Мары́. Древний Мерв

Туркменистан — 2024 (Смотреть на Rutube)

04.10. 24. Мары́!

Подъём в четыре утра, в 04:30 уже в машине. У нас сегодня вместо большого автобуса микроавтобус Toyota Hiace. Коллектив решил — оператору фильма для общего просмотра положено место в первом ряду около водителя, никто не покушается, а я добровольно и ответственно выполняю обязанности общественного оператора.

По городу все маршруты занимают не более 20 — 30 мин. Аэропорт, как вы помните, имеет форму птицы сокол. Большой светлый зал, снабжённый портретами третьего президента страны Сердара Бердымухамедова.

Контроль надо пройти на входе в здание и после регистрации на рейс. Есть ещё какие-то посты, которые тоже проверяют документы, но я не понимаю их функции.

Наш план на сегодня — слетать в город Мары́, осмотреть исторические развалины поселения Мерв неподалёку от города и вернуться обратно в Ашхабад.

Рейс авиакомпании «Туркменистан», Боинг 737–700, старый и короткий, моё место Е, очень давно я не летал на среднем месте в ряду. Попытался пересесть — безуспешно, самолет под завязку, только Вера из нашей группы не полетела. Но лететь совсем недолго — 40 минут и мы на месте. В полете только успели раскидать по бутылке воды каждому пассажиру.

Улетали, нас провожал портрет президента, прилетели — он уже встречает!

На лётном поле грозный человек в форме запрещает снимать самолет, на котором только что приземлились, впрочем, других здесь и нет, кроме МиГ-29 и Су-25, которые мы видели при рулении, видели, но не снимали!

Автобус Toyota небольших размеров, человек на 30, явно сняли с рейсовых линий. Крупнолицый туркмен по имени Азат будет возить нас весь день, вполне сносно говорит на русском и, что важно, понимает нас ментально. Туркмены вообще понимают нас ментально, как мне кажется. По разумной логике Виктории на базар надо ехать утром. Но сначала к университету на фотоохоту за студентами. Девушки в бордовых платьях, с двумя косами и тюбетейкой, парни — черные брюки, белая рубашка и черный пиджак, выходя из такси, надевает тюбетейку. И все как один с черными стильными портфелями.

Мары́ — город на юге Туркменистана, на территории Мургабского оазиса в дельте реки, является столицей Марыйского велаята. С юга город огибает Каракумский канал. В 1884 году с приходом в Среднюю Азию российских войск, в Мары́, который в то время назывался красивым древним именем «Мерв», был, как и в Ашхабаде, образован военно-административный центр на месте текинского поселения. В 1937 году название города решили поменять на Мары́, которое нам сейчас и известно.

Мары́ являлся крупнейшим центром науки, искусства, ремесла и торговли. Находясь на перекрестке Великого Шелкового пути, Мары́ был не только родиной зороастрийцев, но и стал пристанищем общин манихеев, буддистов, иудеев, христиан. В V в. город был мировым центром христиан-несториан, а также буддистов Центральной Азии.

В советское время среди солдат Советской Армии была популярной поговорка: «Есть на свете три дыры: Термез, Кушка и Мары́.

Поговорка давно потеряла актуальность, центр велайята, с белоснежными дворцами, мечетью, театром, музеем. Центр ковроткачества и газовой промышленности.

По словам гида, в Мары́ примерно 300 тысяч жителей, но в официальных источниках фигурирует цифра 120 тысяч. Не Ашхабад, запрета на другие цвета машин нет, но их все равно мало, поток почти белый. Советские трех- пятиэтажные дома сплошь покрыты спутниковые антеннами — Турцию и Россию принимают. Достаточно чисто, но не стерильно, как в Ашхабаде. Есть мечеть в центре, дворец бракосочетаний, дом культуры — набор зданий примерно той же стилистики, что в Ашхабаде, только менее помпезные. Белый цвет по-прежнему в абсолютной доминанте, хотя мы увидели несколько построек другого цвета. Мелькают вывески на домах, выглядят иногда курьёзно — русские слова теперь пишутся на латинице, при этом не всегда правильно, как вам такие: Liustra, Santehnika, Telefonlar Aksessuarlar, Moyka.

А из своих мне запомнились такие: dermanhana — аптека, hajathana — туалет, duralga — остановка (автобусная).

Колхозный рынок — современное недостроенное здание, в котором и продавцы как-то временно разместились. Территория за рынком предназначена для торговли с машин.

Про машины. Товар привозят на КАМАЗах с контейнером, ЗИЛах, среди легковых весь модельный ряд времен СССР, преобладают Жигули 2106, мною замечен зелёный Москвич 2140. А как вам приборная доска «шестёрки», украшенная множеством трёхлучевых эмблем Мерседеса?

Ценники — от 2 до 7 манат, от 10 до 35 рублей, почти все овощи и фрукты умещаются в этот ценовой диапазон. Местных товаров не так много, в основном привозные из соседнего Ирана — мандарины, картошка, яблоки. Лук узбекский. Вязанка острого перчика за пять манат отправилась в Москву.

Крупный седовласый мужчина торгует дынями, большой развал с машины.
— Ты откуда? — спрашивает меня.
— Из Москвы.
— Откуда из Москвы?
— Зеленоград.
— Знаю такой.

На самом деле мы ближе, чем думаем. Цена за дыню — за 5 поменьше, за 7 побольше.

Сидит продавщица средних лет, продаёт натуральные веники — те самые, из детства. Я так и сказал продавщице.
— Я поняла тебя — в ответ.

Магазин на рынке — макароны в развес из мешков с русскими надписями. Сгущенка, тушенка, шпроты — с налётом ностальгии по советским товарам, что-то привезено из России, что-то сделали сами в советской стилистике.

Виктория купила на обед дыни, попробуем местный сорт, прямо из рук колхозника.

Едем за город. Туда, ради чего мы сегодня совершили перелет — древний город Мерв, а точнее его развалины, предмет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мерв, чьи руины находятся на востоке Туркменистана, является одним из древнейших городов Центральной Азии. Он имеет уникальное стратегическое расположение и на протяжении столетий был крупным городским центром разных государств, местом сосредоточения культурной и научной элиты, одним из центров торговли в пределах Великого шелкового пути. До наших дней сохранилось не так много сооружений древнего Мерва, но даже то, что осталось, вызывает восхищение.

Столица персидской сатрапии Маргиана и тюркской империи Сельджуков. Руины Мерва — памятник Всемирного наследия человечества. По некоторым оценкам, на рубеже XII — XIII веков Древний Мерв являлся крупнейшим городом мира с населением более полумиллиона человек. Площадь его шахристана достигала 350 га.

Еще четыре тысячи лет назад в эпоху бронзы здесь находилось древнейшее государство, где зародился зороастризм, в разных языках его называли по-разному: Моуру, Маргиана, Маргуш. Оно располагалось в дельте реки Мургаб и мигрировало вместе с изменением русла реки и её притоков.

Нынешняя территория заповедника Древний Мерв начала обживаться человеком в VI — V веках до Нашей Эры именно в связи с тем, что сюда пришла река Мургаб. Равнина, на которую мы въезжаем, изобилует историческими памятниками разных эпох, с которыми предстоит познакомиться. На въезде небольшой домик, где находится план раскопок и касса, по традиции за право съёмки здесь берут 50 манат, цена входного билета неизвестна, она входит в общую стоимость экскурсионного обслуживания.

При въезде поворачиваем направо, чтобы совершить круговой объезд исторических памятников, иногда такой осмотр не совпадает с исторической последовательностью, но не ездить туда-сюда! Нас встречают два глиняных замка с гофрированными стенами — Большая и Малая Кыз-Кала.

Учёные спорят, для чего сделаны стены из ромбических столбов? Мне наиболее правдоподобной кажется версия, что такую стену гораздо сложнее пробить камнемётными орудиями.

Большие сооружения, которые относительно неплохо сохранились, постройку принято датировать VI — VII веками Нашей Эры. Бо́льшую называют «Девичьей крепостью», ту, что поменьше, расположенную всего в ста метрах от первой — «Мальчиковой». Так сказал гид. А в книжке «Древний Мерв» обе названы «девичьей», но версия с «мальчиковой» более привлекательна, сюда хорошо ложится легенда, когда молодой человек хотел найти невесту, подходил к стене и бросал через неё яблоко. Та, девушка, в которую попадало яблоко, выходила за ворота с набухающим фингалом под глазом и говорила: — где он мой суженый, где?

Уже садимся в автобус, подъехала большая белая машина с туркменским семейством. Поздоровались, тепло поздоровались.
— А можно с вами вместе фотографироваться? — это они к нам.
— Конечно, можно.
— Только давайте повяжем платок.
Очень дружелюбны туркмены, по-моему, ностальгируют по нашей совместной жизни.

Следующая остановка около огромной крепости под названием Гяур-кала, сооружена в III веке до Нашей Эры. Каждая сторона мощных стен имеет в длину два километра, а внутренняя площадь 400 гектаров.

Не забываем, все сооружения Древнего Мерва были построены из сырцового кирпича (необожжённый из глины с соломой), который со временем расплывается как песчаный замок на берегу моря, после того, как его волна облизала. Так что нужна очень сильная фантазия, чтобы представить крепость, какой она была. Немного могут помочь воображению съёмки с высоты.

Едем дальше, повсюду цветёт тамариск, туркменская сирень, красивая, с сиреневыми метёлками, иногда целые заросли. Попросил остановиться для съёмок. Тут нас догнал мальчишка на повозке, запряжённой осликом, и был сразу взят в оборот в качестве фотомодели, был измучен съёмками, но его терпение вознаградилось двадцаткой, как он был счастлив! У них тут другой счёт денег.

Следующая остановка — архитектурный комплекс асхабов. Асхабы — сподвижники пророка Мухаммеда, распространители ислама, жившие в VII веке, комплекс воздвигнут в XV веке тимуридскими властями на месте их погребения. Реставрировать их начали еще 100 лет назад, а заканчивали уже сегодня. Арки называются айванами и никакой практической нагрузки не несут, перед ними киоски-гробницы. Такое название святыни режет наш слух, но на востоке слово «киоск» имеет совсем другое значение.

Небольшая группа туркменов сидят на стульчиках напротив киоска, совершают намаз, только одна девочка отвернулась и всё в нашу сторону глазами стреляет, тут интереснее, инопланетяне приехали. Набожная бабушка примостилась на скамейке — прохожу мимо, обратилась на чистом туркменском, ни бельмеса на русском.

Кладбище, могилы разбросаны вокруг. Раньше писали на кириллице, теперь на латинице. А на могилах остались имена кириллицей.

Неподалёку средневековый колодец — сардоба. Точнее, подземная цистерна для воды, перекрытая куполом. Но, кроме дырки внутрь земли, ничего не видно.

из мервских городищ. Стены, как и положено, оплыли за прошедшие века, но по-прежнему высокие, 25 метров, а в оригинале были на 7 — 8 метров выше. Можно подняться наверх по покатым склонам и оборзеть обозреть окрестности.

Следующая остановка у самой, пожалуй, яркой достопримечательности Древнего Мерва — мавзолея султана Саджара. Воспетый в культовом советском фильме «Белое солнце пустыни», реконструирован турками в начале 2000-х. Во времена существования государства Великих Сельджуков Мерв славился как один из самых богатых и красивых столичных городов мусульманского мира. Последним правителем империи был Абул Санжар, придворный поэт предложил ещё при жизни построить ему прекрасный мавзолей. Традиция сохранилась, мавзолей Туркменбаши тоже был сооружён при жизни.

Мавзолей имеет строгие геометрические формы, для своего времени при строительстве использовались передовые технологии. В конструкции здания использован жжёный кирпич, в кладке применили специальный раствор из камышовой золы, ганча и шамота. Что такое ганча? Глиногипс — материал, получаемый обжигом камневидной породы, содержащей глину и гипс. Очень крепкий и устойчивый к влаге материал, потому и достоял мавзолей до наших дней. А ещё у него изначально был передовой купол с двумя оболочками, в Европе такой купол построили только через 300 лет в соборе Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Ну, а фрагмент «Белого солнца пустыни» с товарищем Суховым на переднем плане и мавзолеем Санджара на заднем можно увидеть в моём фильме о поездке в Туркменистан.

Возвращаемся в город, обратил внимание, если в самом городе поток машин смешанный, но немного отъезжаешь в сельскую местность — сплошь и рядом советские машины! В какой-то момент по шоссе едут только «шестёрки» Жигули!

ГАИшников много, и они аккуратно собирают дань с автомобилистов, причем не брезгуют мелочью. Азат говорит, что некоторые водители продолжают говорить по телефону на виду у инспектора, тот останавливает, они протягивают ему 5 манат (25 рублей), не отрывая телефон от уха, и едут дальше. Но нам ничего не грозит, Азат приветственно машет инспектору, он отвечает тем же, одноклассник.

На обед идём в новый ресторан, интерьер современный, но в целом это классический дом с двором, в одной части дома живут хозяева, в другой принимают гостей. Обед с шашлыками, баранья печень в жировой плёнке — объедение!

Остальное тоже: куриные ножки в маринаде, баранья корейка, кебаб из говядины — все вкусно! Вдобавок, пастуший салат, корейская морковь и капуста. После шашлыка — шурпа! И наши дыни: желтая и белая, одна вкусная, другая нет, неужели на рынке сознательно обманули или все такие? Холодное пиво, бутылка вина, водка — сегодня у Владимира Туда-сюда день рождения. Ориентирую по ценам: 400 манат за всю выпивку на 10 человек, 1150 манат — за еду, за всех, пересчитали — по 500 рублей на человека. Недорого, но и не баснословно дёшево.

Силы не рассчитали, значительное количество шашлыка осталась на столе, предлагаю Азату, нашему местному водителю — что добру пропадать, возьми, домой завези. Через десять минут заехали во двор четырехэтажки, дочка выскочила забрать. Тут я их с папой и запечатлел.

Едем по улицам, навстречу свадебная машина, судя по надписи в машине невеста, а любимый цвет украшений — золото.

Наша группа фотографов заранее запросила съёмку сбора хлопка, Азат знает поля поблизости от города, где сейчас идёт сбор, везет туда. Вокруг Мары́ плодородные поля, здесь растят не только хлопок, а также пшеницу, рис, сахарную свёклу. Кукуруза на глаза тоже попалась. Пересекли Каракумский канал, Каракум-река, как его теперь официально называют, протяжённость почти 1500 километров, начинается в Амударье и питает всё сельское хозяйство страны.

Увидели женщин, собирающих хлопок вдоль дороги, остановились и набросились на них с фотоаппаратами. Сборщицы особо не удивились, а продолжили работу. Лица тщательно укрыты платками, оставлены отверстия для глаз и носа, солнце жёсткое.

Погода для начала октября очень хорошая — солнечно, температура +29 в середине дня, из-за сухости воспринимается очень комфортно. Труд по сбору хлопка, несмотря на комфортную погоду очень тяжелый — за смену сборщица должна собрать 25 кг! Хлопок как пушинка, это огромное количество! А платят за него копейки, 50 манат, это 250 рублей в день.

Есть ли механизированная сборка хлопка? Есть, но качество сбора намного хуже, вместе с хлопком попадает много грязи и примесей. Так что, пока без тяжелого труда не обойтись. Похожая ситуация мне встречалась при сборе чайного листа на Шри Ланке, тяжелый труд, копеечная оплата, при появлении туристов сборщицы бросали работу и наперегонки устремлялись позировать туристам в расчете на подаяние, которое может значительно превышать дневной заработок. Туркменские женщины ведут себя сдержанно, если и принимают чаевые, то с достоинством.

Вернулись в город, заехали в краеведческий музей, экскурсия не входит в программу, надо заплатить за вход 35 манат, плюс, как обычно, ещё 50 манат за право съёмки. Фото брать не стал, так что довольствуйтесь моим скудным описанием. Сценки из жизни народов, проживающих здесь, юрты, украшения, ковры, костюмы. Русская сотрудница — некоторые слова забываю, но в семье говорим на русском. Здесь на работу хожу в национальном костюме, но дома переодеваюсь в привычную одежду. Смотрю инсталляцию на тему туркменской свадьбы. Свататься приходил старший брат жениха с женой, комментирует сотрудница музея. Перед ним расстилали скатерть — дастархан, если жених не нравился невесте, дастархан не разворачивали.

Едем дальше по городу, проезжаем МиГ-15 на постаменте, в городе и вокруг всегда базировалась военная авиация, в том числе эскадрилья бомбардировщиков, вылетавших отсюда во время афганской войны, скорее всего, поблизости одна из лётных частей.

А сразу за истребителем ярким бордовым пятном на общем белом фоне перед нами предстаёт православный храм — Свято Покровский собор.

В новой истории Туркмении было два периода — российский и советский. Российский начался с похода генерал Скобелева в 1881 году, а советский продлился с 1921 по 1991 год — ровно 70 лет. Мерв (тогда город еще так назывался) был присоединён к Российской империи бескровно, путем переговоров ротмистра Алиханова с местными ханами. Те созвали генгеш (собрание народных представителей) и подали прошение о добровольном вступлении в Российскую империю.

Свято-Покровский храм в городе Мары́ (бывший Мерв) создан в 1900 г., как гарнизонный, и первоначально назывался Никольским.

Контрастно глубокий цвет кирпича на фасаде, а внутри голубые своды, намоленные иконы, красивый ухоженный интерьер и успокаивающая атмосфера.

Разговорились со смотрительницей:
— Вот приедут некоторые из России, зайдут, посмотрят и уйдут, ничего не спросив. А мы же общения ждём с НАШИМИ.

Первоначально рейс обратно в Ашхабад был назначен на 17:30, но по непонятным причинам его перенесли на 19:30, или нам агентство что-то недоговаривает?

На другом столе в компании патефона, телефонного справочника Ашхабада 70-х годов и проигрывателя грампластинок наш родной кассетный магнитофон «Электроника 302»! Этот кассетник знала вся молодёжь СССР 80-х и производился он на 22-ом производстве завода «Элион» в Зеленограде, где в те самые 80-е успел потрудиться ваш покорный слуга. Сердце защемило, воспоминания нахлынули, как и положено.

Кофе выпит, мороженое съедено, а времени до вылета ещё достаточно. Что делать? Вышел на улицу, оглянулся на фасад нашего кафе. Еще одно небелое здание глубоко зеленого цвета, да ещё и с живописью. Это как вызов обыденному?

Под ногами попадаются большие зелёные пупыристые плоды, называются маклюра, несъедобные, но в Туркменистане встречаются часто.

Прямо по соседству с нашим «альтернативным» кафе зеленого цвета расположено здание областного МВД в классическом белом мраморе с портретом третьего президента на фасаде. Сосуществуют вместе, это я критикам режима.

Едем в аэропорт. Прощаемся с Мары́ и одним днём возвращаемся в столицу.

Ещё 40 минут полёта и под крылом светится всеми возможными огнями Ашхабад. По ярко освещенным улицам возвращаемся в отель, по дороге забираем самсу (с мясом, с тыквой и со шпинатом) для восстановления сил. По прибытию отстал от группы и решил заглянуть на девятый, последний этаж, там расположен китайский ресторан. А из него можно подняться по лестнице на верхний уровень и выйти на веранду, откуда открывается потрясающий вид на вечерний Ашхабад! Переливы огней светодиодной подсветки, прямые проспекты, меняющие цвет здания — город как на ладони.

Веранда кольцевая, открывает вид на 360 градусов. Бегаю с фототехникой, стараюсь запечатлеть всю красоту ночного Ашхабада, на веранде сидят посетители и, как я понимаю, это местные, а не жители отеля. Большинство из них говорит на русском, то есть местные русские пришли пообщаться в наш китайский ресторан, сидит парочка туркменов и совершенно фривольно обнимаются, и совершенно неприлично целуются. А где восточная целомудренность?

Возвращаюсь в номер, фиксирую дневные впечатления, заедая сочной самсой, и думаю, как не заснуть на клавиатуре.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия