Туркменистан. В глубинку

Туркменистан кратко (Смотреть на Rutube)

05.10.24. Ахалтекинцы, Пещера и горная деревня Нохур

Сегодня мы уезжаем из Ашхабада в путешествие по стране. Мы уже были в Дарваза́ на севере, в Мары́ на востоке, теперь берём курс на запад, конечной точкой будет город Туркменбаши на Каспийском море. У нас очередная смена транспорта, едем на микроавтобусе Toyota HiAce, а чтобы вместить багаж за нами следует легковая Toyota Camry. Чтобы свободнее сесть, Володя и Виктор вслед за багажом пересели в легковушку, поехали! Выезжаем из города в сторону горного хребта Копет Даг, едем направо по долине вдоль гор, за которыми находится соседний Иран. Вот мелькнула телебашня на склоне, странное расположение, ни видел раньше. Совсем скоро впереди показался еще один белый город, это Аркадаг, Smart City как говорят туркмены. Его построили всего год назад по решению второго президента. Этакий город будущего, где все занимаются интеллектуальным трудом.

Аркадаг — эксклюзивный статус второго президента, такой как вождь нации, сердце народа и проч. Официально титул «Аркадаг» государственные СМИ Туркмении переводят как «твердыня, опора и надежда», также переводят как «покровитель». Граждане Туркмении на телевидении и радио, а также в ходе различных мероприятий должны при обращении к Гурбангулы Бердымухамедову и при упоминании о нём использовать формулу «Наш милосердный Аркадаг».

Умный город задуман действительно умным. Например, светофоры, переключающиеся в зависимости от плотности движения транспорта, мусорные контейнеры с распознаванием типа отходов, система домофонов с режимом запоминания лиц и голосов, магазины без продавцов, дроны вместо дорожной полиции и так далее. Но парадокс заключается в том, что в городе никто не живёт, потому что Аркадаг — город для избранных, так повелел отец-основатель Гурбангулы Бердымухамедов. Стать жителем Аркадага могут только молодые и перспективные представители туркменского народа с пропиской в Ашхабаде, но не имеющие в собственности никакой недвижимости. Каждому желающему переехать в Аркадаг также следует предоставить документ, в котором зафиксированы данные обо всех родственниках в трех поколениях. Мало ли, вдруг кто-то из родни окажется «недостоин» звания почетного гражданина суперсовременного города?!

Другая причина — в городе нет работы, заводов, предприятий. Есть магазины и больницы, но в них некого обслуживать и лечить.

Вот и стоит город пустой. Правда, по слухам, второй президент приезжал в своё детище, увидев его пустым, осерчал и велел чиновникам как можно скорее его заселить, так что теперь в него заселяют насильно. Что из этого получится — посмотрим, ну, скорее туркмены посмотрят.

Мы проезжаем мимо, хотя у нас абсолютно чистый новенький микроавтобус Toyota HiACE белого цвета. Потому что в город пускают только машины белого цвета и кристально чистые, другим здесь не место. Более того, изначально в город вообще был запрещён въезд автомобилей, по городу будущего надо было передвигаться только на электромобилях, но впоследствии от этой идеи отказались ввиду полного отсутствия оных.

Пишу эти строки, решил заглянуть в google карты, уточнить месторасположение Аркадага. И что я вижу — на карте города надпись Communizm, то ли название района города, то ли посёлка поблизости. Так вот он какой, туркменский коммунизм!

А мы тем временем приезжаем к первой цели нашего сегодняшнего путешествия — конеферма, где разводят тех самых ахалтекинских коней. Возможно, повторюсь, у туркменов три национальные гордости: ковры, алабаи и ахалтекинцы. В стране даже есть соответствующие министерства ковров, коней и собак. На мой удивленный взгляд Азис ответил:
— Вы думаете там в кабинетах собаки сидят?

Перед нами поле для выгула лошадей, а перед ним кусты-деревья, густо усыпанные ярко-оранжевой ягодой, похожей на нашу рябину. Всезнающий google подсказывает — это пироканта, весьма распространённая в Азии.

Мы проходим по тенистому двору за стол, нас ждут, на столе чай, арбуз и дыня, а хозяйка с дочкой в кипящем масле на огне жарят нам пирожки — хорошее начало дня!

Пред нами предстаёт хозяин конюшни Ашир, колоритный бородатый туркмен в чёрной папахе и красном халате. Ахалтекинские кони входят во всемирное нематериальное наследие человечества. Считается, что порода зародилась около пяти тысяч лет назад. Ахал-теке — конь из области Ахал от народа теке, текинцев — так расшифровывается название породы. У ахалтекинца длинные ноги, короткая шерсть, он высоко держит голову. Кровеносные сосуды расположены близко к кожному покрову, поэтому разгоряченный жеребец меняет цвет. Ахалтекинцы выносливы, хорошо приспособлены к жаркому климату и прекрасно акклиматизируются. Взрослый ахалтекинец весит 300 кг, заметно меньше обычной лошади. Живут в среднем до 35 лет, дольше обычной лошади.

У каждого ахалтекинского коня есть паспорт, недаром министерство коней свой хлеб ест. В конце апреля в республике проводят День Коня, во время праздника проводят конкурс красоты среди лошадей.

В мире всего 5000 ахалтекинцев, из них 3500 в Туркмении. Цена отдельных коней может превышать миллион долларов. Экспорт пока закрыт. Скачки — самый популярный вид спорта Туркменистана. Ахалтекинский конь может развивать скорость до 80 километров в час.

В 1930-х из-за голода центральная власть СССР в Москве дала команду забивать ахалтекинцев на мясо. Туркмены организовали уникальный конный пробег из Ашхабада в Москву, показав силу и выносливость ахалтекинцев. Приказ был отменён.

Парад Победы 1945 года Жуков принимал на ахалтекинском коне.

Нам на показ выводят ахалтекинцев. Внимание привлекает пепельная лошадь по имени Киримли, ей пять лет, шерсть её действительно шёлковая! И да, она красивая — поджарая, длинноногая, шерсть переливается на утреннем солнце. Следом на сцене появляется чёрный с отливом Дайгуш — чемпион Туркменистана. Также выходит золотистый скакун, Ашир поясняет — различают пять оттенков золотистого. А вот арабы любят серый цвет, мне тоже понравился именно пепельно-серый на ахалтекинцах. Под конец динамическое выступление — парка ахалтекинцев с тренерами под уздцы выбегают на поле, гарцуют, вскакивают друг напротив друга на задних ногах. Эффектное зрелище!

За лошадьми приглядывает другая национальная гордость Туркменистана — алабай по имени Каплан, ему всего полгода, он тоже стройный и поджарый, соответствует коням-красавцам.

А мы едем дальше, возвращаемся на шоссе М-37 в сторону города Туркменбаши на Каспийском море. Степные просторы вокруг Ашхабада последние годы активно засаживают хвойными деревьями, часто снабжая их капельным поливом. По словам Азиса, за годы независимости высажено более 3 млн. деревьев. И я, сажал, будучи студентом, добавил он.

Следующая остановка — подземное озеро Ков-Ата.

Пещера прямо в предгорье Копет Дага. На дне подземное озеро с термальной водой, кто пойдёт погреться? Половина пошла, половина осталась. Оно и понятно, к озеру ведут 350 крутых ступеней, прежде чем спускаться следует задуматься о подъёме обратно.

Подумал, но пошёл, не могу пройти мимо воды, почему я родился не под знаком Рыбы, а под знаком Скорпиона? Есть переодевалки почти без света, лавочки, вот и вся инфраструктура. Вода теплая, близкая к температуре тела, заход по камням. Ушел поглубже и поплыл, постепенно дно исчезло, по информации на стенде перед входом длина озера 75 метров, а глубина до 14 метров, немало!

Кстати, информационный стенд написан на трёх языках. В Туркменистане три официальных языка: туркменский, русский, английский.

Заплыл вглубь и присел на камне, наслаждаюсь теплом, влагой и одиночеством. Изредка пролетают летучие мыши. Опять же входной плакат предупреждает, в термальной воде следует находиться не более 20 минут, выхожу, чувствую, как отступили ревматизм, воспаления, кожные и почечные заболевания. Если не бежать, подъём преодолим, тем более, если ты знаешь, что наверху тебя ждёт ароматный шашлык на свежем, пьянящем горном воздухе.

Дастархан, шашлыки и здесь даже можно купить бутылочку местного пива. Хорошо, я доволен.

А мы продолжаем движение вперёд, программа сегодняшнего дня еще изобилует новыми событиями. Вдоль дороги стоит ГАЗ-53, полный дынь. Команда стоп! Взяли пару на ужин, забегая вперёд, они тоже оказались несладкими и твердыми, что-то не так с нами или туркменскими дынями?

Около грузовика стоит до сих пор популярный здесь мотоцикл «ИЖ», пригляделся, нет! Это мотоцикл «ЖИ»! Наверное, техник безграмотный.

Надо бы и алкоголем запастись, останавливаемся около магазина в селе у дороги. Всякое видел, хорошо понимаю, что алкоголь не продают детям, но чтобы дети продавали алкоголь?!

Магазин, где нет взрослых, а два мальчишки, одному лет восемь, а другому на глаз четыре. Вот они и продают водку и пиво. А коньяк хороший есть? Нет, но сейчас будет. Выходим, едет парень на мопеде, в руках сумка с коньяком, да, нет, спасибо, уже не нужно.

Одна дорога, один путь — любят говорить китайцы. Других нет, продолжаем ехать по М-37, немного сворачиваем в горы и вскоре приезжаем в высокогорное село Нохур.

Первая остановка в центре, идём смотреть многовековую чинару, которой по преданиям 1000 лет. В чинаре дупло, да такое большое, что там свободно может уместиться несколько человек, Дорван говорит, что при входе в дупло можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Дорван, наш водитель, человек любознательный, ему интересно всё, что мы говорим, иногда он вставляет своё мнение по обсуждаемому вопросу.

— Да ты философ, — говорю я.
— Хоува, да! — Дорван улыбается и провожает меня к сараю, в двери которого торчит голова коровы, мерно жующей траву.

Около чинары продают горное разнотравье — помогает от всего. Некоторые из нас купили, им теперь можно только завидовать.

А мы едем на кладбище. Нет, все живы! Просто кладбище — главная деревенская достопримечательность, на могилах установлены бараньи рога. Для чего? Чтобы усопшему было проще взобраться на небеса, взявшись за рога!

Неподалёку от кладбища есть тропа как раз на небеса. Это по ней, наверное, усопшие по ночам поднимаются туда наверх, поближе к Богу. Посреди пути самый обычный деревенский дом, хозяин, дети, бельё сушится и еще одна тысячелетняя чинара. Прошли мимо и полюбовались на деревню сверху.

Вот интересно, большинство гидов пытаются сократить программу, а Виктория расширить. Поедем повыше, посмотрим виды. Поехали. Посмотрели.

Пора и заселиться.

На выбор нам предложено два дома одного хозяина. В каждом есть достаточно комнат для нас, в них нет никакой мебели, но полы устланы коврами. Для сна хозяйка принесет матрасик, подушку и лёгкое одеяло. Дома особо ничем не отличаются, хотя нет, есть главное отличие! В одном доме есть туалет с унитазом, в другом его нет. Точнее во дворе есть сарай со старым железным хламом и дыркой в полу посреди. Жёсткое испытание для меня, городского жителя. Не то, чтобы никогда не приходилось пользоваться, просто опереться не на что, сидишь посреди большого сарая…и всё!

Я предпочёл отдельной комнате в доме с сортиром на улице, да ещё к нему надо дойти через двор, охраняемый алабаем, общую комнату на пять человек, где поблизости есть настоящий унитаз! Простите за бытовуху, но это важная часть нашего путешествия.

До ужина есть время, неугомонная Виктория успела обсудить с Дорваном возможность портретной съёмки местных. Как результат, едем в дом на пригорке (здесь все дома на пригорке) поблизости. Здесь живёт Ольга, женщина средних лет, смесь русских кровей с туркменской, родилась в Иркутске, всю жизнь прожившая в этой деревне. Муж погиб в автокатастрофе 13 лет назад, у неё пятеро детей, все дочки, уже четырёх выдала замуж, осталась одна, 17-летняя, которая живёт вместе с мамой.

Фотосессия начинается на плоской площадке с видом на горы. Ольга в качестве модели, напротив шеренга фотографов: Виктория, Екатерина, Вера, Сергей. Поначалу я относился к процессу иронично, ну сделал фото и пора обратно. Но я ошибался. На этом примере Виктория показала, что портретная и постановочная съёмка — это тяжёлая и сложная работа для фотографа и для модели. Попытались ввести в съёмку дочь, но через короткий промежуток времени процесс был остановлен — напряжённая, ничего в этот раз не получится.

Закончили натурную съёмку, Ольга ведёт нас в мамин дом по соседству, буквально десяток метров. Огромная комната, минимум мебели советских времён (такая у нас была в семье в 70-х), конечно, устлана коврами, все главные события в жизни семьи проходили здесь. От неё двери из другой эпохи (лет 40 им, как минимум) ведут в небольшие комнаты-спальни. В одной из них расположилась мама, правда на обычной кровати.

Мама родом из Иркутска, туркменский папа служил в Иркутске, там и познакомились, сыграли свадьбу, а потом приехали в его родную деревню.
— Как вас встретили в деревне? — спрашиваю я.
— Доброжелательно и с интересом, вся деревня приходила посмотреть на меня.

Мама успела поработать заместителем председателя колхоза, сейчас явно скучает по тем временам. В наследстве 8 детей, 30 внуков, 11 правнуков на сегодняшний день. Вот как нужно укреплять демографическую ситуацию. И просто жить, и радоваться подрастающему потомству. Нас гостеприимно напоили чаем с пряниками и боярышником, а Виктория провела еще одну фотосессию на тему Ольга, внучка, кот, арбуз.

Хочется есть! В первом (главном) доме, пока размещались, хозяева расстелили дастархан на полу. На ужин: щи с мясом и капустой (очень выраженный капустный вкус, интересно), картошка с тушёной бараниной (картошки много, мяса мало), сыр вкусный, каймак, салаты. Выпрямляя затекшие ноги, ведём беседы, запиваем чаем от хозяина и пивом, купленным по дороге.

Ложимся рано, по-другому никак, найти приемлемую позу за компьютером на голом полу я не смог. Какая замечательная помощница растёт в семье! Девочке 11 лет, а она убрала всю грязную посуду, собрала скатерть и всем разнесла спальные наборы: матрас, подушка, одеяло.

В комнате, где мы ели, спят пятеро: Азис, Сергей, я, хозяин и его дочка.

06.10.24. Наша цель — каньон Янги-кала. (Каньон и долгий путь в Красноводск)

Проснулся около шести, а спал ли вообще, рёбра побаливают от жёсткой постели. Успел проскочить в туалет до образования жесткой очереди. Когда вернулся, постельные принадлежности уже убраны, а на этом месте накрыта скатерть-дастархан на завтрак. Сыр, яйца, жареная колбаса, картошка. Никому не нужные цветные газированные напитки и псевдосоки, но есть спасительный чай.

Позавтракали и в семь уже тронулись в путь, на память о моём посещении деревни Нохур оставил сушиться плавки в туалете. Над горами поднимается рассветное солнце, вид волшебный.

Выезжаем на шоссе, широкая хорошая дорога примерно по три полосы в каждую сторону, но без разметки, по обе стороны бескрайняя степь. Вскоре появился перемёт песка через дорогу, а ещё немного спустя вдоль дороги появились барханы, которые пытаются захватить проезжую часть. Команда стоп! И фотосъёмка.

Наша цель — Балканабад, который в недалёком прошлом назывался Небит-Даг. Из достопримечательностей успел увидеть памятник верблюду и покорителям пустыни, но ракурс не совсем удачный выбрал.

У нас очередная смена экипажа возле супермаркета. Прощаемся с Дорваном и пересаживаемся во внедорожники. На этот раз у нас два Prado и два Pajero, а компанию мне составила Вера.

Перед отъездом в пустыню есть возможность заглянуть в супермаркет Kamil. Покупателей почти нет, набор продуктов мало чем отличается от московского, а цены разные. Скудости выбора не заметил, хотя в Сети встречаются такие утверждения. Успел заметить цену яблок, она по местным меркам очень высокая — 40 манат за килограмм! Это при том, что на рынке в Мары́ я видел цену 6 манат, почти в 7 раз дешевле! А пиво Zyp5, до сих пор мы встречали по 20 манат, здесь стоит 15. Как я понял, супермаркеты здесь не для всех, большинство покупает продукты на рынках.

Едем! Наш водитель Руслан — азербайджанец, родился и вырос в Красноводске, мусульманин, но водку пьёт и ест свинину.
— Нет, это не свинина, это белая баранина, улыбаясь, поясняет он.

Руслан, человек общительный и разговорчивый, расспрашивает нас и рассказывает о себе. Владеет русским, азербайджанским, туркменским. Последний выучил во время службы в армии в Ашхабаде. Предлагали остаться на сверхсрочную, побоялся спиться, пьют солдаты, пьют офицеры. Рассказал историю, как он нашёл свою половинку. Точнее искал не он, а его тётка. Типа, хватит, пора женится, давай я тебе найду невесту. Руслан сам искать не стал, но требования выдвинул: молодая, красивая, девственница, азербайджанка. На встречу с первой соискательницей пошёл с шоколадкой в руках. Заходит в кафе, там сидит молодая девушка, примерно в три раза толще меня — Руслан жестом обращает внимание на его плотное телосложение. Делать нечего — извинился, положил шоколадку и ушёл. Потом ещё были разные неудачные встречи, Руслан поставил ультиматум тётке: не верю, последняя встреча и всё, поиски прекращаем, а я веду холостяцкую жизнь. Заранее приходит на место встречи, заглядывает в кафе, а там сидит она — красавица, девушка его мечты! Теперь они женаты, воспитывают троих детей.

Главное в жизни — детей на ноги поставить, обучить, выдать замуж/женить. Для того и живём. С работой плохо, работал на заводе, ушел не подумав, обратно не взяли. Чтобы устроиться на хорошую работу, нужны связи. Сейчас ищет контракт в России, есть стройки в Амурской области и около Санкт-Петербурга. Если получится, уеду на заработки, там можно больше 100000 рублей получать. У нас здесь цены маленькие, с такими деньгами можно жить. А здесь зарплаты плохие, к примеру, зарплата водителя автобуса — 6000 манат, 30000 рублей.

Расходы на электричество, газ, квартплату в год составляют не более 2500 рублей! Так что наши российские зарплаты помножить на местную коммуналку и цены на бензин — можно очень неплохо жить!
— Руслан! А у вас культ личности есть? — спрашиваю я.
— Нет! — сухо отвечает балагур Руслан и надолго замолкает.

Свернули с большой дороги, едем в степи по просёлку узкой полосой старого асфальта. Сегодня в стране отмечают Садака — день усопших. 6 октября произошло знаменитое Ашхабадское землетрясение, чтут память погибших в нём, заодно память погибших в сражении с генералом Скобелевым в 1881 году, в Великой Отечественной войне, ну и просто вспоминают всех усопших. На дороге на удивление много машин, автобусы из дальних районов едут, у нас на пути большое кладбище.

Наша кавалькада сворачивает и пылит в сторону каньона прямо по пустыне. Тормозим, на дороге стоят три ослика. Давно стоят — поясняет Руслан, неделю назад ехал, на том же месте стояли. А мы пылим дальше. И опять остановка, теперь для встречи с верблюдами.

Еще примерно час дороги по бескрайним пространствам, обрамленным невысокими горами вдалеке, и прибываем на место. Зачет! Фантастический простор вокруг, мы на плоской вершине скалы на автомобилях, вокруг нас скалы с красивым рисунком и просторы, просторы, просторы!

Обзор пространства, а оно с вершины скалы кажется бесконечным. Насмотрелись, поснимали, пора подкрепиться. Хорошая идея, пикник на скале в окружении потрясающего пейзажа.

Жареная курочка, салат, еще салат, картошка, рис, сверху заливаем коньяком, заблаговременно приобретённым Азисом. И никого вокруг! Совсем! Вот это самое главное.

На каньон нас привезла группа водителей из Красноводска. Говорят на русском, наш город говорит на русском. Ностальгируют по советским временам, по многу раз пересматривая наши старые комедии. Сыпят фразами из «Операции Ы», «Бриллиантовой Руки», «Джентльменов удачи». Володя и Виктор на первой машине уехали, а мы остались, Виктория ждёт правильного солнечного света для фотосъёмки. А мне и так красиво, у скалы есть выступающий камень под названием «пасть крокодила», посмотрев на других тоже сфотографировался. И опять же мы одни, и вокруг на десятки километров никого. Сильное впечатление!

Обратно тем же путем, но на развилке уходим по узкой дороге прямо, ехать до Туркменбаши три часа. Торопимся, чтобы не приехать ночью, но проехать мимо тех самых осликов невозможно, надо остановиться и запечатлеть.

Добрались до дюн, тут уже Виктория командует остановку, солнце в закате, свет будет замечательный.

Пылим! Сильно и красиво пылим в заходящем солнце.

В сумерках на дороге в последний момент увидели верблюдов, опасной может быть такая встреча. Руслан говорит — недавно приняли закон, в случае столкновения верблюда с автомобилем виноват будет хозяин верблюда. Логично, что верблюд делает в столь поздний час вдали от дома?

Возвращаемся в полной темноте, выскакиваем на большую трассу и через полчаса в городе. Прибытие в 09:30. Ужинаем в кафе, где работает жена Руслана. Конечно, рыба! Планировали есть кефаль, но Азис сказал — в последний момент заменили на судака. В любом случае рыба вкусная, а разливное пиво за 15 манат кружка. Для кафе цена у нас нереальная.

Важное объявление — по неизвестным причинам нам не достались билеты на самолет в Ашхабад завтрашним вечером, поэтому утром экскурсия на 2 часа и едем в Ашхабад на автобусе, 7 часов пути.

Уже поздно приезжаем в гостиницу Туркменбаши (позже выяснил, что у отеля другое название — Нефтяник, но не портить же красивую фразу!) в городе Туркменбаши имени Туркменбаши. Несмотря на громкое название и высокое здание, номера потрёпанные, но ничего, спать можно, а нам только это от него и надо.

07.10.24. Туркменбаши (Красноводск) — Ашхабад

Утром едем знакомиться с Красноводском, так по старинке город называют Руслан и компания водителей разных национальностей. У нас очередная смена транспорта и водителя. Автобус Toyota Coaster, мест на 30, снятый с маршрута, вот даже и табличка с номером рейса осталась. Водитель — туркмен-туркмен в тюбетейке, строгий, сосредоточенный, молчаливый, что и понятно — он совершенно ничего не понимает по-русски, и как он живёт в русском Красноводске. А может он не из Красноводска?

Точнее, знакомимся не с Красноводском, в нём смотреть нечего, а с зоной отдыха туркменского народа «Аваза». Расположена она примерно в 5 — 7 километрах от города, КПП и шлагбаум, въезд по пропускам.

Создана, как и все в Туркменистане, решением второго президента.

А знаете, как его сейчас правильно именовать? Национальный Лидер туркменского народа Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Орфография сохранена — Национальный Лидер с большой буквы, туркменский народ — с маленькой. И да, теперь президент не он, а его сын Сердар Бердымухамедов — третий президент.

Очень мне эта история напоминает уже виденный Аркадаг и в какой-то степени сам Ашхабад. Огромная территория, искусственные насаждения, широкие проспекты, фонтаны, монументы, парки аттракционов, дельфинарий, планетарий, торговые центры и множество белоснежных отелей разной высоты и формы.

Всетуркменская здравница — так бы сказали советские люди, других мест отдыха в Туркмении нет. По слухам, для местных туркмен билет на самолет из Ашхабада в Туркменбаши стоит 8 долларов, а путевки дотирует государство. Отдыхай — не хочу! Но это слухи.

Город мёртвый! Совсем! За полтора часа пребывания я видел пять человек: двое гуляли по берегу, двое рабочих ремонтировали полив, один человек стоял на автобусной остановке. Всё! Машин на улице нет совсем, одна или две проехали. Аттракционы замерли, кафе закрыто, бассейны пустые.

— А может просто закончился сезон и вся зона на консервации? — спрашиваю Азиса.
— Нет, просто ещё рано, люди спят.

Не верю, что-то скрывает Азис. Уже приехав, заглянул в интернет. Очередной мертворожденный проект вождя. Вложили огромные деньги, построили город-сад, а он никому не нужен, иностранные туристы сюда не едут, сервис посредственный, море так себе, к тому же Каспий заметно обмелел и береговая полоса всё время отодвигается. Придумал за туркмен! Вождь любит инновации. Надо было сделать перекатные отели, море отодвигается, а отель за ним перемещается.

Среди названий отелей мелькнуло Ахал. Это название области вокруг Ашхабад, столицей которой недавно назначили тот самый город Аркадаг. Смущаюсь немного, вижу надпись латиницей AHAL Hotel, а читаю кириллицей и краснею.

Вышли, прошлись к морю и поехали обратно. Очень странное место! Возвращаемся в Красноводск.

Прошу заехать на местный рынок, последняя возможность перед отъездом купить сувениры. Да, и мы на Каспии, здесь точно должна быть икра. Но икры нет, не искусственной, не настоящей. Да и выбор рыбы невелик — свежая кефаль, мелкая килька, копченая осетрина. Я взял банку селёдки и вяленый кутум.

Дочь просила местную бижутерию, заглянул в киоск, мне приглянулись серебряные серёжки, сделанные ашхабадскими мастерами. Цена определяется весом, взвесила и объявила цену в манатах. Я местные деньги почти истратил, спрашиваю — в долларах возьмёте?
— Возьму!
Взяла калькулятор в руки, тут неожиданно проявил активность Азис:
— Считай по 18!

Три раза повторил. Продавщица в явном замешательстве, неуверенно набирает на калькуляторе цифру 18. С вас 60 долларов. Сережки действительно выглядят богато, ещё и украшены гранатом, беру. Немного поразмыслив, я понял, в чем дело — Азис менял нам деньги, немного уменьшая курс, чтобы заработать на обмене. Думаю, общепринятый уличный обменный курс 19,5 — 20, вот он и хотел её предупредить, чтобы она тоже по 18 посчитала, и я не увидел разницу.

Азис! Всё нормально! Вам там нелегко деньги даются, мы не против.

По центральному проспекту, того шика, что в Ашхабаде здесь нет и в помине. Дома в основном редкой для России этажности, трёхэтажные, советского периода, напоминают наши хрущёвки, но исключительно белёные, белые. Белый, как и везде в Туркменистане, абсолютно везде, только православная церковь синяя, я бы даже сказал небесно-голубая.

Храм Архангела Михаила, во дворе перед храмом гуляет кот и котята.

— Подбрасывают — говорит прихожанка, — иногда и детей подбрасывают.

Пообщались со служительницей, рада видеть русских. У нас батюшка — туркмен, — поделилась она.
— Приезжайте, всегда рады видеть вас!

Покидаем храм и берём курс на Ашхабад. Проезжаем порт, на выезде из города заметил большой и красивый центр Камаз, работают наши. Большую часть дороги уже знаем и в целом смотреть нечего, степь бесконечная.

Поели в кафе по дороге, бульон с мясом, жаркое из говядины, вкусное, кстати.

В Ашхабад нам въехать на номерах Балканабадской области нельзя, поэтому ждёт очередная смена транспорта на Hiace и дополнительная машина для багажа. Но буквально за 200 метров до пересадки останавливает гаишник — вы не пропустили пешехода на зебре и разводит на 200 манат, хотя обычно можно договориться на 30 — 40. Столичные, зажрались — прокомментировал Азис. Скинулись, но водитель остался без чаевых.

Попросил всех собраться на автостоянке для общего фото.

В странном месте, вдали от фасадных улиц с входом со двора модный ресторан японской кухни. Но с ухой, которая прошла мимо меня.

Едем в гостиницу, по типу галереи в два этажа, двухкомнатный номер, простенько, но есть большой холодильник и на барной стойке удобно собирать чемодан. Икра охлажденная, к ней добавлены пара банок охлажденного пива в качестве хладагента, ну и банка селедки.

Ночной Ашхабад на прощание. Где-то подсвечено со вкусом, где-то в его отсутствии. Сокол аэропорт встречает нас. Первый контроль на входе со сниманием обуви, регистрация на рейс — можно сделать апгрейд до бизнеса? — да без проблем. И денег не взяли, удивительно!

Толкучка на следующем кордоне, еще раз через сканер, но ремень и обувь можно не снимать. Паспортный контроль, потом ещё один контроль сканирования! Бизнес зал — не для S7. Но посетить можно за 105 манат — 500 рублей. Только в огромном зале нет никого. В магазинах те же цены, что и в городе, бутылка пива — 20 манат. Можно расплатиться и долларами, по черному курсу 19 — 19,5 манат за доллар. Так что смело оставляйте манаты для покупок в аэропорте, а если что, можно и за доллары купить, без проблем. Картами лучше не пользоваться.

Один в бизнесе! S7 перестраивает самолеты из одноклассной компоновки в двухклассную и что-то там у них не склеилось. Дорожный набор по выбору компонентов, сохраним природу вместе! Вкусная и креативная еда на завтрак: салат с курицей по технологии сувид с руколой и апельсинами, омлет с угрём(!) внутри и мягким сыром.

Туркменистан — загадочная и до сих пор закрытая страна. Многое здесь неоднозначно — города-призраки, белые дома и белые машины, множество монументов, разный уровень жизни и очень доброжелательное отношение к русским, ностальгия по Советским временам.

Мне, безусловно, было интересно!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия