Кордоба. Зерна граната

Но причем тут восток, если собрались мы в Испанию — одну из самых западных стран Европы. Как оказалось, очень даже «причем». И даже гранат имеет к этому «причем» самое прямое отношение, т. к. впервые, вместе с финиковой пальмой он был привезен в Кордобу, читай в Европу, из Багдадского халифата безмерно скучавшему по своей родине Абд ар — Рахманом I в. середине 8-го века!

Испания была как-то в стороне от основных моих туристических предпочтений. Более 10-ти лет тому назад посетив Барселону и окрестности, я почему-то решила, что с Иберийским полуостровом я в общем и целом разобралась. Это потом выяснилось, что Каталония — и не Испания совсем. По крайней мере, каталонцы себя так ощущают.

Что касается Андалусии, то я, разумеется, слышала о её существовании, но все мое знание умещалось в строчке — «От Севильи до Гранады, в темном сумраке ночей…». И ехать туда я абсолютно не собиралась, пока не увидела это!

И еще вот это. Ряды колонн, подпиравших, или распиравших фараоновыми полосатыми уборами теряющийся во мраке свод, размерянным шагом уходящие в даль. С этого момента начал раскручиваться, или наоборот закручиваться план моей поездки в Кордобу. Да, именно в неё. Конкретно и целенаправленно.

Но как из разрозненных зерен восстановить по-восточному неспешный ход давно ушедших времен, если 600 тыс. томов великой кордобской библиотеки пеплом были пущены по ветру христианскими королями. Ведь по большому счету, захватившие её в 1236 году кастильцы постарались максимально вытравить все, что относилось к могучей цивилизации, бывшей здесь до них.

Оставим в покое римлян и вестготов. И если первые где только не побывали и чего только не наворотили, то со вторыми не особо что и понятно. Что-то там строили, но следов особо после себя не оставили.

Поэтому остановилась я на мусульманском периоде Кордобы, периоде её расцвета, длившемся более 500 лет.

Можете ли вы себе предствить, что когда до первого упоминания в летописях Москвы оставалось почти два века, здесь был город с полумилионным населением, уличным освещением, университетом, уже упомянутой библиотекой на 600 тыс.томов, 80 тыс. торговых точек, банями, где по утрам мылись мужчины, а по вечерам женщины (в Лондоне первые общественные бани появились в 1800 году) и прочее, и прочее. В пору своего расцвета в небо Кордобы устремлялись минареты многочисленных мечетей, чье количество, по разным источникам, колебалось от 600 до 3000!

Население города было столь же пестрым, как набивка восточных ковров. Евреи-сефарды, имевшие в своих общинах самоуправление, платившие подать христиане-мосарабы, тогда когда новообращенные мусульмане, называемые мулади, от податей освобождались. Естественно мавры, берберы, арабы, зависимые крестьяне-сервы, владеющие личной свободой (и никакого крепостного права, между прочим). Кое-где, кое-кто, как же не без этого, подвергался дискриминации. Но ислам — молодая и прогрессивная религия того времени, ещё не закостенел, был гибким и терпимым к иным верам, течениям и народам.

Текло время, как воды ранее полноводного Гвадалквивира, менялись династии, костенела религия. Ислам становился все более нетерпимым к инакомыслящим и инаковерующим. Противоречия крепли, налоги росли, веротерпимость стремительно катилась в пропасть. Берберские династии Альмодавидов и Альмохадов, «оттачивая» чистоту ислама, как единой и единственной религии в Аль-Андалуз, привели к тому, что восставшие против берберскй знати мосарабы-христиане стали искать помощи у северных христианских государств.

Те не заставили себя ждать. Внутренние противоречия, внешние войны привели к тому, что провозглашенный в 929-м году Абд ар Рахманом III-м Аль-Андалуз к 1031-му году распался на самостоятельные эмираты-тайпы (Кордобский, Севильский, Валенсмм, Градады, Толедо и др).

Этот жестокий опыт, когда кто-то стремиться загнать человечество к счастью железной рукой, не увенчался успехом и на этот раз. К XIII-му веку у мавров осталась лишь Гранада с правившими там Нарсидами. Ласково называемая мусульманами «Райским садом» — Гранада, продержалась до 1492-го года.

В 1236-м году, когда Кастильский король Фердинандо III-й взял Кордобу, история начала твориться с точностью наоборот. Значительная часть мусульманского населения бежала. Все дороги, ведущие к побережью, были переполнены толпами беженцев. Молодые и старые, привыкшие жить в роскоши и выросшие в нищете, они теперь шли бок о бок, одинаково уставшие от долгого пути. Всех их лишили имущества, оставив без средств к существованию, — продать-то разрешили, но цинично запретили вывозить деньги.

Начался исход мавров из Испании. Оказывать им помощь было запрещено. Грабить не считалось преступлением. Капитаны кораблей с ними тоже не церемонились. Многие брали этих измученных людей на борт, получали плату за место на палубе или в трюме, а затем сбрасывали их в воду, отойдя на несколько миль от берега. Вскоре за ними тот же путь повтоили евреи. Изгоями стали все, кто отказался принять христианскую веру.

Город превратился в провинциальный и упадок его продолжался вплоть до конца 19 века. Не смотря на то, что в 2016 году Кордоба решила принять участие в конкурсе на звание столицы Европы, её пастельная преслесть навсегда осталась в прошлом. И именно за этим странным смешением востока и запада, ислама-христианства-иудаизма приезжают в нее десятки тысяч людей ежегодно.

Нам удивительно повезло с гостиницей. Расположенная рядом с Templo Romano, чуть в стороне от основных туристических троп, на улице Diario Cordoba — Патио де Кордоба сети Евростар, была именно этим смешением. Встроенная в старое здание, она сочетала в себе современные удобства с андалузской атмосферой. Журчание малюсенького фонтана, завтраки в прохладном дворике с оливковыми деревьми… Это моментально настраивало на прогулки по Кордобе. А прогулки эти — абсолютное удовольствие.

По узким булыжным улочкам, с беленькими домиками, черными фонарями, малюсенькими площадями, поворачивая и заворачивая, мы пошли в свой первый день к самой старой церкви Кордобы — церкви святой Марины.

Мимо дворца Palacio de Orive с милейшим утопающим в зелени садиком и фонтаном. Эта удивительная особенность Кордобы — апельсиново-пальмовые палисадники, и всенепременно, легчайшее журчание воды. Такое ненавязчивое гостеприимство — предложить остудить кожу, разгоряченнуюй жестким полднем, в прохладной влаге.

Мимо церкви святого Андреаса.

Мы вышли к ней, массивной, похожей на крепость, 1236-го года постройки, церкви с таким романтическим, как моской бриз, именем Марина. Она выводила нас из лабиринта переулков своей колокольней, возвышающейся над 2-х этажной застройкой, словно маяк. Наверное так и было задумано, чтобы её звук, вызванивал из нетвердых, новообращенных христианских душ арабско-еврейскую ересь!

Однако первое, что бросилось в глаза, был памятник легендарному тореодору «Манолето». Открытый в 1956-м году, он производит странное впечатление. На фотографиях, при определенном ракурсе, да ещё на фоне застывшей в веках охристой церкви, фигура матадора кажется полной экспрессии, полета.

На самом же деле, если смотреть анфас, она выглядит, как монумент с ВДНХа времен сталинского барокко. Эти фигуры «пионеров» с лошадьми по уздцы? Лишь купидончики с головой убиенного быка на заднем плане придают этой группе какую-то живость. Видимо диктаторы всех времен и национальностей имели схожие вкусы!

Не могу сказать, что страдаю топографическим кретинизмом. Но вот в закоулках Кордобы я ориентировалась с трудом, даже карта не помогала. Может она была не точна, может те кто в неё смотрел видел фигуру из определенной комбинации пальцев, но некоторые фасады и колокольни остались нами не идентифицированными.

И если все дороги мира ведут в Рим, то все переулки старой Кордобы ведут к Меските. И вот она-то — это целый мир. Чтобы её описать не хватит слов, чтобы её разглядеть не хватит зрения, чтобы её понять не хватит разума. Её любили, боготворили, её ненавидели и разрушали.

Вы когда-нибудь видели раковину-жемчужницу? Мескита, в настоящем своем, эта жемчужница и есть.

С темными, покрытыми арабской вязью стенами, золотыми потаенными уголками михрабов, и разрушающим все это монохромную гармонию и единство, христианским белоснежным собором. Если бы собор был построен отдельно, как собор, он и сам бы был архитектурным чудом, т. к. он чудо как хорош. Но внутри неё он смотрится, как совершенно чужеродное тело. Он её убивает! И ничего с эти не поделаешь. Вышла я из мечети-собора со странным противоречивым чувством, которое до сих пор не могу для себя сформулировать.

И если ехала я ради Мескиты, то влюбилась в Кордобу целиком! Она навсегда останется в моей памяти лаcково-нежной! С узейшими переулочками, с так близко стоящими стенами, что просто не возможно отказать себе в удовольствии потрогать тепло старых стен, застыв в такой позе!

Чудненькая, с прекрасным светом площадь Жеребенка — Плаза дель Потро. С фонтанчиком, венчает который фигурка лошадки. В моей памяти она осталась площадью аргентинского теннисиста Хуан-Мартина, носящего фамилию Дель Потро.

Кстати, там находится самый старый постоялый двор Испании. Если стоять спиной к фонтану то по правой стороне, почти у выхода.

Я чуть не скупила, но в очередной раз удержалась, всю керамику в магазине, что находится в бывшем Епископском дворце.

А это тихая площадь-клаустр, то что осталось от внутреннего дворика францисканского монастыря, построенного во второй половине 17 века. Рядом церковь Сан-Франциско. И опять фонтан, и опять апельсиновые деревья. Стоя под одним из них и настраивая фотоаппарат, я вдруг почувствовала, что пальцы мои стали липкими. Это капнула смола с ветки апельсина. «Ну вот, тебя и помазали, и благословили»,-сказала дочь.

И ещё у нас в эту поездку получалось выходить с темным временем суток. Сиеста делала свое дело. Отлежавшись в гостинице с 4-х до 8-ми, когда на улице стены пылали жаром, как духовая печь, и даже дышать, если честно, было тяжело, отдохнувший организм требовал активности.

Так в один из выпавших нам кордобских вечеров мы решили сходить на представление андалузской школы верховой езды. Сначала дочь заверещала, что она не пойдет смотреть, как издеваются над лошадьми. Но потом, видимо вспомнив свои тренировки, и посмотрев, какими ухоженными были эти лощеные жеребцы, милостиво согласилась.

Мне, проводившей все зимние каникулы в течении 5-ти или 6-ти лет в цирке на Цветном бульваре, данное действо не было в диковинку, но понравилось. Местный колорит, красивые животные, оригинальные номера, приятная атмосфера. И не дорого. По 30 евро с человека.

И вот ещё что. Как это не странно, но Кордоба мне показалась малолюдной, иногда даже пустынной. Нет, в самом центре, рядом с Мескитой, в Жудерии туристы топчутся, но стоит только свернуть в один из проулков, то народ исчезает, и ты остаешьеся с городом один на один. Это так неожиданно…

И это очень роднит что-ли. Может ты и не выучил наизусть название всех церквей, и не пересчитал все полоски на колоннах, но ты её понял, вдохнул в себя, а потом выдохнул. И частица тебя осталась в Кордобе навсегда, а она осталась в тебе!

Теги: Самостоятельные путешествия