Крит в октябре

Слегка напрягла запертая дверь, расположенная рядом с кроватью (я так понял, ведёт в соседние апартаменты), но из отзывов по отелю я знал, что такая дверь может иметь место быть, поэтому удивлён не был. В шкафу полноценные вешалки, а не убогие отельного типа (кто знает, тот поймёт), сейф за отдельную (немаленькую) около 6 евро/день плату. Сейф мы не стали оплачивать, хранили деньги и документы в закрытом чемодане — всё ok. Иногда мобильники и фотоаппаратуру оставляли на трюмо, всё в сохранности. Подушки, конечно же, жесть! Прикрытые одеялом, два маленьких, синтетических, упругих прямоугольных предмета лежали на кровати. Как хорошо, что перья и 70×70 size прилетели с нами из РФ! Нужно отметить, что я плохо сплю, и сон для меня является очень важной составляющей в моём жизненном цикле. Спал я в итоге всё равно плохо из-за того, что стопы по щиколотку свисали с кровати, и была невыносимая духота. Рост мой 185 см — не маленький, не выдающийся. Дважды обращался на ресепшн по поводу неработающего кондея, в итоге выяснилось, что они систему кондиционирования отключили совсем, т. к. настал холодный по местным меркам (30С!) сезон — осень, однако. Кондёр мог работать только в режиме вентилятора, но это мало спасало, точнее говоря, вообще не спасало. От предложенного дополнительного переносного вентилятора я отказался. Ежедневная уборка номера устраивала и была вполне удовлетворительной, полотенца меняли по мере необходимости, чаевые мы совсем не оставляли почему-то в этот раз. Ещё странное дело — расстилать в форме бабочек майки и блузки моей жены на кровати, хорошо, что лебедей из трусов не лепили. Перейду теперь к описанию территории. Отель располагается в деревне Maleme, чуть западнее города Ханья. Самый крайний в деревне, дальше уже находится заброшенный военный аэродром и пустошь. Глушь… Площадь отеля по Критским меркам не самая маленькая — три основных семиэтажных здания, большой общий ресторан на нулевом этаже + ещё ресторан азиатской кухни «Mura». Два бара — один в подвале, где по вечерам проводится анимация, другой около бассейна. Бассейнов 4 — один большой, два детских и один, в который выходят горки (его вообще можно было не считать). Горочки, прямо скажем, не ах! Пять разных: на 2-ух скатываются на ватрушках, на одной — на животе на подстилке, а на оставшихся 2-ух отбивают спину на стыках секций. Мне животная больше всех понравилась, жаль маловата она. Вообще отель чётко ориентирован на отдых с детьми до 12 лет, для детей там вообще много чего сделано, целый, можно сказать, детский городок. Но детей самих, мало было, т. к. не сезон. Да и вообще отдыхающих было, когда приехали человек 150, а когда уезжали, человек 20 во всём отеле. Лежаки у бассейнов и на пляже качественные и бесплатные, не пластик, а алюминий с натянутой прочной канвойва. Территория среднезелёная, ухоженная. Анимация так себе (на 2 с плюсом), даже описывать не хочу, не интересно совсем. Теперь про жраку. По приезду сразу перекусили в баре каким-то фаст фудом. Пошатались, сходили к морю и пошли в главный ресторан на ужин. К ужину столы покрывают белоснежными скатертями, что не может не радовать. Выбор блюд большой, но вкус посредственный, моя общая оценка питанию 4 с минусом. Вино мерзопакостное, порошковые соки, местная кола, фанта и т. п., чай пакетированный Pickwick, отвратный кофе из кофемашины. Был также зелёный чай россыпью и шалфей россыпью, пиво разливное Mythos понравилось. Рекомендую попробовать местно-повсеместный огуречно-йогуртовый соус Дзадзыки. Столы располагаются как в крытом помещении, так и на веранде. Мы частенько предпочитали кушать именно на веранде с видом на море и территорию отеля. Из экзотики были только жареные каракатицы. Та ещё дрянь! Начитавшись хвалебных отзывов по качеству и выбору Критских отельных блюд я, конечно, ожидал большего. Чуть лучше (на 4 без минуса) кормили в Муре: рис, лапша, посредственные роллы, остренькое мяско. Правда, предварительно записываться надо было. Алкоголь в баре низкокачественный, мы раз отравились даже. Коктейли дня (Cocktail of the day) типа пиво+сок, шампанское+сок, а также классические LongIsland, BloodMary, PinaKolada, SanFrancisco и т. д.

День 2. По предварительно составленному графику день № 2 носил ознакомительный с отелем характер. В этот день отельное море было холодным (не знаю, можт оно всегда там такое), поэтому в море я не полез. Вот как было всё: жена помочила пяточки, и по её общему виду я понял, что дело труба. Пляж отвратительный! Грязно-окурочно-галечно-песочно-водорослиевый. Полежали около моря, потом полежали около бассейна (я даже разок искупался), потом ещё где-то пошатались. С погодой нам вообще свезло! Днём было жарко — 28-30С, безоблачное ярко-голубое небо, а вечером ходили в джинсах и кофтах. И солнце такое классное было — не обжигающее, не изнуряющее духотой, а тёплое, ласкающее. Только под конец отдыха ночью был сильный шторм, и погода испортилась, задул ветер, а на небе появились облака.

Во второй половине дня решили выйти из отеля прогуляться по окрестностям. План был таков: дойти до агентства по прокату авто, в котором я заранее забронировал WV Polo, дабы уточнить условия аренды. Дело в том, что машину я заранее бронировал у Traffic’а, но подтверждение брони так и не пришло, хотя на мои вопросы, посланные на мыло, они отвечали. Машину я должен был получить завтра в 9:00 утра на ресепшн отеля за 27 евро/сутки+3 евро/сутки нафигатор. По моим расчётам до сей конторки идти было не более 30 минут. Итак, вышли за пределы отеля… Вот первое, что приходит в голову: глушь, дичь, скука, пустошь, пустырь, тоска, печаль, отрешённость, грусть, бензоколонка, одинокая автобусная остановка… Двинулись на запад. Сначала шли по узкому тротуару, потом тротуар кончился, пошли по дороге. Сомнения в том, что идём куда-то не туда усиливались. Прошли мимо местного отделения ВДВ, видели заброшенный аэродром с обветшавшими истребителями, юных солдатиков с пулемётиками. По прошествии 20 минут и достижения оливковых плантаций с сараями, собаками и развалившейся с/х техникой, решили развернуться и пойти обратно. Вернулись к отелю, решили пойти теперь на восток — там проглядывалась цивилизация. Шли-шли, шли-шли… Зашли в местный супермаркет (супермаркет эт, конечно, сильно сказано!), пошатались там и пошли обратно. Ну что ж, нужно было звонить в этот Traffic. Дозвонился легко, со мной даже разговаривали на русском. Сошлись на том, что мой фольц+ЖПС подгонят завтра к отелю к 9:00. Ночью мучился от жары. Самое интересное, что на улице прохладно, а в комнате жарко и душно, т. к. железобетонная конструкция за день нагревается, а к утру не успевает остыть. Так и день прошёл — ни о чём! Ещёж в этот день я опробовал отельные горки.

День 3. о. Грамвуса (Gramvoussa) с пляжем Балос + Фаласарна (Falassarna). После завтрака, ровно в 9:00 увидели возле ресепшн отеля человека, в руках которого находилась папка с надписью Traffic. Этот человек, как потом выяснилось, весьма приятная и доброжелательная женщина, хотел отжать у меня лишних 27 евро за аренду авто. Мы заказывали машину на 6 дней за 162 евро, а она (человек) убеждала меня в том, что 6 дней будут стоить 189 евро. Хорошо, что я распечатал ответ, присланный мне на мыло представителем Трафика, где было написано, что 6 дней действительно нам обойдутся в 162 евро. После, того, как я предъявил этой тёте распечатку, она стала звонить своему начальству. По окончании разговора с начальством, утвердительно кивнув, взяла 162 евро за авто + 18 евро за нафигатр. Нафигатр представлял собой маленький кусок пластика, полностью (за исключением дисплея) перемотанный липкой лентой, не поддерживал русский язык и хрипел при приближении к поворотам (потом, правда, и хрипеть перестал). Но надо отдать ему должное! Много должного! Свои 3 евро/день он отрабатывал на 200%. Я просто тыкал в карту, кликал «Go!», и он прокладывал маршрут. Бывало, конечно, тупил он (водил по кругу, заставлял свернуть на непроходимую дорогу), но это мелочи по сравнению с тем объёмом хорошества, который он нам принёс. Стоит сказать, что на Крите исключительно по дорожным знакам и указателям мне лично было бы ориентироваться очень трудно, несмотря на то, что пространственным кретинизмом не страдаю, поэтому без ЖПС мы потеряли бы много времени на поиск нужной дороги. Развязки там глупые, покрытие на дорогах хорошее, серпантин весьма серпантинистый, а дорожные знаки все исписаны хуиганами. Пару слов об авто. Красный Фольц Поло в последнем кузове, ручка, пробег 22500. Претензий не было абсолютно никаких, кондёр и всякое прочее барахло работало в штатном режиме. Итак… Двинулись сразу на запад к знаменитому пляжу Балос (там же о. Грамвуса). Двинуться рано утром не получилось, т. к. некоторое время потратили на забирание машины. Получилось где-то часам к 10:30, хотелось, конечно, выехать пораньше, чтоб народу на пляже поменьше было. Нафигатору респект, передаю ему привет! Ехали минут 20–30 по асфальтированной дороге, затем вдоль побережья началась каменистая грунтовка, въезд на грунтовку — 1 евро с носа (что-то а-ля сбор на поддержание дороги). По грунтовке ещё ехали минут 10–15, доехали до бесплатной стоянки. Припарковались, взяли с собой ланч-боксы, полотенца, кремы и пошли за людьми по тропинке. Ланч-боксы (заранее заказывали в столовке) представляют собой бумажный пакет с бутербродом, бананом, бутылочкой воды, яблоком, печеньками и маленьким пакетом апельсинового сока. По одному ланч-боксу на рыло, так сказать. В свои баклажки из столовки еду набирать не положено. Вот… Это было маленькое отступление. Идём, значит, по тропинке… Тут же предлагают на осле доехать за бабос, но там идти-то всего минут 10 от силы! Идём-идём, горы, кусты и вдруг открывается панорама, та самая, что на многочисленных картинках в интернете: симметричный остров с отвесными берегами, коса, красивейшее всевозможных оттенков море. Ну, это место прямо так и создано для фото.

Спустились к пляжу, там песочек белый, чистый, шезлонги (платные, мы не брали). Расположились на песчаной косе посередине между о. Крит и о. Грамвуса. Мелко, пипетс! По колено. Вода прохладная была, градуса 22 или около того. Можно, конечно, было сходить и дальше к островку, там, наверное, глубже, но мы не пошли, барахтались в том, что было. Провели на пляже около полутора часов. Ближе к обеду я увидел по ту сторону лимана корабель. Корабель приплыл, и из него начала выливаться густая тёмная масса живых организмов. Минут 10–15 я наблюдал, как этот поток течёт прямо в нашем направлении. Недолго думая, мы собрали шмотки и двинули к машине. По дороге обратно забавно было сверху наблюдать, как эта огромная толпа заполняет пляж. Для тех, кто не арендует авто, нет другого выбора, кроме как за бабки вместе с тучей других таких же приплыть на этой посудине, потому что на Балос по суше только на авто, автобусы туда не ездят, поезда не ходят. Когда добрались до машины, обнаружили, что в бампере с правой стороны не хватает заглушки (туманок нет, вместо них стоят заглушки). Короче, нормальная такая дыра в бампере зияет, а оттуда радиатор торчит. Отвалилась где-то в пути, защёлки, очевидно, хилые. Настроенице подпортилось… Тут вдруг полудикие козы (они же кри-кри) подошли просить жрать. У нас от ланч-коробок остались только бананы, которые козы с удовольствием уничтожили.

Обратно ехали медленно, в надежде найти заглушку. Тщетно! С Балоса наш путь лежал в городок Фаласарна, а точнее на пляж Фаласарны. В сети прочёл, что стоит посетить. Опять привет ЖПС-у! Город Фаласарна там рядом совсем, максимум полчаса пути. Приехали. Стоянка около пляжа большая и бесплатная, лежаки на пляже, должно быть, платные (мы брали с собой одеяло и лежали на песке) Пляж очень понравился — большой, широкий, чистый. Море шикарное — чистейшее, тёплое, на дне ни камешка, заход идеальный. Повалялись, пофоткались и к 18:30 вернулись в отель, чтобы провести вечер в безделье.

День 4. Хрисоскалитиса (Hrissoskalitissa)+Элафониси (Elafonissi)+Ханья (Hania). На 4-ый день был запланирован пляж Элафониси с заездом в монастырь Хрисоскалитиса, т. к. по пути. Элафониси и монастырь находятся на юго-западе острова, поэтому ехать от отеля было относительно недалеко (меньше часа, наверное). По указателю свернули на монастырь, вход порядка 2 евро с человека. Особам с открытыми ляжками и плечами на входе выдают халаты. В монастыре есть небольшой музей со всякими монастырскими причиндалами, можно войти в настоящую келью, где обитали священнослужители. Здание находится на возвышенности, прямо на утёсе, так что вид на залив открывается нормальный такой. Конечно, впечатляющую фотопанораму там не сделаешь, т. к. можно ходить только с одной стороны монастыря, но всё равно, весьма так живописно. Короче говоря, нам понравилось!

От Хрисоскалитиса до знаменитого пляжа Элафониси минут 10 на машине. Стоянка, опять же, бесплатная. Песок там вдоль кромки моря действительно имеет розоватый оттенок из-за содержания частиц раскрошенных раковин моллюсков. По песчаной косе можно пройти подальше от берега, что мы и сделали. Короче, можно идти ещё дольше-дальше, там народу меньше и виды покрасивше. Море чистое, освежающее, ветра не было. В общем, для посещения рекомендую.

Провели там часа 2–3, и двинулись в г. Ханья.

Ханья, бывшая столица Крита, является одним из 4-х территориально-административных центров острова. Начитался отзывов восхищённых туристов о незабываемом колорите, узких улочках, чудесных ресторанчиках и всё такое, ввиду чего решено было двинуть непосредственно в исторический центр города — на набережную. Приехали в Ханью уже ближе к вечеру. Со стоянкой труба! Крутились-крутились, наконец, увидели большой указатель «Платная парковка туда!» Впервые в жизни я был так рад платной парковке! Цена 2,5 евро/час. Теперь про город. Историческая часть города, да, красивая. Ориентировано всё на туристов: кафе, магазины, развлечения, сувениры. Живописная набережная в венецианском стиле. Так что приятно просто погулять там.

День 5. Озеро Курнас (Kournas)+монастырь Превели (Preveli)+пляж Превели. Озеро Курнас (или Курна, не знаю, как правильно произносится) — единственное пресноводное озеро на острове. Раньше ещё было пресноводное озеро возле г. Агиос Николаос, но его каналом соединили с морем, чтоб лодки плавали. С национального шоссе свернули в нужном месте, опять же благодаря ЖПС.

Озеро Курнас довольно большое и чистое, с одной стороны находится благоустроенный галечный пляж, с другой — заросли кустарника и горы. С благоустроенной стороны располагаются кафешки, автостоянка, на пляже бесплатные лежаки и прокат водных велосипедов. На противоположной стороне можно встретить диких черепах и пресноводных крабов.

Заход песчаный, вода не холодная.

По пляжу бродят полудикие утки и гуси, которых любят подкармливать туристы. Вот и мы, скормили им свои бутерброды из ланч-боксов. Почему-то охотнее едят ветчину и сыр, нежели хлеб и яблоки.

Брали напрокат велосипедик, кормили хлебом черепаху, купались в центре озера. Перед отъездом посидели в местной кафехе, выпили фрапе и съели пиццу. Озеро было запланировано на несколько часов, но я бы с удовольствием на него выделил целый день, если бы знал, что нам с женой там так понравится. С озера Курнас, перечсекая остров поперёк, путь лежал к монастырю Превели. Монастырь, как и все остальные, находится на горе. Вход платный — около 2,5 евро с человека, так же выдают халаты для оголённых дам. Во время нашего там пребывания шла служба, поэтому в помещение, из которого доносились звуки молебна мы не пошли. Зашли в музей с иконами 16–19 веков, испили воду из святого источника, пофотографировались. После монастыря поехали на пляж Превели. Стоянка возле пляжа платная, но стоит копейки. До самого пляжа нужно спускаться к морю около 15 минут с горы по тропинке. Пляж небольшой, но очень красивый — песчаная коса разделяет пресноводную реку и солёное море таким образом, что река, текущая по ущелью, впадает в море не под углом 90 градусов, а изгибается и делает петлю.

По берегам реки растут финиковые пальмы, сверху выглядит эта картина достаточно эпично. Мы прибыли на пляж только к 17 часам, поэтому солнца застали всего полчаса. Жаль, что на озеро не выделили целый день, тогда бы и на этом пляже нормально повалялись. Возвращались уже по темноте, долго плелись со скоростью30 км/ч по серпантину за какой-то малолитражкой, которая за собой собрала длинный хвост. Некоторые психовали и обгоняли, пересекая сплошную на закрытых поворотах. Я честно, всё соблюдал и до последнего не обгонял. Причём всегда соблюдал и не нарушал, потому что известно, что размер штрафов в Европе «несколько» отличается от размеров в РФ, да и на разбирательства терять время и нервы совсем не хотелось. Благополучно прибыли в отель, где предварительно были записаны на ужин в ресторане азиатской кухни «Mura».

День 6. Хора Сфакион (Hora Sfakion)+Франгокастелло Frangokastelo. Хора Сфакион — город такой на южном побережье. Исходя из отзывов туристов, решил, что нужно побывать на малолюдном южном побережье, окунуться, так сказать, в местный колорит. Кто-то писал, про то, как от Хора Сфакион поднимался в деревеньки Анополи и Арадена, наслаждался гостеприимностью местных жителей и тем самым колоритом. Я-то и повёлся на эту песню. Поехали. Часа за полтора пересекли остров с севера на юг. Въехали в Хора Сфакион, а пляжа в городе нет. Порт! Я из машины выхожу, у местных спрашиваю: «Где тут пляж-то?» «А пляж там (пальцем показывает вдоль береговой линии), на запад вам надо», — отвечает местный. Покатили вдоль побережья. Минут через 10 пути указатель из картонной коробки с надписью «Beach», поворот на 90 градусов и крутой спуск вниз к морю по грунтовке. Промчались мимо, пришлось возвращаться метров 150. Спустились, нормальная бесплатная стоянка, дальше 4-хминутный спуск по камням на своих двоих. Перед глазами маленькая живописная, окружённая скалами, бухточка с галечным пляжем, 10–12 бесплатными лежаками и зонтиками. Расположились на лежаках, раскрыли аккуратно сложенный зонт, окунулись в прохладную воду. Снорклерам там делать нечего — камни одни. С противоположных сторон пляжа интересные пещеры, в тени которых разместились местные.

На всём пляже человек 20, не более, из них человека 4, включая нас, иностранцы.

Скормил часть бутербродов и фруктов из ланч-боксов местной полудикой козе. Стоящая рядом пожилая рыбачка, любезно предложила сфотографировать меня, кормящего козу, и указала на то, что коза особенно любит хлеб.

Провели там пару часов и двинулись на восток в сторону Франгокастелло. Франгокастелло — старая крепость, ныне музей — место уникальное. Уникальность заключается в том, что именно в этом месте находится аномальная зона, своего рода пространственно-временной портал. Редко, весенним ранним утром, в условиях тумана можно увидеть образы сражающихся воинов, и даже услышать крики, звуки борьбы и холодного оружия. Иногда проявляются только образы, иногда только звуки, реже и то и другое. По утверждению историков — это хрономираж сражения с турецкими оккупантами 1828 года. Хрономираж — зримое и звуковое, но при этом эфемерное восприятие событий давно минувших лет. Вся эта хрень называется Дроссолидес (от. греч. «Капельки воды»). Вот, что нашёл в сети: «Ни на видео, ни на фото запечатлеть сей феномен никому ещё не удавалось, однако один случай получил наибольшую огласку. Это произошло во время 2-ой мировой войны. Возле замка Франгокастелло фашисты разбили военный лагерь и спокойно спали, когда услышали страшные звуки приближающегося войска. Солдаты тут же проснулись и взялись за оружие, а часовые ни на секунду не сомневаясь в реальности происходящего, открыли огонь. Но как же они были удивлены, когда их выстрелы „вражескому“ войску не причинили никакого вреда. Только тогда обескураженные немцы увидели, что битва происходит в воздухе над морем, а обмундирование солдат и вовсе из другой эпохи. Этот случай в истории хрономиража письменно зафиксирован в документах, его наблюдало огромное количество людей, а значит, в его достоверности можно быть уверенным». Ранним утром мы, конечно, туда никак не попадали, прибыли далеко за «после обеда».

Прямоугольная конструкция с пятиметровыми стенами с бойницами и девятиметровыми башнями по углам. Возле крепости бесплатная парковка, пляж, кстати, вроде неплохой, оборудованный (можно было и в Хора Сфакион не ездить). Вход в крепость около полутора евро/чел. Внутри пусто, на одну из угловых башен можно подняться, внутри неё крайне хиленький музей искусства народного творчества. Ветер, камни, солнце, 3 туриста-немца, словом, уныние… Получив ответ на вопрос: «А стоит вообще туда внутрь заходить-то?», молодая импозантная парочка наших соотечественников прыгнула в голубой Nissn Micra Cabrio и, молниеносно подняв облако пыли, исчезла из виду. Мы с женой проводили их взглядом и собрались в обратный путь. Время было ближе к сумеркам. Темнеет рано (часов в 18 уже темно), а по темноте ехать не очень интересно. Двинули… Вновь перерезали остров — теперь с юга на север, выехали наконец-то на Новую национальную дорогу (ННД). Темно (с освещением на дорогах вообще беда), ужин в отеле уже в самом разгаре, два усталых и голодных тела движутся в красном Поло со скоростью около 105–110 км/ч на запад. Внезапно из кустов вылез знак 50, я снял ногу с педали газа, стрелка спидометра начала медленно двигаться против часовой стрелки. Вдалеке сначала вижу ДПС-ную машину, затем вижу доблестного инспектора, тыкающего в меня палкой. Останавливаюсь. К машине подходит молодой загорелый полицайдер-грек, рука на рукоятке пистолета (прям как в кино) и говорит мне: «Заглушите двигатель, включите аварийную сигнализацию, предъявите водительское удостоверение и страховку прокатной компании» Ну, я сделал всё, как он сказал. С суровым видом мне: «Мистер Сергей Сергеев, Вы знаете, что на данном участке дороги максимально разрешённая скорость составляет 50 км/ч?» Я говорю: «Да. Я видел знак! Но он внезапно появился из-за кустов и я не успел сбросить скорость!» А ведь реально так и было всё! Просто нужно было долбануть по тормозам, а я просто, как всегда, газ отпустил. Он мне опять сурово: «Радар зафиксировал скорость90 км/ч. Вы знаете, сколько у нас в Греции стоит такое правонарушение?» Я говорю: «Нет, не знаю." Он: «Сри хандрит энд сыксти юро." ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЕВРО! Доблестный критский полицейский, не дав моему мозгу воспалиться от поступившей информации, тут же добавил: «Конечно, я понимаю, что это вообще-то совсем дохрена. Поэтому я пойду Вам навстречу и выпишу штраф на сумму 100 евро» Данная информация меня также мало порадовала. Корчить из себя умника (ну, или косить под дурака) и припираться я не стал. Его напарник объяснил, как и где оплачивать штраф, и что у них на Крите хайвэев нет, и максимально разрешённая скорость составляет 90 км/ч. Настроение было испорчено. Можно, конечно, было и не оплачивать, но это, я думаю, в дальнейшем чревато неполучением Шенгенской визы. В отеле спросили у гида, где находится почта [греч. Elta] (штрафы оплачиваются только там). Оказалось, что почтовые отделения располагаются только в крупных городах, поэтому на следующий 7-ой по счёту день пребывания, нам предстояла незапланированная поездка в Ханью. Подводя итоги 6-ого дня: поездку в Хора Сфакион и крепость Франгокастело могу рекомендовать только в том случае, если в запасе у вас ещё, скажем, дней 30. А поскольку Вы, уважаемый читатель, таким временем не располагаете, то и ездить туда не стоит (разве что туманным майским утром).

День 7. Почта+Океанариум+Пещера Зевса. Утром, часам к 10, прибыли в район Ханьи, в котором по наводке отельного гида, должно было располагаться почтовое отделение. Машину поставил всё на ту же платную парковку. После 15 минут поисков почтовое отделение было найдено и уплачен штраф в размере 50 евро по акции «Уплати в течение первых 10 дней и получи скидку 50%!" Такая вот Греческая политика уменьшения количества задолжников по штрафам ПДД. Про это, как и про то, что штрафы оплачиваются на почте, я уже знал из многочисленных, прочитанных мной перед поездкой, отзывов. Здесь же, в Ханье, зашли в турагентство и купили путёвку в Самарийское ущелье с англоговорящим гидом. У туроператора, кстати, не намного эта экскурсия была дороже. Далее двинули к Ираклиону — в океанариум.150 километров по дороге с ограничением скорости до 50 км/ч — это не хухры! Ближе к обеду прибыли на место уставшие и голодные. Пару слов про сам Критский Андервотерворлд… Собраны там всякие-разные морские гады из Mediterranean sea. Гады эти, надо сказать, по красоте и интересности с гадами Красного моря и Сиамского залива не сравнятся. Но, как говорится, на безрыбье и раком встанешь! Что запомнилось? Огромный аквариум на600 000 000 литров с белыми акулами; демонстрационный стенд с 4-мя различными рельефами дна, демонстрирующий способность каракатиц к мимикрии; планктон под увеличивающей линзой; вид в 180 градусов — полусфера, вдавленная в толщу воды, диаметром около50 см из толстого стекла; комната с ванночками с морскими огурцами, моллюсками и звёздами, которых разрешается брать в руки.

Ещё там есть кафеха с фастфудом, от посещения которой мы отказались, решив обойтись ланч-боксами. После обеда направились в самый центр острова — в пещеру Зевса. Пещерами Зевса зовутся 2 пещеры — Ideon Andron и Dekteon Andron. Последняя более популярна ввиду лучшей транспортной доступности. Я думал, что пещера только одна и бросился на поиски именно Ideon Andron. По легенде мать Зевса спряталась в одной из этих пещер от своего мужа, который пожирал всех своих сыновей под страхом того, что они могут в будущем его прессинговать. Там и родила, а мужу подсунула эллипсоидный камень, обёрнутый в пелёнки, который так же был благополучно сожран. Эту инфу я обнаружил в сети уже в процессе написания данного отзыва. Долго искали, долго ехали. Узкая, пустынная, обрывисто-серпантинистая дорога с хорошим асфальтовым покрытием ведёт через горы вглубь острова. Долго ехали, сомневаясь: туда ли вообще? Наконец, к 17 часам извилистый горный путь привёл нас к домику с кафе и стоянкой, на которой валялись старенький пикап и ещё какая-то малолитражка.

До пещеры нужно было пройти в гору800 метров пешкоридзе. Мы в футболках и шортах, а там горы, холодно! Хорошо, что была с собой моя кофта и пляжное одеяло, в которое благополучно завернулась моя жена. И вот, двое утомлённых поездкой русских туриста начали своё восхождение к пещере, где родился Зевс. Виды нормальные там, пространства широкие взору открываются, чистый горный воздух. По пути наверх встретили такую же запоздалую, как и мы, пару колоритных иностранских персонажей — молодой жлоб мужик и хрупкая дама. Мне показалось, голландцы. Преодолели, значится, эти800 метров, а там перед пещерой домик, забор железный и калитка закрыта (что-то типа КПП). Обидно, блин! Столько ехали, столько времени, сил потрачено! Потёрлись там вчетвером около этой ограды, как дурачки, пока я калитку не открыл. Выглядело-то всё, будто бы закрыто — замок врезной, решётка и не души. Пошли дальше, голландцы за нами. Подошли к пещере. Огромная дыра в горе со ступеньками вниз и обустроенным помостом на дне пещеры.

Глубина небольшая, порядка20 метров, но масштаб внушительный, сталактитов и сталагмитов почти нет. Неплохо, но темно! Подсветка в пещере включена не была, а на улице уже смеркалось.

Потёрлись мы там вчетвером минут 15–20 и потопали к своим авто. Кстати говоря, как позже выяснилось, эти800 метров можно пешкоридзе не топать, а подъехать на своём авто непосредственно к забору, что и сделал голландец на обратном пути, быстро спустившись к малолитражке и затем поднявшись уже на ней за своей дамой. Я таким рыцарским поступком не отличился. Спустились, прыгнули в авто, включили печку и дёрнули в сторону отеля. По серпантину на слабеньком Поло ехали бодро, со свистом резины на поворотах, а голландец — резвый парень, сел мне на хвост. Извилистыми тропами и дикими деревнями по темноте мы добрались до ННД, а там уже полтора часа, как по накатанной. Подводя итоги 7-ого дня: Ираклионский аквариум только если ваш отель расположен недалеко от Ираклио, возможно, детям понравится; пещера Зевса (та, что Ideon Andron) — далеко и долго.

День 8. Пляж Фаласарна+Ханья ещё разок. Последний день обладания автомобилем представлял собой свободную программу. Решено было ещё раз съездить на песчаный пляж города Фаласарна и убить там полдня, тупо валяясь под приятным октябрьским солнцем Крита. Опять это прозрачное море (в этот раз уже не такое тёплое), чистый песок, ласковое солнце. Вернулись в отель к 14 часам, пообедали и поехали в Ханью на шопинг. Шопинг там так себе, не купили ничего, зато второй раз погуляли по старому городу, по набережной, отведали жареных каштанов. Выпросил 2 штуки попробовать интересу ради за 50 евроцентов. Та ещё дрянь! Много разного товара для туристов — всякие магнитики, статуэтки, футболки, бухло. В качестве сувениров мы купили несколько бутылок алкоголя, оливковое масло в подарочной коробке и магниты, конечно же. Гуляли, фотографировали, приятно проводили время. Приехали в отель, машину бросили возле отеля, ключи, как и было обговорено, оставили на ресепшен. Вечером в отеле употребили немаленькое количество доз разного рода алкогольных смесей под названием «Кок тейль», и ближе к 23 часам в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести набор углеводородов в виде наших тел начал перемещаться в сторону апартаментов. Этот набор помнил, что в 5:35 утра к гостинице должен подъехать автобус, который отвезёт его на треккинг по самому протяжённому ущелью Европы.

День 9. Самарийское ущелье (Samaria Gorge). Мне удалось уговорить жену на поход по самому протяжённому ущелью Европы несмотря на то, что после Тенерифе она знала, что такое походы по горам под раскалённым солнцем. Вечером того же дня она мне сказала: «Это уже точно был последний наш поход по ущельям!» В половине пятого утра невероятным усилием воли мы оторвали наши тела от матраца, несмотря на то, что эти тела упорно сопротивлялись воле. Воля победила! Чувствовали мы себя оба отвратительно. Грешим на некачественный алкоголь. Выходя из отеля, обратили внимание на то, что нашу машину забрали в тот же вечер. Автобус прибыл аккурат к 5:35. И пошло поехало… Из маленького автобуса в средний, из среднего в большой, там людей забрать, там людей подождать. Всё как обычно. Гид по имени Лукас — семидесятилетний дед в злых походных ботах и одежде цвета хаки — был способен вещать на 3-х языках: Английском, Немецком и Греческом. Спустя 2 часа большой туристический автобус с несколькими десятками туристов под предводительством Лукаса доставил нас к отправной точке ущелья. Наш гид купил каждому по входному билету и раздал их лично в руки. Билет отмечают на входе в ущелье и на выходе, чтоб, якобы, никто не потерялся. Маршрут начинается с облагороженного спуска в ущелье, представляющего собой каменные ступени с внушительной оградой из тонких бревен.

Спуск долгий и продолжительный, и это ощущалось особенно остро после прошедшего вечера. На некоторых участках пути над тропой натянута рабица, на которой видны крупные и не очень камни, которые периодически падают с гор.

Семидесятилетний старик-гид, опираясь на две походные палки, бодро шёл в том же направлении, надевая местами на голову каску. Горный массив впечатляющий — высокие сосны, отвесные склоны, чистый воздух.

На протяжении всего пути есть несколько, если можно так выразиться, чек-поинтов — родник и WC. В роднике мы один раз пополняли запас воды, а общественные WC, конечно, жёсткие — многие бы, без сомнения, предпочли налить прямо в ущелье, нежели погрузиться в густой, пропитанный резкой вонью и мухами, воздух. Шли в размеренном ритме (не прогулочным шагом), т. к. Лукас предупредил, что до вечера можно и не дойти до конца, если идти медленно. Спустившись в ущелье, обнаружили там мелкую речушку. На одном из привалов какая-то местная пара предложила нам за деньги понести то ли нас, то ли наши сумки, я точно не разобрал. Наверное, вид у нас был очень измученный. Сие предложение было отклонено. На половине пути располагается убогая деревенька, где можно сделать привал и подкрепиться бутерами. Кри-кри встретились лишь однажды.

Нехотя сожрав кожуру от банана, коза отказалась от огрызка. Шли долго и изнурительно, жары не было, погода для похода была идеальна, а вот моральный дух не высок. После10 километров горной каменистой тропы горящие ноги тушили в холодной речке. Дорога интересная, пейзаж не монотонный, виды замечательные. Единственный нюанс — долго и физически тяжело. Мы, вроде как, спортсмены — бегаем по утрам, ходим в бассейн, в спортзал, но там мы выдохлись полностью. Наверное, сказалось мерзопакостное состояние организма. В конце пути нас ждал стакан сладкого свежевыжатого сока за 5 евро. Была возможность последние2 километра пути проехать на автобусе по 2 евро/чел, коей мы с радостью воспользовались. Микроавтобус стоял сразу после финишного чекпоинта, где проверяют билеты, оставшаяся пара километров не считается интересной, т. к. там уже не тропа, а бетонная дорога вдоль местной деревни. В общей сложности (вместе с последней парой километров) мы преодолели с 8 часов до 15 часов16 километров горной дороги. Микроавтобус высадил нас в портовой деревушке, откуда на пароме мы должны были отправиться в уже знакомый нам Хора Сфакион. Вообще на автомобильном транспорте до этой портовой деревушки не добраться, только по воде. Итак, высадились и потопали на пляж, чтобы упасть пластами на двухкилограммовой плед, который я с собой тащил в рюкзаке, и заснуть. Спустя 40 минут я очнулся, разбудил жену и мы пошли в кафе, чтобы перекусить. Лукас назначил встречу в определённом кафе, чтобы раздать билеты на паром. Билеты мы получили, съели омлет с ветчиной и выпили ice coffee. Погрузились на паром, за час доплыли до Сфакиона, там погрузились на наш автобус и поехали в сторону противоположного побережья. Гид что-то бубнил в темноте про наш доблестный поход, про красивую природу, про смещение тектонических плит и какие-то разломы, но я, усталый, очень плохо разбирал его английский. Наш отель по ходу движения был одним из последних, поэтому сначала пришлось развозить остальных. Подводя итоги 9-ого дня: Самарийское ущелье рекомендую тем, кто находится в хорошей физической форме и не боится в течение 7–8 часов непрерывно напрягать квадрицепс бедра и прочие связующие мышцы и сухожилия.

День 10. Палачи времени. Ночью был сильный шторм. Проливной дождь и ветер, который качал растущую в центре отеля пятнадцатиметровую пальму, как осиновый пруток. Последний день отдыха мы решили провести в отеле, а вечером прогуляться до моста пофоткаться. Позавтракали, надели купальные костюмы, намазались кремом для загара и пошли на лежаки к бассейну. Пришли, расположились… Небо затянуло облаками, подул сильный ветер — в течение одной ночи на Крит опустилась осень. Я в футболке и шортах начал подмерзать и надел кофту и джинсы. Залезать в бассейн, прямо скажем, было не очень хорошей идеей. Даря надежду, солнце выходило из-за одного облака и тут же скрывалось за другим.

Ближе к 16 часам мы вышли из отеля и потопали к заброшенному мосту. Заброшенный мост с железным каркасом и деревянными перекрытиями находится на расстоянии около километра от отеля, представляя собой замечательное место для съёмки портретов и пейзажей в стиле «урбан». Двухчасовая фотосессия прошла крайне успешно и закончилась накрапывающим дождиком и радугой.

Таким образом, КПД последнего дня едва ли превысил 15%. Вечером узнали время выезда из отеля. Самолёт в 16:00, а автобус подъезжает к 10:00. Печалька! Но это было предсказуемо, т. к. ехать150 км и по пути ещё собирать туристов.

День 11. Вылет. Всё, как обычно — потолкались в очередях на регистрацию в крохотном аэропорту Ираклиона, сели, улетели. В дьютике, по-моему, ничего не покупали.

В качестве заключения.

Как выяснилось, Крит — крупный остров с красивой природой и большим количеством интересных мест, как природных, так и исторических. Удивительной красоты средиземное море, обилие природных пещер, монастырей и памятников архитектуры. Для исследования острова двухнедельного отпуска явно будет недостаточно. Автомобиль арендовать обязательно (международное водительское удостоверение не требуется)! Маршрут нужно продумывать исходя из территориального расположения вашего местопребывания. Нет смысла, живя на западе, терять в пути 11 часов, чтобы побывать на знаменитом пляже Вай. И наоборот, если ваш отель расположен в Агиос Николаос, то поездка на Элафониси не будет лёгкой и непринуждённой (ну, полный день уйдёт 100%). Много жалоб со стороны туристов было на сильный ветер, который временами на северном побережье дует со стороны моря. Во время нашего пребывания ветер был, но не сильный. Бензин около 1,8 евро/литр, бензоколонок много, но в горах нет. Местное население мне показалось доброжелательным и цивилизованным. Если вы в западной части острова, то куда съездить желательно? Во-первых, Балос; во-вторых Элафониси + мон. Хрисоскалитиса; в-третьих оз. Курнас; в-четвёртых Ханья (если выбирать между Ретимно и Ханьёй, то выбор сделать в пользу последнего); в-пятых пляж Превели + мон. Превели. Куда съездить опционально? Пляж Фаласарны; крепость и пляж Франгокастело; Самарийское ущелье; Аквапарк. Составьте дома маршрут и план поездки — это очень удобно и полезно. На вопрос: «Ещё раз поедешь?», отвечу: «Не поеду, есть ещё туча мест, где я хочу побывать!» Если будут конкретные вопросы, по возможности постараюсь помочь. Сорри за многочисленные пунктуационные ошибки в тексте, лексические и орфографические допущены умышленно.

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Отзывы об отелях, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия