, а в седьмом монастыре Стелла Марис в Хайфе, на горе Кармель я конечно же была. Якобы первоначальный монастырь основали еще в Византийскую эпоху и располагался он в пещере, где обитал пророк Илия. В последствии место стало святыней, где поклонялись св. Михаилу. Толковых фотографий у меня оттуда нет. Может при случае сподоблюсь еще сходить.

Казалось бы, объяснение прямизны линии объясняется одновременно и элементарно, и мистически — Божий промысел. Но все гораздо прозаичней. Вернее элементарный рассчет, доступный даже в те стародавние времена: она совпадает с линией захода солнца в день летнего солнцестояния в Северном полушарии.

Ну что ж, это как бы присказка. Сказка будет впереди. И не сказка, а целый роман, т. к. именно Сакра ди Сан Микеле — главный действующий персонаж романа Умберто Эко «Имя розы». Я честно закачала это огромное по объему произведение в книжку, собираясь на досуге, по дороге ли в Пьемон, или обратно, а может и по вечерам почитать, чтобы еще больше проникнуться. Но ничего не вышло, т. к. засыпала в обнимку с фотоаппаратом, рассматривая то, что наснимала за день.

Опять же, не было ни малейшего желания опять погружаться в мир писателя, в котором я разочаровалась после романов «Маятник Фуко», «Таинственное пламя царицы Лоаны» (вообще умственная жвачка) и недочитанного «Пражского кладбища». Хотя, справедливости ради стоит сказать, что «Имя розы» считают лучшим романом писателя. А экранизация мне, в свое время и в отличие от Эко, очень понравилась. И как говорит моя дочь:«Раз посмотрел фильм, читать не обязательно».)

Так вот декорацией событий, происходящих в книге: «монастырь где-то в Альпах», служит именно Сакра ди Сан Микеле.

Хотя на самом деле интерьеры были сняты в бывшем монастыре цистерцианцев в долине Рейна — Эбербах, а натуру так вообще построили.

Забавное совпадения, что с героями книги мы разминулись во времени где-то на месяц. Действие романа начинается в конце ноября, когда в местах этих иногда уже лежит снег, а с 15 ноября на колесах машин обязательны цепи, а конец октября был теплым и солнечным, и даже под конец дня, когда солнце скатывалось за горизонт, лишь на немного становилось прохладнее.

Мы заезжали в монастырь по извилистой, но вполне приличной дороге, опять же не без приключений, т. к. завели нас в населенный пункт, со стоянкой только для резидентов. Нечаянно встреченный мужчина, сказал, что он спускается от монастыря пешком, но подниматься будет довольно сложно. И я памятуя скалу с отвесной стеной, что мы видели, отъехав от Риволи, схватилась за голову. До закрытия оставалось чуть больше часа.

Но все-таки мы нашли то что искали, да и искать ничего не нужно было. Просто следовать плавным поворотам дороги, где в просветах между деревьями то и дело мелькала цель нашего визита.

А вот как описывает прибытие главного героя в монастырь Эко:

«Мы поднимались по крутой тропе, огибающей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен — такими стенами огораживали аббатства во всем христианском мире, — а громадность постройки… Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником… Южные грани выступали над площадью аббатства,

а северные росли из склона горы и мужественно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала громоздилась до неба и, не меняя ни материала, ни цвета переходит в сторожевую башню: произведение гигантов, родственных и земле, и небу.

Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник.»

Дальше идет что-то совсем заумное про геометрические фигуры сопрягающиеся с Божественным промыслом, которые описаны следующим образом:

«Не может быть человек равнодушен к такому количеству священных чисел, полных, каждое, тончайшего духовного смысла. Восемь — число совершенства любого квадрата, четыре — число евангелий, (которых на самом деле было гораздо больше) пять — число зон неба, семь — число даров Духа Святого».

Скучно было средневековому люду, как я погляжу. Но тем не менее, даже в наш прозаичный и приземленный век аббатство производит сильное впечатление. И на него работают и легенды, и место, и что-то неуловимое, витающее в воздухе: сожаление об ушедшем величии, разменянное на 16 евро за вход, стенание душ монахов, осиливших неподъемное даже по современным меркам строительство.

Запарковавшись за 2 евро в час, мы ничего не фотографируя, понеслись к монастырю по дорожке с хорошим градиентом. Купили 2 билета и протиснулись через турникет по 1, т.к ворон считать при прикладывании билета к считывающему устройству не стоит, оно сбрасывается мгновенно. По лестнице Мертвых, насчитывающей 154 ступени, и состояшую из ступеней очень не удобных для шага,

вылетели к дверям Зодиака, с вырезанными на них 12-ю знаками и херувимами. Убей меня, не припомню ни тех, ни других.

Лестница Мертвых носит такое веселое название из-за того, что умерших братьев, вплоть до ХХ века, размещали в близрасположенных нишах.

Начало строительства приписывается графу и лорду Оверни — Уго де Монвуазье, прибывшего просить отпущение грехов, коих накопилось изрядно или на 7 лет изгнания, или на епитимью в виде строительства религиозного учреждения.

Выбран был второй вариант. Видимо грехи были хорошо монетизированы и в конце IX века началось строительство, переданное позже бенедиктинцам, превратившим монастырь в то что мы видим на данный момент.

Скорее всего граф не очень упирался на строительстве, т. к. первые упоминания об аббатстве, как паломническом приюте по дороге в Рим, появилось лишь спустя век, выйдя из-под пера некого монаха Уильяма. Совсем не итальянское имя.

Опять же строил он не на пустом месте, а на фундаменте бывшего римского, а потом лонгобардского бастиона.

К сожалению время расцвета заканчивается забвением и разрушением. Так владеющий сотней вассальных аббатств Сакра ди Сан Микееле упраздняется в 1622 году папой Григорием XV и лишь спустя 200 лет, в 1835 году, после просьбы короля Карла Альберта, священник и философ Антонио Розмини начинает восстановление монастыря. И на сегодняшний момент сооружения принадлежат ордену розминианцев.

Разумеется такое место не может обойтись без легенд. Самая захватывающая о девушке, которая сбросилась с башни, боясь поругания. Несчастной не дали погибнуть то-ли сам Архангел Михаил, то-ли его младшие собратья. Подхваченная в полете Альда была бережна опущена на землю.

Но девушка решила повторить этот номер на бис и за деньги. Результат не заставил себя ждать. Короче все умерли. Тем не менее, не смотря на сомнительную мотивацию ее второй попытки, башню назвали именем Прекрасной Альды.

Внутреннее содержание монастырской церкви меня, если честно не очень впечатлило.

Практически голые стены, с небольшой поверхностью занятой фресками.

Судя по всему век XV, начало XVI.

Да и пространство было обустроено как-то не интересно. Стояли современные столы, стулья, кафедры, крытые атласными синтетическими скатертями. Мне это очень напомнило монастырь в Рокамадуре. Вроде бы все в наличии, а священный трепет спит сладким сном.

Магия началась за дверьми собора. Я свято верю в то, что дороги, приводящие нас в данное место, приурочены к тому конкретному часу, когда мы должны получить от него наивысший восторг или разочарование. За счет них, этих чувств они и процветают, или приходят в упадок и забвение, как и боги, которым когда-то поклонялись.

Мерцающий морок короткого октябрьского дня подходил к концу. Над Валь ди Сузой уже во всю шествовало предзакатное безвременье. Его нетвердая поступь касалась очертаний холмов, следовавших друг за другом, как гигантские земляные волны. Поблекшая зелень лугов укрывалась ночным туманом, обозначающим границу между небом и землей.

Таинственное и немного грустное, а от этого невероятно прекрасное в своей печали время, заволакивающее века и цивилизации.

Монастырем я прониклась. И даже не легендами и историей, а какой-то его изломанностью, читающейся в тщательно законсервированных руинах — золотых скорлупках когда-то единого целого, изгрызанного временем-белкой, и действительно гигантских пропоциях, которые сложно приписать деянию рук человеческих.

К сожалению у меня не получилось заснять его так, как я видела на многочисленных фотографиях в сети. Для этого нужен или дрон, или альпинистское снаряжение, плюс соответствующая оптика.

После того, как мы спустились к стоянке,

стемнело очень стремительно. И очаровательный городок Авильяна, расположенный в 10 км. и на двух озерах, посетить не получилось, т. к. до геста нужно было пилить еще почти 2 сотни километров.

Официальный сайт аббатства.