Назад в Европу! Часть 19. Бельгия: оправданные ожидания

Туман накрыл лишь близлежащие к Семуа окрестности.

Стоило нам удалиться от реки, как мрак исчез, а проступивший сквозь дымчатую мглу сельский пейзаж до боли напомнил беларуские ландшафты. Это ощущение подспудно держало меня в некотором напряжении — вернуться домой мы всегда успеем.

И лишь когда дорога пересекала чистые и строгие типично бельгийские деревушки, оцепенение спадало.

Добравшись до реки Мёз, мы сделали небольшой привал: перекусить, размяться и осмотреться.

Мёз судоходен, поэтому на нём имеется довольно много всевозможных гидротехнических сооружений. Я же жутко люблю малые и средние реки, посему воспользовался представившейся возможностью для изучения «хозяйства» одного из шлюзов.

Не успев как следует разогнаться, делаем ещё одну остановку: на подъезде к Динану (Dinant) словно одинокая башня высится знаменитая скала Баяр.

Когда-то она была частью утёса, который не только мешал проходу, но и частично перегораживал поток. Местная легенда гласит, что скала отделилась от утёса после удара копытом могучего коня Баяра. Но, на самом деле, проход здесь появился после подрыва, который осуществили солдаты Людовика XIV во время вторжения в Динан.

Отсюда до центра города всего около одного километра, поэтому есть возможность различить его легко узнаваемый силуэт: луковичный купол собора Богоматери на фоне неприступной твердыни.

Ну, а противоположный берег Мёза находится во власти коттеджной застройки — хорошее местечко.

Динан плотно зажат между скалой и рекой, поэтому весь город — это, по сути, две бесконечно длинные улицы, которые заканчиваются у собора.

Навигатор, по мосту через Мёз, отправил нас на другой берег, где мы смогли припарковаться. Динан явно не обделён вниманием со стороны туристов — вся набережная заставлена автодомами, а у пирса пришвартованы многочисленные катера и яхты.

Я, конечно, закоренелый фанат автотуризма, но от подобного отдыха на воде тоже бы не отказался.

Динан — это родина изобретателя саксофона Адольфа Сакса. Поэтому неудивительно, что в городе есть памятник …инструменту. Но нам больше понравилась идея местных властей установить на мосту через Мёз копии памятника, которые, каждый по отдельности, раскрашены художниками соответствующих стран ЕС.

«Весёлые саксофоны» не помешали нам в очередной раз насладиться замечательными видами набережных Динана.

Но самый волнующий вид с моста открывается на церковь Богоматери, приютившуюся под сенью динанской цитадели.

Только вот защита эта была надёжной не всегда. В 13-ом веке обломок скалы уничтожил старую романскую церковь. В результате чего погибло три с половиной десятка человек. Именно после этой трагедии и была возведена нынешняя готическая церковь с забавным и нетрадиционным куполом.

Увы, но обвалы здесь не редкость — последний случился в 1995 году. Было у нас желание подняться в крепость, но фуникулёр ещё не работал, а топать по вырубленным в скале четыремстам ступеням практически отвесной лестницы мы не решились. Жалко, поскольку цитадель, несмотря на свою «молодость» (ей меньше двухсот лет), «боевая» — Первая мировая война оставила о себе в этих краях трагический след.

Покинув Динан, с Мёзом мы не расстаёмся.

Периодически переезжая с одного берега реки на другой, добираемся до столицы Валлонии Намюра (Namur). Сценарий пребывания в этом городе определил притягательный вид на мыс, образованный у места впадения реки Самбра в Мёз. В этом стратегически важном месте находится огромная намюрская крепость, первые упоминания о которой относятся к 7-му веку.

Проехав мост, нырнули на стоянку у какого-то магазина. Оказалось, что карта памяти фотоаппарата, как всегда невовремя, переполнена, поэтому пришлось выгружать данные на ноут. Закончив процедуру, я побежал осматриваться на набережную.

Водную гладь Мёза рассекали крошечные потешные теплоходы с ранними и немногочисленными туристами на борту.

На берегу установлена стела, увенчанная изваянием легендарного гигантского коня Баяра, будто застывшего в полёте над рекой. Только непонятно, почему она высится в Намюре, а не в месте подвига — Динане.

Крепость отсюда находится в пешей доступности.

Но место для длительной парковки здесь не очень удачное, поэтому решаем как можно ближе подобраться к цитадели на машине. Описав несколько кругов по городу, абсолютно все дома которого выстроены из красного кирпича, переезжаем на правый берег Самбра.

К нашей вящей радости, дорога, описав замысловатый серпантин сквозь арки, редуты и мост, вывела на стоянку внутри крепости.

Здесь же находится бельведер, с которого открываются роскошные виды на долину Мёза. Полученных впечатлений вполне хватит на то, чтобы считать посещение Динана успешным.

Но нам этого мало, поэтому отправляемся бродить по крепости, которая буквально пронизана многочисленными туннелями, проходами и рвами.

Различного рода сооружений в цитадели немало, но все они хаотично разбросаны по внушительной территории, отчего и не получается сформировать некий цельный образ крепости.

Куда как интереснее обозревать близлежащие окрестности. Тем более, что набережные Самбры тоже очень фотогеничны.

Чудесна и панорама лежащего внизу старого города.

В этой поездке уже не один раз нам удавалось экономить время, «знакомясь» с местными достопримечательностями с высоты птичьего полёта. Вот и в Намюре грех было не воспользоваться такой возможностью. Сначала пристальными внимательными взглядами вычленили церкви и соборы. Церковь Святого Иоанна Крестителя. Её угрюмая высокая колокольня, словно сторожевая башня, возвышается над окружающим пространством.

Барочный Кафедральный собор святого Альбана. Пожалуй, самое крупное здание в старом Намюре. Интересно, что после Великой французской революции он некоторое время использовался в качестве дворца юстиции.

Церковь Сен-Лу. Её довольно типичный для иезуитских храмов фасад снова напомнил мне о недавно воссозданной в Минске церкви святого Духа. Интерьер Сен-Лу настолько необычен, что её обязательно стоит посетить. К сожалению, мы этого не сделали.

Из светских построек в силуэте города удалось рассмотреть великолепную колокольню Намюра, так называемую «Башню Сен-Жак». Построенная в 1388 году как часть городской стены, она стала колокольней в 1746 году. Интересно, что Башня Сен-Жак является одной из 56 звонниц Бельгии и Франции, включённых сразу всем «коллективом» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Справа от неё обращает на себя внимание импозантная крыша городской биржи.

«Экскурсию» по Намюру мы завершили на берегу Самбры, где находится элегантное здание гильдии мясников, в котором сейчас располагается археологический музей. На сегодняшний день в это трудно поверить, но в конце 16-го века здесь была городская окраина. Гигиена и сопутствующие специфическому производству дурные запахи серьёзно беспокоили местные власти, поэтому «предприятие» и оказалось вынесенным за городскую черту. А теперь это одно из самых ценных сооружений в городе — превратности судьбы, однако.

Завершая осмотр крепости, мы дошли до самой крайней Смотровой башни, которая высится над мысом у слияния двух рек Намюра. Лишь отсюда есть возможность получить более-менее целостное представление о цитадели.

На вершине холма, чуть выше крепости, можно рассмотреть «Замок Намюр». Здание, вероятно, «новодел», но отель, который в нём находится, без сомнения, имеет лучший «view» в округе.

Вот и всё о Намюре. Пожалуй, стоило всё-таки пробежаться по нему пешком, но у нас получилось иначе — слишком велико было моё желание попасть в следующий город. Уезжали мы в сопровождении почётного эскорта из местных «успешных пенсионеров».

Но поскольку пенсионеры всегда всё делают медленно, выехав на знаменитый бельгийский автобан, нам пришлось их обогнать. В Бельгии гордятся тем, что все автомагистрали в этой стране освещены. Безусловно, это здорово. Но вот качество покрытия этих дорог более чем на «четвёрку» никак не тянет.

Пейзаж за окном снова напоминает о родине, Ну, в крайнем случае, о Польше. Возможно, я придираюсь, и это ощущение является рецидивом длительного пребывания в Швейцарии.

Но на глубокий анализ времени нет, так как мы прибыли на место — город Лёвен (Leuven). А это уже Фландрия — нидерландоязычный регион Бельгии. Антураж здесь именно такой, каким я себе его и представлял: тёмно-красные кирпичные дома, стоящие на тёмно-красном асфальте.

В центре города сплошь тесные улочки, плотно заставленные автомобилями. Но мы подходящее местечко нашли без лишней нервотрёпки.

Лёвен неоднократно подвергался серьёзным разрушениям. Естественно, что больше всего «отличился» 20-ый век. Но каждый раз город восставал из руин. Причём, благодаря сохранившимся чертежам, некоторые старинные здания восстанавливались с особой тщательностью. Поэтому говорить об их «новодельности» нужно с некоторой осторожностью. А ещё лучше — не обращать на это внимания. Вот, к примеру, первое строение, на котором я задержал свой взгляд — старая почта. Вряд ли этот дом смог безболезненно пережить период двух мировых воин. Но как нужно любить свой город, уважать свою историю, чтобы столь детально вновь всё воспроизвести на фасаде вообщем-то рядового здания.

В Лёвене работы по восстановлению и реставрации исторических объектов, наверное, никогда не прекращаются. В день нашего посещения главная площадь города Гроте маркт была полностью перекопана, что заметно мешало нормальному восприятию местных красот. Но об этом моментально забываешь, когда в поле зрения попадают архитектурные шедевры. Ну, что говорить, если при виде Дома собраний, который я ошибочно принял за Ратушу, мы всё равно застыли в изумлении. Лишь спустя несколько мгновений я начал осознавать, что чего-то не хватает. А, понял: скульптур на фасаде маловато.

Ратуша находилась за углом. Её вид ввергает в состояние оцепенения.

Я готов поклясться, что более красивого здания в своей жизни ещё не видел.

Она была построена в середине 15-го века в стиле «пламенеющей готики». А ведь и правда — все эти бесконечные каменные кружева в целом напоминают языки пламени.

Но моё сознание рисует ещё одну ассоциацию — ёжик.

В нишах на фасадах здания установлено 256 скульптур. Это местные правители, знать, художники, учёные, святые — настоящий пантеон. Но фигуры заняли свои почётные места лишь в конце 19-го века. Бытует мнение, что Виктор Гюго своим замечанием по поводу незавершённости ратуши из-за пустующих на фасаде ниш подтолкнул местные власти к идее об установке статуй. Но мне с трудом верится, что «глупым» лёвенцам нужно было четыре века дожидаться момента, когда заезжий «писака» выскажет свои соображения, чтобы окончательно оформить здание. Интересный зрительный эффект можно наблюдать, если стать под острым углом к парадному фасаду. В этом случае создаётся ощущение, что этот фасад представляет собой сплошную скульптурную галерею.

Стоит заметить, что лёвенская ратуша — это аутентичное сооружение. Во время массивных бомбардировок в годы Второй мировой войны здание практически не пострадало. Лишь одна разорвавшаяся поблизости бомба нанесла незначительный ущерб его фасаду.

На Гроте маркт находится и самое значительное культовое сооружение Лёвена — церковь св. Петра. Вот она-то очень серьёзно была повреждена в годы обеих войн прошлого века.

Над храмом возвышается всего одна куцая башенка. И это несмотря на то, что, в соответствии с амбициозными планами архитектора, их должно было быть три, причём, центральная планировалась высотой в почти рекордные 170 метров. Корректировку внесли нестабильные грунты. Пришлось ограничиться скромными пятьюдесятью метрами.

Внутри церкви есть несколько интересных элементов. Хоры и неф разделяет алтарная перегородка, украшенная искусной резьбой по камню.

Дубовая кафедра проповедника, напоминающая головной убор восточного деспота, хоть и смотрится в храме инородным телом, тем не менее, поражает тончайшей резьбой на историческую тематику.

Церковь св. Петра по совместительству является и музеем религиозного искусства с богатым собранием живописи и скульптуры. В этом можно легко убедиться, по достоинству оценив убранство капелл, в которых находятся могилы герцогов Брабантских.

Выйдя из храма, мы полюбовались домами, которые окаймляют Гроте маркт. Здесь каждый фронтон уникален — нет ни одного похожего как по форме, так и по оформлению.

С Гроте-маркт медленно перемещаемся на Ауде-маркт. На этом коротком пути нас постоянно сопровождает пивной бренд «Stella Artois», чья штаб-квартира находится в Лёвене.

Ауде-маркт — это шумная, но удивительно уютная площадь. Здесь царство студентов, которые составляют чуть ли не треть жителей города.

Вдоль Ауде-маркт выстроился настоящий ансамбль средневековых зданий, первые этажи которых отданы под кафе и бары.

А их фронтоны — это бесконечная галерея всех стилей фламандской архитектуры: ступенчатые, в форме горлышка, в виде колокола.

Проникнувшись атмосферой Лёвена, мы, несмотря на сложности с перемещением из-за масштабных земляных работ, прогулялись ещё и до университетской библиотеки. Это великолепное здание было подарено городу США в память о погибших в годы Первой мировой войны. Неоренессансная библиотека, спроектированная американским архитектором, была построена в 20-е годы прошлого века.

В 90-метровой башне находится карильон из 48-ми колоколов (по числу американских штатов на тот момент), тоже спроектированный американскими инженерами.

Увы, но этот своеобразный символ мира был уничтожен немцами в 1940 году. В результате пожара сгорело около одного миллиона томов книг. Нужно ли говорить, что возрождение этого здания стало для лёвенцов делом чести. Откровенно говоря, я не думал, что современные строители способны на такое.

Прежде, чем покинуть Лёвен, нам ещё предстояло посетить Большой бегинаж — один из самых крупных монастырей бегинок в Бельгии. Поскольку он находится в другом конце старого города, туда, для экономии времени, мы отправились на машине. По пути на глаза снова попал «Stella Artois». На этот раз — здание завода.

Большой бегинаж — это город в городе, в котором, к счастью, невозможно автомобильное движение. Сейчас здесь размещается студенческий городок. Но поскольку летом студенты находятся на каникулах, мы смогли по самую маковку погрузиться в удивительную атмосферу, которая характеризуется набившими всем оскомину словами: тишина и уют.

Всего в состав комплекса входит 72 строения, поэтому сеть улиц на территории бегинажа достаточно разветвлённая.

Через городок несут свои воды несколько стремительных каналов, что ещё больше настраивает на романтический лад.

Усиливают впечатления изумрудные «английские» газоны, словно ковры, заполняющие пространства между домами.

Ну, это для тех, кому хочется порезвиться. Если же есть необходимость в уединении, то можно, надеюсь, в тишине побродить по дорожкам парков в тени вековых (и молодых) деревьев.

Первые дома на территории бегинажа начали возводить в 13-ом веке. Из тех зданий, которые дошли до наших дней, самым старым является построенный в 1561 году т.н. Дом Шьевра. Его можно «вычислить» по характерной башенке в виде луковицы.

Большинство же зданий относятся к 17-му веку.

После революции бегинок заставили потесниться, подселив к ним на свободные площади бедных и стариков. (До чего же скучны и однообразны в своих действиях все революционеры). Бедняки и старики, к сожалению, способны лишь всё сговнять, поэтому к середине 20-го века помещения бегинажа представляли собой жалкое зрелище. Тут-то этот городок и прикупил по дешёвке для своих нужд католический университет. Ремонт длился 20 лет, после чего жильё было передано студентам и преподавателям. Внутренние помещения, естественно были полностью переоборудованы и модернизированы, но внешний облик зданий в целом сохранился.

Интересно, что последняя из бегинок ушла в мир иной в 1988 году. А о том, что здесь когда-то был монастырь, до сих пор напоминают шпили, венчающие церкви.

Прогулка по бегинажу доставила нам несравненное удовольствие. Мне кажется, что, будучи студентом, жить в такой атмосфере — это большая удача. Правда, здесь всё зависит от менталитета конкретного человека, поскольку граница между этими «мирами» весьма условна, как неприметные деревянные ворота, которые отделяют бегинаж от остального города. Можно просто пройти мимо и ничего не заметить. А можно остановиться и долго изучать кирпичную кладку, форму портала, старый фонарь над дверьми и погрузиться в этот момент в своих фантазиях вглубь веков…

Как это не грустно, но нам нужно расставаться не только с великолепным Лёвеном, но и с чудесной и милой Бельгией в целом. А как можно покинуть эту страну, не купив знаменитого шоколада и не менее знаменитого пива. Для этой важной миссии мы выбрали «Carrefour» в районе города Хасселт. Осознавая, что с шоколадом у нас и так значительный перебор после Швейцарии, удержаться от соблазна не можем. К счастью, выбор был не очень большой, поэтому ограничились такими марками, как «GuyLian» и официальным поставщиком Королевского двора «Godiva». С пивом всё оказалось не так просто. Ну, в самом деле, не покупать же нам «Stella Artois». Поэтому, поразмыслив логически, решили исходить из размера тары. Поскольку трудно предположить, что в одиночных бутылках объёмом 0,75 литра с пробковыми крышками будет продаваться заштатный напиток. В результате купили пять бутылок: светлый эль «La Chouffe» с привкусом кориандра и персиковым послевкусием, пильзенское «Duvel», настоянное на малине пшеничное «Hoegaarden», траппистское «Chimay» и аббатское «Leffe».

Маша ещё очень сильно захотела попробовать знаменитое вишнёвое пиво «Kriek». Оно было в маленьких бутылках, но мы его взяли и тут же подвергли тесту. Оказалось редкой гадостью, похожей на известную советскую вишнёвую наливку хэнд-мэйд. Едем дальше. О том, что мы уже попали в Нидерланды, я, конечно, догадывался. Но окончательно утвердился в этой мысли, когда на городских улицах мы стали проезжать сквозь строй тёмно-коричневых кирпичных домов. Да и как-то всё более аккуратно и упорядоченно стало. Даже, пожалуй, чересчур.

Маастрихт (Maastricht) пока проезжаем транзитом и направляемся в ближайший к городу кемпинг «Oriental». Кемпинг четырёхзвёздный, с бассейном, короче, «крутой». Но есть одно «но»: вокруг одни голландцы — неприветливый и гадливый народец. Стоило нам поставить палатку и пойти прогуляться, как ближайшие соседи тут же отправили свою дочку в разведку на нашу территорию всё вынюхивать и высматривать. Неприятно. День закончился ужином под крепкое бельгийское пивко. Маша всё хотела попасть в бассейн, но его плотно оккупировали табуны детей, которых, видимо, специально сюда привозили.

Полностью бельгийский день оказался чрезвычайно интересным. Не зря же эта страна меня так манила в течение многих лет. 261 километр пути проехали за 4 часа 25 минут.

Продолжение

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия