Старая Нисá. Дарвазá — «Врата Ада». Ночь в юртах

Туркменистан — 2024 (Смотреть на Rutube)

Начало:
Ашхабад — город белый!

Старая Нисá. Дорога в Дарваза́. Ночь в юртах

Выезжаем в восемь, я — последний, даже чай не успел попить. Едем в Старую Нису́. По дороге берем гида, Сергея Николаевича, русского, всю жизнь прожившего в Туркмении. Долгое время преподавал в Ашхабадском университете, но с переходом обучения на туркменский язык был вынужден уйти. Рассказывает о хороших отношениях туркмен и русских, за годы советской власти ставших братскими народами.

Примерно в восемнадцати километрах от города, крепкая и чистая современная деревня Багир под зелёными шиферными крышами. На въезде к историческим раскопкам будка, надо заплатить 50 манат за право фотографировать, которое никто не контролирует. С автостоянки вверх ведёт лестница, построенная к визиту Франсуа Миттерана в 2007 году. Президент Франции, будучи уже больным, очень хотел посмотреть на парфянское царство, специально для него ступени сделали разновысокими, чтобы скрыть хромоту. И площадку с тентом для него построили. Он поднялся, постоял минут 20, послушал лекцию, но дальше не пошел. Потом уехал, а нам осталось это сооружение, под тем самым тентом мы сейчас и стоим. Да, это моя тень и Владимира.

Так что такое Старая Ниса́ — один из трёх памятников культурного наследия ЮНЕСКО на территории Туркменистана?

Старая Ниса́ — один из самых известных археологических памятников Туркмении. Около двух тысяч лет назад на этой земле возвышалась мощная крепость Митридатокерт — сакральный центр Парфии, грозного противника Древнего Рима. Здесь находилась сокровищница, хоронили правителей. А что такое Парфия, Парфянское государство?

Парфянское царство образовалось в середине III века до н. э. на территории огромного государства Селевкидов, переживавшего не лучшие времена. Первый правитель парфян — Аршак, давший имя целой династии. Своего расцвета парфяне достигли в середине I  в. до н. э., разбив в битве при Каррах легионы Марка Красса (римского полководца). Парфия выступает как могущественный и достойный соперник Рима. Под властью Аршакидов оказались земли современных Ирана, Ирака, Афганистана, Туркмении и Пакистана. Но уже вскоре начался упадок, а решающий удар по Парфянскому царству нанес в 224 г. будущий первый шахиншах государства Сасанидов Ардашир.

До образования собственного государства Парфиена входила в состав империи Александра Македонского, а после его смерти — эллинистической державы Селевкидов, поэтому в парфянском царстве сохранились эллинистические обычаи и моды, знать поклонялась греческим богам, хотя простые парфяне были огнепоклонниками, исповедовали зороастризм.

Миттеран дальше не пошёл, а мы двинулись вперёд.

Раскопки в Нисе́ ведутся с 1930-х годов. Начал их советский археолог Александр Марущенко. Когда другой известный и тоже советский археолог Михаил Массон приехал сюда, ему сказали, что тут есть местный археолог Марущенко, который все знает и будет его консультировать. Массон обиделся. Сейчас в Нисе́ в партнерстве с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры работают две экспедиции: российская и итальянская. Нашу возглавляет доктор исторических наук Виктор Пилипко.

На сегодня Старая Ниса́ раскопана процентов на 15 — 20. Копать и копать! Всё остальное ещё ждет своего часа.

Царская крепость построена на естественном холме, ее стены сложены из битой глины (пахсы).

Проблема защиты сырцовой архитектуры существует не только в Нисе́. Наиболее широко используются механические способы защиты — создание навесов или павильонов над остатками древних строений, которые позволяют минимизировать вмешательство извне в структуру памятников старины. Но для Нисы́ и этот метод неприемлем, так как выполненные из современных материалов навесы и павильоны исказят облик городища, лишат его особого очарования древности. Так считают туркменские хранители древности. Поэтому разрабатывают проекты естественной сохранности, слой глиняных кирпичей поверх исторической кладки, крыша на деревянных подпорках.

Мы ходим по раскопанной крепости Старой Нисы́, коридоры и стены из глины, глиняного кирпича, под открытым небом.

Круглый храм, некогда перекрытый куполом, предназначен для поклонников зороастризма, а ещё Квадратный зал, а также Красный или Тронный, церемониальный зал, винохранилище.

Сергей Николаевич сетует: да, надо бы поставить плакаты с рисунками залов, чтобы помочь воображению, в их отсутствие сложно обычному человеку домыслить какими эти глиняные залы были две тысячи лет назад. В квадратном зале в одном месте открыт узор нижней части стены, не покажи экскурсовод и не заметил бы, остальной рисунок оставили скрытым слоем глины, чтобы не разрушался.

Огромные счетверённые колонны 15-метровой высоты, поддерживающие своды тронного зала до наших дней не дошли, хотя археологи смогли их увидеть, были разрушены Ашхабадским землетрясением 1948 года. Нам предстали только оригинальные основания колонн, сверху закрытые современной кладкой.

Пожалуй, самой интересной находкой на территории Старой Нисы́ были многочисленные ритоны. Ритон — это кубок, сделанный из металла, слоновой кости и украшенный драгоценными камнями, из которого можно пить вино, а в некоторых случаях они служили церемониальным целям. По непонятным причинам, размеры ритонов различны — от полулитра до полутора. У основания ритона была дырочка, через которую можно было пить напиток.

История находки еще более удивительна. Экспедиция археологов М. Е. Массона вела работы в Старой Нисе́ в 1948 году, когда одна из археологов обнаружила целое хранилище ритонов. Находка была сделана ближе к вечеру 5 октября, ритоны решили не доставать, а оставить в земле до завтра. В ночь на 6 октября произошло страшное землетрясение и по случайности ритоны не были разрушены стихией, а остались целыми.

В полутора километрах от Старой Нисы́ находится Новая Ниса́, здесь была царская крепость, там городское поселение, копать практически не начинали, всё ещё предстоит.

Уфф! Вроде не так много написал про Нису́, а времени потратил уйму, ну не меньше пяти часов, пока собрал вам информацию из множества разрозненных источников в интернете и привёл в читаемый вид. Зато и сам теперь неплохо знаю о Парфянском царстве.

Прямо от археологических раскопок Старой Нисы́ вдали видна большая и красивая мечеть, туда мы сейчас и направимся.

Мечеть Туркменбаши Рухы — главная мечеть Туркменистана, самая крупная однокупольная мечеть в мире и крупнейшая в Центральной Азии. Названа в честь Сапармурата Туркменбаши — основателя и первого президента Туркмении.

Открыта в 2004 году, построена французской компанией Bouygues (удивительно, а где в это время был турецкий «Полимекс»?), площадь 18000 кв. метров, высота четырех минаретов 91 метр в честь независимости Туркменистана, провозглашённой в 1991 году.

Перед мечетью в едином стиле с огромным золотым куполом построен мавзолей Туркменбаши на пять захоронений: мать, отец, два брата, погибших в Ашхабадском землетрясении, по центру, конечно, сам первый президент. Построен еще при жизни, похоронили президента здесь в 2006 году.

— Снимать нельзя!
— А чуть-чуть можно?

Местный служащий смеётся и кричит своему сотруднику на туркменском: курлым-бурлым чуть-чуть аркадак. Тот в ответ тоже смеётся, волшебное слово, все что хотел, снял с нужного ракурса!

Мечеть белоснежная мраморная, большая и красивая.

Посетителей, кроме нас практически нет, зато есть многочисленные ремонтники стилобата вокруг и бригада чистильщиков. Да, бассейны фонтанов вокруг надо чистить. Чем чаще, тем лучше, делают эту работу в основном женщины.

Красивые орнаментальные двери входа, интересный эффект чуть открытой двери изнутри. Небесно-голубой купол, красивые светильники, без золота не обошлось, ковром устлан пол, в центре восьмиконечная звезда из герба республики, орнаменты, орнаменты, орнаменты. Величественно. Красиво.

Заезжаем обратно в столицу, ранний обед, другой шанс поесть предоставится нескоро.

После обеда на выезде из города на автобусной станции меняем автобус на четыре кроссовера: три Pajero и один Lexus. Экипаж нашего Pajero с цифрой 63 в номере: Володя туда-сюда, Виктор Монако (Феррари), Александр (сами придумайте).

На выезде ещё одна вишенка переходит дорогу, чудно!

На Дарвазу́. Совершенно наглядно, чем дальше от Ашхабада, тем раздолбанней дорога. Сначала широкая с хорошим асфальтом и разделительными отбойниками, потом пропали отбойники, просто очень широкая дорога и посредине разделительная полоса земли, обочины толком нет. Потом разделительная рытвина пропадает, сплошная очень широкая дорога. Бессмысленно широкая, нет здесь интенсивного движения, некому и некуда ехать по столь широкой дороге. Вся в рытвинах и ямах, едем змейкой, неважно по какой стороне. Рытвины очень опасные, можно попасть так, что колесо потерять, МАЗ с разобранным задним колесом — тому свидетельство.

Дорожных знаков нет совсем! А зачем? Правил тоже нет. Чтобы объехать рытвины, водители едут по обочине и по встречной, там, где есть вероятность не потерять колёса.

По мере отдаления от Ашхабада кроме дороги изменилось и её содержание. Машины стали цветными! Всё больше МАЗов, Камазов, серые УАЗики, какое-то количество большегрузных Volvo, DAF, MAN разных поколений. А вот навстречу летит ГАЗ-53 с эмблемой Toyota.

И пустыня вокруг. Это Кара — Кара, Кара — Кара — Кара — Кара, Кара — Кара — Кара, Кара — Кара, Каракум!

Пески и мелкий кустарник. Одногорбые верблюды: стоят на дороге, пересекают дорогу, идут вдоль дороги, жуя колючки на кустах. Больше смотреть нечего, от слова совсем!

Заехали в одну деревню, растревожив своими объективами местных жителей и проведя фотосессию в песках пустыни с баночкой чёрной икры в руках. Ну ладно, хозяева баночки позируют, поедая икру. А халявщики, которые вчера в номере свою слопали, а теперь, схватив ложечку, съедают на кадр из чужой? Правильно! Сделали дубль и аккуратно вернули содержимое ложки изо рта обратно в баночку, не глотая.

В деревне ни деревца, дома и пески, верблюды и ЗиС-157 во дворе, тандыр и спутниковая антенна. ЗиС на ходу, в кузове привезенное сено!

Вообще в туркменской глубинке сохранилось огромное количество автотехники советских времён, да что там говорить — нашим ЗиЛам, ГАЗонам до сих пор не нашлось замены! А мотоциклы ИЖ Юпитер, они до сих пор на ходу, как? Невозможно! Где они берут запчасти?

Ещё один посёлок Эрбент у дороги — съезжаем и по настоятельной просьбе Виктории останавливаемся у одного из домов. Зелени нет совсем. Дома каменные, штукатуренные и, как правило, некрашеные. У дома встречает дедушка, скорее всего он предупрежден о нашем визите. Показывает свой дом, он каменный, в нём живут зимой, летом — в юрте, установленной перед домом, в ней прохладнее. Неподалёку от юрты что-то типа будки для сокола, на заек охотиться. Сокол по команде хозяина позирует с Викторией и Наташей, а моя сессия «туалеты мира» пополнилась еще одним своеобразным экземпляром.

Следующая остановка на заправке, взяли пиво по 25 манат за штуку, сходили организованно в туалет и двинулись дальше. Кстати, бензин стоит везде одинаково — 1,5 маната за литр, а самый чистый и дорогой А-93 — 2 маната, цена дизеля вообще один манат! По курсу нашего обмена это на сегодня 6 рублей 50 копеек! Раньше на каждый автомобиль в семье полагалось 720 литров бесплатного бензина по талонам в год, но сейчас эту льготу отменили.

Вскоре после бензоколонки сворачиваем на Дарвазу́. Пылим по пустыне пять километров, и останавливаемся у Провала. Ради него мы ехали по разбитой дороге 4 часа. Разочарование, ждали огненной преисподней. Большая яма (воронка), шириной 60 метров, глубиной 20, в которой местами горит газ. Тепло. И пахнет газом. Вот как так? Сын утверждает, что природный газ не пахнет, а тот запах газа, который мы знаем, имеет искусственное происхождение, чтобы предупредить нас об опасности. Но я точно чувствую запах газа.

Хороший повод для шашлыков. Навязать на спиннинг и забросить вглубь воронки.

Неподалёку нефтяная (газовая вышка), вагончики и техника. Роют новую дыру? По слухам, второй президент, приехав сюда, решил окультурить место и дать ему поэтичное название — туркменский огонь, например. Но третий президент распорядился затушить. Так что вполне возможно достопримечательность исчезнет, или, наоборот, к провалу подведут трубу из соседнего месторождения и снабдят светодиодной подсветкой. Ждём.

Поснимали огненную чашу на закате и поднялись в лагерь на ночёвку, он буквально в 500 метрах. Спим в юртах по двое, но нас 5 мужчин и 5 женщин, не бьётся. Поэтому своим экипажем спим втроём.

В отдалении есть вполне приличные пластиковые туалетные кабинки, даже бумага нашлась и смыв работает. Собираемся за общим столом и ждём ужин. Кто готовит? Водители и гид? Сотрудники кемпинга, ой, юртинга? Не знаю!

Скоро на столе из темноты возникают тарелки с шашлыком (баранина и курица), овощами и фруктами. Коньяк обнаружился в моем чемодане, был совместно выпит за общим столом. В полной темноте газовая чаша (газовая плита) выглядит интереснее, но по-прежнему, есть недовольные. Радуйтесь, скоро аттракцион может совсем закрыться.

Еще посидели за разговорами о путешествиях, любимых котах и кошках, ночь провели на жесткой лежанке под храп новых друзей, что может быть романтичнее?

03.10.24. Дорога назад, в Ашхабад, мечеть, рынок и лепёшка

В семь завтрак, в восемь выезжаем. Неварёная сосиска, но сваренное вкрутую яйцо, сладкое печенье, плавленый сыр и чай.

С нами китайцы, всё готовят сами на своих примусах. Путешествуют на Toyota Tundra, Танк и Bentley Bentayga. Последний — дорогой люксовый кроссовер — крайне странный выбор для такого путешествия. Задний ряд и багажник Бентли завален всяким разным дорожным хламом. Поболтали с местным русским про автомобили и китайцев и двинулись обратно в Ашхабад.

По пути заехали ещё на один провал, в нём совсем небольшой огонь. Другая чаша затоплена водой, по которой виден выходящий газ и огромное плавучее облако из пластиковых бутылок, откуда? При определённом ракурсе бутылки в объектив не попадают, и кратерное озеро выглядит девственно чистым.

Та же заправка, та же очередь в туалет, простите, я не за вами вчера очередь занимал, только вместо пива мороженное, по совету продавца взял Capriz и не прогадал.

Возвращаемся к вчерашнему дедушке. Сокол на месте, юрта тоже, да и сортир вчерашний никто не унёс. Местная дыня, сладкая, но не приторная. Две наряженные девочки школьницы позируют, чувствую руку Вики режиссёра. В ход идут мороженое и сладости. В обиде никто не остался, в том числе и соседи. А я успел пофотать изгороди из сушняка, где живут козы и курицы. Виктория молодец, своими идеями заглянуть в настоящую туркменскую деревню в Каракумах она добавила смысла в нашу дальнюю поездку к Провалу.

Бабах! Колесо попало в яму на скорости 140. Как по минному полю! Но нас много, караван из четырёх машин, запаска есть, поменяли оперативно.

По дороге верблюд направляется в сторону Ашхабада — перекрасят на въезде в белый цвет?

Автобус ждёт на перехватывающей парковке — пересели. Арслан, наш водитель — спасибо! Слушает наши разговоры-воспоминания по дороге и говорит себе под нос — как все-таки хорошо было в Советском Союзе!

Вернувшись в город, заселяемся в ту же спортивную гостиницу и сразу едем обедать, на этот раз в старую часть города. Панельные четырехэтажки, та же чистота, подметенные дорожки. Бордюры, крашеные известью стволы деревьев, зелень везде. Поели в юртах в старом районе Ашхабада. Гороховый суп с курицей и лимоном — вкусно, манты, салаты, чай. А вот фрукты практически все завозные: киви, апельсины, яблоки, только виноград и груши возможно местные.

Сегодня у нас ещё полдня в Ашхабаде, смотрим то, что не успели посмотреть в первый день пребывания. Мечеть Эртогрулгазы, которую еще называют Мечеть Азади по названию улицы, где она расположена. Построена в 1998 году турками в подарок жителям города. Сочетает в себе османский и византийский стиль, издали напоминает знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле. Имеет четыре минарета и внутренний двор, в зале и во дворе могут разместиться до 5000 молящихся. Но сейчас практически никого, несколько человек.

Внутренняя отделка мечети поражает своим изяществом — резные двери с тончайшими орнаментами, росписи и суры из Корана на стенах и потолках, часть из которых выполнена золотой краской, яркие витражи и много других декоративных деталей. В огромном пространстве зала отличная акустика.

Мне лично зашли витражи, через которые в зал льётся закатное солнце. Зал наполняется светом различных цветовых оттенков, тишина, спокойствие, умиротворение. Такой и должна быть атмосфера для общения с Богом.

А вот чтобы правильно оценить внешний облик мечети надо искать точку подальше. Городская застройка вплотную подступает к зданию мечети.

Замешкался со съёмкой, в автобус возвращаюсь один, мужчина проходит мимо, останавливается, зовет своего товарища, и он протягивает мне большую, ещё тёплую лепёшку чорек. Саг бол — спасибо! Неожиданно и очень приятно.

Вернулись на русский рынок за икрой, это последняя возможность купить икру до возвращения в Москву. Всё-таки не могу я понять. Туркменистан — строго регламентированное государство, практически уверен, что существует государственная монополия на вылов и производство икры. Дикой осетрины почти не осталось, вся икра, продаваемая в России, из осетра, выращенного в искусственных условиях. Откуда настоящая икра возьмётся на рынке по баснословно низкой для натуральной икры цене? Но почему здесь как минимум пять продавцов в одном месте, к тому же у них на банках написано: осетрина, белуга, севрюга. Так у них и вкус разный! Коллективный обман? И все равно повторюсь — если она вам по вкусу нравится и сто грамм стоит меньше 1000 рублей, почему нет? Я не устоял, купил домой четыре банки по 100++ грамм: три белуги альбиноса и одну осетрины, я склонен к белуге, особо жирной и как будто бы в белом соусе. 150 манат за 120 грамм, сушеную дыню взял в Москву, упаковка за килограмм сторговался с 81 до 65 манат.

Домой, в отель, немного передохнуть перед завтрашним ранним стартом. Мне достался другой номер, в прошлый раз 547, сейчас 555, немного дальше по коридору, но номера разные — прошлый был немного по дуге, находился эркере, а нынешний имеет более прямоугольную форму.

Помните знаменитую фразу Жванецкого? Общим видом овладели, а вот подробности пока не идут. Я про подробности.

Стакан и чайная ложечка. Стакан я просил еще позавчера — пообещали и не принесли. Уезжая в три сегодня из гостиницы, попросил две вещи: найти звук в ТВ и кондиционер заставить работать на охлаждение. Девушка на ресепшн — вечером придёте и вызовем. Нееет! Я позавчера стакан попросил, до сих пор несут. Запишите, пожалуйста: звук и холод, номер 555! Записала! Пришёл. Отремонтировали? — да! Я сразу вызвала. А можно чайную ложку и стаканчик? Стакан вам room service принесёт, а за ложечкой надо в ресторан сходить.
— Можно?
— Можно! Скажите что вы иностранец. Поднялся в ресторан: ложечку можно? Да! Звонили. Ложечку и вилку. Нет, вилку не надо, стаканчик ещё. Нет, стаканчик не дадим, все порастащили, а вот room service должен дать. Я сейчас позвоню им. Девушка славянской внешности (или мне так кажется) звонит: — в 555 принесите стакан. Вы иностранец? Да, я из России, иностранец. Из России вы НАШИ!

Вот и Сергей Николаевич, гид по Старой Нисе́ рассказывал: — туркменский пацан выбегает на улицу и кричит ребятам: — айда домой, наши по телику в хоккей играют! Да, есть между нами секрет. Это наше общее советское прошлое, что делает нас ближе. Хорошее чувство!

Кондей охлаждает, но ТВ молчит! Стакана нет. Звоню на ресепшн. Два дня жду стакан в номер, в столовую сходил, что мне ещё сделать? К директору гостиницы обратиться? На самом деле хотел сказать: президенту позвонить? Но сдержался. Эффект возможного обращения к директору превзошёл все ожидания, через 30 секунд стук в дверь, работница со стаканом. Я говорю: два дня жду, слышу, ещё одна бежит, мне протягивают второй стакан.

Я — им: — один за первый день ожидания, второй за ещё один? Смеется туркменка, обнажив один крайний зуб в верхнем ряду, поняла!

Еще через пятнадцать минут пришел парень, пошурудил рукой под телевизором, звук заработал!
Я — ему: — Ещё в обед просил!
— Мне только что позвонили.

Всё, можно успокоиться и сесть писать заметки, намазывая черную икру на лепёшку и запивая местным пивом Zip 5 klassyky. Самса с мясом и шпинатом также составляют мой сегодняшний ужин.

Видите восьмиконечную звезду в настольной лампе? Основа нынешнего герба республики повсюду: в мебели, в клумбах, в орнаменте уличных фонарей, в оформлении торгового центра, в лифте, ВЕЗДЕ!

За окном монохромный город стал цветным, а мне пора спать. Срочно! Завтра подъём в 4 утра!

Продолжение:
Мары́. Древний Мерв

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия