Жизнь и смерть на озере Комо

Поэтому, чтобы скинуть негатив и забыть это озеро, как страшный сон, напишу еще один рассказ и закрою тему. Даже психотерапевты советуют таким образом избавлять от тревожных моментов, т. е. выговорив то, что тебя гложет.

С мужем, когда на следующий день нашего там пребывания решили просто проехаться вдоль всего побережья Комо, мы руководствовались другим посылом — дать озеру шанс реабилитироваться за недоданные положительные эмоции. А для этого как нельзя лучше подходит такая, знаете, прогулка без цели, без засекания времени, обязательств и прочего. И рассказ до финальной части тоже будет таким же, как песня акына, что вижу, то пою.

Если вы посмотрите на карту, то сходство озера Комо в фигурой человечка с маленькой головой, тонкой шеей, длинным туловищем с двумя ногами, но без рук, будет для вас очевидным. Наше Колико было с одной стороны шеи, мы переправились через тонкую перемычку на другой и по левому берегу тронулись в путь, немного задержавшись в Riserve Naturale pian di Spagna e Lago di Mezzola.

Почему в название этого заповедника не фигурирует Lago Como, а какое-то Lago di Mezzola? А это потому, что та самая маленька головка на длинном, раздвояющемся «теле» озера Комо уже другое озеро — Меццола.

Озера соединены между собой речкой Мера, которая для одного является стоком, а для другого истоком. Мы там побывали накануне вечером. Нам понравилось и решили перед долгой поездкой бесцельно прогуляться по бережку.

Помимо Меры у Меццолы есть еще пару притоков — реки Кодера и Ратти.

Извините, целью выяснить что из них кто не задавалась и не помню даже из каких кустов сделала эту фотографию, т. к. другого моста кроме этого — Ponto del Passo, в этом месте нет.

Машину мы поставили в неоктором удалении и шли еще минут 10–15 до озера. Вокруг него расположены всевозможные зоны отдыха, вроде даже кемпинг, и думается, что в выходные и здесь народу вал, но нам повезло побывать там ну если не в одиночестве, но при минимальном скоплении «пиплов».

И день-то какой с утра выдался: нежный, ласковый, не жаркий.

На мелководье грелись мальки, в зарослях скрывались грибы-свинушки, по берегу шли единичные гуляющие.

Когда-то Меццола была северной частью озера Кома, но реки наносили ил и песок, так у Комо появился пусть и совсем маленький — 5,9 кв.км., но совершенно самостоятельный сосед, который вместе с долиной Пьян ди Спанья Меццола как раз и образует тот самый заповедник, название которого я привела выше.

Уходить мне оттуда, как чувствовала, совершенно не хотелось. Лучше бы побродили по близ лежащим городкам, пообедали в одном из них и закончили вечер под бокальчик бароло на террасе нашего геста.

Но у судьбы на нас были иные планы, по первости с нашими не расходящиеся.

Первым на нашем пути встретился городок Джера (Gera Lario). Всегда первому пункту достается больше всего внимания, даже если он совершенно микроскопический. А живет там и правда менее тысячи человек.

Но как положено: есть церковь

и памятник погибшим в Первой мировой. Почему-то итальянцы стесняются своего участия во второй части мировых войн. Новый памятник не ставят, а просто дописывают на старом имена павших: и тех кто был за, и кто был против. В Первую мировую погибло 700 тысяч итальянцев, а убытки составили 1/3 национального богатства. Во Вторую, и это наверное был последний выдох некогда воинственного народа, 204 тысячи, и как известно, героизмом итальянские войска не отличались. Но смерть примиряет почти всех.

Рядом с церковью с колес торговали фруктами. Мы купили клубнику — кислая. Ну какая клубника в ноябре. Хотя если ориентироваться на погоду, то было очень приятное лето. Вот так бы круглый год.

Cледующим городком, встретившимся на нашем пути был Донго. Вряд ли найдется в Италии местечко, не несущее на своих плечах груза истории от самой древней до современной. В Донго жили кельты, потом их захватили древние римляне. Сейчас в городке 3 тыс жителей.

Но самое значимое событие произошло в новейшую историю. Именно в Донго были схвачены Бенито Муссолини, Клара Петаче и ближайшие соратники дуче.

Фигура Муссолини весьма противоречива. Не ввяжись он под давлением Гитлера в войну, кто знает, как бы все обернулось.

Не думаю, хоть мы и пробыли в Донго минут 30, что по милоте он Уступает той же Варенне. Ну разве градиент холмов, куда карабкаются разноветные городские домики, поменьше.

Можно было путешествие завершить здесь, как раз подошел час обеда, погуляли бы по набережной. Но нас понесло дальше.

В городке, про который, уверена, вообще никто не слышал, да и мы не слышали — Санта Мария Реццонико есть другая часть мировой истории — замок, такой характерный (вспомните Сермионе), с гиббелинскими зубцами. Его мы увидели с дороги.

Месторасположение у крепости стратегическое, поэтому владели им многие, хотя родовым замком он никогда не был: чисто оборонительное сооружение. Отметились Висконти, некая семья с богатой родословной и разветвленным генеалогическим деревом — Дель Торре.

Из нее вышли папа Климент XIII (1693–1769), в миру Карло дела Торе Риццонико.

Папа довольно своеобразный. Учился в Болонье у иезуитов, но именно в его правление на них начались гонения, хотя, справедливости ради, сам он оттягивал роспуск ордена сколько мог.

На протяжении последних 100 лет и по сей день замок принадлежит какому-то французскому семейству, который в наши дни сдает его для свадеб и прочих торжеств. Но насколько я поняла, можно как-то попасть внутрь, если предварительно записаться на экскурсию.

Нам же достались закрытые калитки, через которые я рассмотрела плотный такой лесок из пальм. Выглядело все очень драматично. Чисто замок Синей бороды.

Потом мы спустились на маленький пляж за замком, гораздо более ухоженный, чем в деревушке Коренно Плинио, о которой я писала в первой части.

День разгулялся и если бы были купальники, то вполне можно было окунуться в прозрачную водичку.

Мы немного там порелаксировали, немного прошлись по городку, который в отличие от вчерашних туристических мекк был тих и сохранял пусть и не большую толику той итальянской патриархальности, с которой мы знакомились в свое время по фильмам 60-70-х годов и которая, к сожалению, исчезла навсегда.

Следующим пунктом шли два городка в базе Туристера объединенного в один: Грианте-Каденнабиа.

Хотя вот на этих паромных фермах написано Каденнабиа, а для Гриате на улице был свой плакат с картой. Но не суть, вместе они или врозь на данный момент, т. к. и раньше Каденаббиа-маленькая рыбачья деревушка, входила в состав Грианте. Этот «конгламерат» представляет собой длинную набережную с рядом домов на противоположной стороне улицы.

Эти места в XIX веке облюбовали англичане. Тогда тут и строятся знаменитые виллы озера Комо и начинает развиваться гостинично-ресторанный бизнес.

Грианте-Каденаббиа знаменит прежде всего визитерами прошлых лет. Верди писал свои произведения на вилле своего издателя, Мэри Шелли описала его в книге «Прогулки по Германии и Италии», Лонгфелло упоминал Грианте в своих стихах, а будущий папа Пий XI (1857–1939), когда-то здесь жил в маленькой квартирке. Именно Пий XI возродил традицию приветствия паствы с балкона собора св. Петра, упраздненную после потери статуса Ватиканом в период объединения Италии.

Меня же удивило нахождение в этом городке гротескного памятника Конраду Аденауэру

Канцлерство Аденауэра пришлось на годы после поражения Германии во Второй мировой. С одной стороны он подписал соглашение о репарациях пострадавшим от Холокоста и сумма эта составила половину денег выделенных Западной Германии по «плану Маршалла». С другой, принял программу о профессиональной реабилитации бывших нацистов.

С причала Каденаббии можно быстренько доблыть до Белладжио. Это он там в далеке на полуострове.

Ну и последний населенный пункт на сегодня — Тремеццо.

В принципе, это тоже город в одну улицу, но он показался мне гораздо более содержательным и таким из серии «дольче вита», чем все до того посещенные. Ему было присуще то состояние покоя, за которым многие, как мне кажется, на озеро Комо приезжают.

Здесь практически не было туристов и только местные прогуливались по ухоженной набережной и парку Civico Teresio Olivelli.

Когда-то парк был частным, но потом то-ли семейство Майер, которое парком владело и провела все работы по благоустройству, продало его городу, то-ли просто подарило, но настоящий момент парк свободен для посещения и релакса.

Да и что уж говорить, место чудесное.

Будь я любительницей селфи, прихватила бы нарядов чемодан, да устроила фотосессию на тему:«Я и озеро». Эх, что-то я в жизни теряю.

Помимо видов в парке удивительная аллея платанов. Возможно то, что ветви у них растут только в направлении озера — работа садовников, а может ветра какие дуют, но такой уютный навес получается из крон.

Фонтан опять же, а за фонтаном церковь Сан Лоренцо.

Церковь довольно старая, заложили в конце XVIII века, но достроили только сто лет спустя.

Поэтому получилась смесь неоготики и неороманского стиля, и смотрится она очень свежо и молодо.

А в интерьере даже прослежеваются некоторые мотивы модерна.

Но конечно больше всего Тремеццо известен своими виллами.

В некоторых разместились гостиницы,

Надо же у такой красоты только 3 звезды, а в некоторых не известно что и кто живет, если живет вообще, как в этой вилле Sola Cabiati.

Совсем не далеко от Тремеццо находится знаменитая вилла Карлотта, известная своими садами и интерьерами. И вот тут, если бы мы не поехали дальше вокруг озера, а заглянули в Карлотту, а потом повернули к дому в Колико, у нас оформился бы шанс изменить и конкретно этот день, и впечатления об озере Комо в целом.

Но надо сказать, что у меня была домашняя заготовка, в которой фигурировал некий старинный мост и небольшой водопад. Дорога туда сворачивала после г. Комо, и т. к. от своих планов я отступаю редко, то продолжили путь.

Если вы думаете, что вот сколько городов проехали и расстояние наверное запредельное, но от Колико до Тремеццо всего 38 км. Так что это мы еще долго ехали.

Дальше был главный город региона — полный тезка озера — г. Комо. Вот о ком я не слышала восторженных отзывов, так это о нем, поэтому проехали его по периметру какими-то закоулками, но на мгновение с высоты открылась панорама на бухту Комо с его главным собором Санта-Мария Ассунта. Зрелище, надо сказать, вдохновляющее. Но траффик там был ого-го и встать, чтобы сфотографировать, возможности не было ни малейшей.

Итак г. Комо мы обогнули и вот тут все самое страшное и началось. Если до этого дорога была вполне себе комфортной, не широкой, но просторной, то после она сузилась до практически однополоски только разделенной на двое. Может какой-то мини-машинке протискиваться между встречкой и с одной стороны фасадами домов, а с другой отвесной скалой и не составило бы труда, но нашей габаритной было тяжело.

В какой-то момент мне стало казаться, что мы неминуемо или въедем в скалу, или в нас кто-то врежется. И когда обозначился поворот к запланированной цели из серии: «бысто поверните направо, и опять быстро направо», я сказала мужу:

— Стоп, возвращаемя так как приехали.

С трудом, в каком-то кармане развернулись и опять началась эта пытка. Когда муж понял, что у меня сейчас начнется истерика, он просто скомандывал:

— Закрой глаза.

Так я, не просто прикрыв их веками, а даже уткнувшись в ладони, просидела до того, как мы выехали за пределы г. Комо. В жизни такой паники не испытывала.

И вот уже мы въезжаем в теперь долгожданные тоннели, первый, второй и до выезда из последнего осталось каких-то 200–300 метров и вдруг поток машин, до этого двигавшийся мерно и слаженно, встал.

Простояли мы больше часа. Хорошо, что были не далеко от выезда и хоть какой-то воздух нам доставался, а то и задохнуться было не вопросом.

Мужики из соседних машин отливали прямо под колеса, а водитель габаритного транспорта сходил, чтобы выяснить причину задержки, и вернувшись, выдал кому-то длинную тираду, из которой я поняла лишь слово «морте» (смерть).

По количеству эвакуаторов, с трудом протискивающихся к месту инцедента, этих «морте» там было не мало. Мы так и не увидели, что случилось, когда нас тонкой струйкой стали выпускать из тоннеля и заворачивать по узкой дорожке верхами, в объезд.

Добрались мы до аппартов уже глубокой ночью совершенно вымотанные. Попросили у хозяев выехать позже насколько возможно, они сказали, что свободно можем оставаться до 2-х, когда придет уборщица.

Собрались, упаковались, и нигде больше не останавливаясь, поехали в аэропорт Мальпенсы. После Тремеццо я не сделала ни одной фотографии.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия