Амальфи, в котором я не побывала.

Часть итальянского региона Кампания, называемая Амальфитанское побережье, целиком находится под защитой ЮНЕСКО, и включена в Список Всемирного Наследия, и совершенно по праву! Мне кажется, это самое известное побережье не только в Италии, но и вообще в Европе. Больше всего я хотела в Позитано, читала о нем у Дины Рубиной в «Русской Канарейке», она так описывает, что просто представляешь его в реалии, и там я не была.

Но маршрут составляла не я, и у нас в этот день были Сорренто и Амальфи, чему я тоже очень была рада, и «заразила» радостью мужа.

Отправляемся на небольшом автобусе, что порадовало, так как там вполне серьезные серпантины. Кстати, европейским, не местным автобусам, въезд воспрещен, так местные власти пытаются отрегулировать огромный поток туристов. Правда, сейчас ноябрь, и все относительно спокойно. Мы выехали в 9.00. утра, и покинув Неаполь, проехав по городкам «Красной зоны» (Везувий не умер, он просто спит), въехали на горную дорогу — карниз над морем.

Первую остановку мы сделали на прекрасной смотровой площадке c Мадонной — защитницей и покровительницей Позитано, о чем написано на постаменте. Кстати, и локация показывала «Позитано», но мы были над ним.

Меня там порадовал киоск, точнее — его хозяйка. Я увидела израильский флаг, спросила у хозяйки и ее папы — продавца, почему этот флаг висит, они сказали — мы поддерживаем Израиль. Попросила ее сфотографировать, она, нырнув под прилавок, достала картонку с объявлением на иврите, сказала — специальное предложение для израильтян. Видимо, решила, что я оттуда, но я, к сожалению, читать (как и писать, и говорить) на иврите не умею. Сразу купила у них мандарины и соль с лимоном и с трюфелями. Кстати, на проверке ручной клади соль вызвала вопрос, что мы везем. Правда, проверять не стали, поверили на слово.

Дорога не только живописная, она еще и интересная — вот такие макеты местных деревень мы разглядывали и снимали из окна автобуса.

Вторая смотровая площадка — геолоцируется как Вико-Экуенсе. Оттуда невозможно уехать, хочется остаться здесь на несколько часов и просто любоваться морем внизу.

Мало того, что вокруг потрясающая синева, зелень и бирюза, так еще сиреневые, розовые и фиолетовые оттенки! Нам, живущим в месте, где в ноябре довольно серо и мрачно, просто «глаз радует»!

А эта деревня в ущелье, к сожалению, полностью заброшена. Жителей, конечно, можно понять — жить на такой глубине, ежедневно поднимаясь оттуда, и в полной зависимости от прихотей природы, непросто.

Несмотря на наши красивые паузы, и довольно долгое время, проведенное в Сорренто (с учетом проб и дегустаций, на мой взгляд, неоправданно долгое), мы, уже в сумерках, прибыли в Амальфи.

Принято считать, что город образовался в римские времена, когда Рим трепали северные варвары. Но, как и во многих странах и городах, в Амальфи не может не быть легенды о создании города. Если верить ей, то Геракл создал Амальфи, чтобы подарить это райское место голубоглазой нимфе (интересно, нимфы бывают черноглазые?).

Если быть точнее, то Амальфи был основан в 4 веке, и произошло это благодаря Императору Константину Великому, по велению которго, предположительно, и был основан город.

Сегодня Амальфи — маленький городок, состоящий из примерно пяти тысяч жителей, но когда-то, начиная с эпохи лангобардов, это была мощная морская Республика, составляющая конкуренцию Венеции, Генуе и Пизе. Назвать устройство Амальфи того времени полноценной Республикой сложно, так как во главе ее стоял князь, который избирался пожизненно. Изначально эти князья назывались консулами, видимо, в память о Римской Республике, потом они стали графами, потом герцогами.

В 9 веке к власти приходит герцог Манзус Фузулус, представитель древнейшего знатного рода Амальфи, который пробыл у власти целых 16 лет! Хотя, многие сегодняшние его переплюнули, наша канцлерин почти 20 лет была, а она далеко не рекордсмен.

Род был не очень плодовитый, и в начале 10 века прервался, уступив власть герцогу Гизульфу Салернскому, а еще через сто лет город был присоединен к Калабрии и Апулии Робертом Гвискаром.

Именно здесь и тогда, был создан один из самых известных и долговечных законов — Морское Право, которое распространилось на всю Италию и было верховным до второй половины 16 века. Город расцветал, и на пике своей славы достиг 50-тысячного населения, в 10 раз больше сегодняшнего.

Но, ничего не бывает вечным, и после череды завоеваний норманнами и дважды пизанцами, после разрушительного цунами 1343 года (откуда оно здесь взялось — не совсем понятно, но городские хроники утверждают именно так), начался упадок и Амальфи потерял свой блеск, славу и значение.

Правда, амальфийцы (или амальфитанцы?) смогли восстановить герцогство, принадлежавшее князю Орсини Салернскому, затем Антонию Пикколомини (между делом — племяннику папы римского Пия II), а к 17 веку — Октавию Пикколомини. К этому времени главным занятием жителей стало мореплавание, рыболовство, производство бумаги, ликеров лимончелло, и макарон с лимонами.

В 1825 году на смену большинству из этих занятий приходит туризм. Дело в том, что к этому времени, была закончена большая стройка: проложили дорогу от Салерно до Виетри-суль-Маре, проходящую черз Амальфи (25 километров длиной). А потом начала развиваться инфраструктура, появились кафе и рестораны, таверны и гостиницы. И сегодняшний Амальфи может похвастаться (или огорчиться) многочисленными туристами. И мы влились.

На площади, на которой нас высаживают, гостей встречает Флавио Джойа, точнее — его скульптура. Жители Амальфи считают его изобретателем компаса. Китайцы точно с ними не согласны. Но историк Флавио Бьондо сделал запись в середине 15 века, что компас изобрели в Амальфи. В 1511 году это перепечатал переписал Джанбаттиста Пио, а следующий, сообщивший эту новость, сделал ошибку и вместо «Было изобретено использование магнита, согласно Флавио», написал: «Говорят, что использование магнита было изобретено Флавио». Вот и появился какой-то Флавио Джойа, красивую легенду про которого я расскажу в конце рассказа. Скульптуру создал Алфонсо Бальзико в 1900 году, по заказу муниципалитета Амальфи.

А вот эта современная сульптура, на той же площади, мне понравилась — воздушная, летящая, так соответствующая всему побережью, «Семья в полете» Роджи Левиты, 2014 год, бронза.

Мы движемся к главной достопримечательности города — Собору Андрея Первозванного. На площади Дуомо воздвигнут памятник Андрею, несущему крест. Я думаю, что все знают, почему у Андрея крест такой формы, почему он Первозванный и почему Петр именно его сделал символом морского флота, нет смысла рассказывать.

К собору ведут 62 ступени, он «парит» над площадью.

Собор был построен в 10 веке, и за свою долгую историю претерпел столько преобразований, что более эклектичной постройки трудно представить. В нем есть все: романский и готический, норманнский и византийский, барокко и арабско-мавританский стили. Сегодняшний фасад относительно новый, конца 19 века. На нем росписи с изображениями святых, а на самой большой фреске — Андрей Первозванный. На тимпане изображен «Триумф Христа», авторства Доменико Морелли.

Восхитительно смотрятся арки с кружевами из камня, и площадь, видимая через них; полоски с чередующимся мрамором и камнем тоже прекрасны.

Собор не всегда был посвящен Святому Андрею, да и его мощи не всегда хранились именно здесь: они в начале 13 века были просто-напросто украдены кардиналом Пьетро Капуанским и привезены в Амальфи после очередного Крестового похода. Но, зря заповедь нарушили, про «не укради» забыли — после переноса мощей они перестали мироточить. Время шло, и через сто лет чудотворность мощей восстановилась.

За собором, немного видна — Базилика 9 века, которая до постройки собора, выполняла его функцию. Колокольня строилась более ста лет, начиная с 1180 года.

Двери, одна из главных достопримечательностей собора, они были созданы в 11 веке специально для Амальфи и подарены собору Императором Византии. Изображение Святого Андрея затерли до блеска — народ активно желания загадывает. Но, заходим мы через боковые двери, эти слишком ценны.

Классический барочный интерьер храма с мрамором, золотом, камнями, приводит в восторг. Центральный неф отделен от боковых двадцатью колоннами, очень величественными.

Меня всегда восхищают в итальянских соборах полы: здесь есть и простые ромбы из мрамора, и чудесные мозаичные полы.

Две гранитные колонны, обрамляющие алтарь, были привезены в собор с археологических раскопок Пестума.

Крестильная купель из порфира переделана из древнеримской вазы.

Над алтарем и на плафоне росписи Андреа Аста, 18 века, это «Мученичество Святого Андрея», «Распятие апостола», «Самобичевание», «Манна небесная», и «Святой на кресте». С боков плафона работы Джузеппе Кастеллано, посвященные Святому Андрею.

В этом соборе и чудо случалось. В первой половине ноября 1756 года святой Альфонс Мария де Лигуори вместе с четырнадцатью помощниками проповедовал народу в соборе Амальфи необычайную мессу, приведшую к духовному обновлению. В честь этого события рядом с кафедрой была помещена статуя Девы Марии с Младенцем. Четыре священника, присутствовавшие на проповеди, засвидетельствовали, что в момент проповеди от образа Марии, поставленного справа от кафедры, завибрировал луч света и ударил в лицо проповедника. Затем они увидели святого с воспаленными щеками, неподвижными глазами, похожим на серафима, взлетающего в небо, и это продолжалось более пяти минут, в течении которых среди невыразимого волнения, рыдания смешивались с криками «Чудо!», доносившимися со всех сторон.

Очень интересен бюст Святого Андрея Первозванного, выполненный из серебра. А это, на двух фотографиях, подставка под дароносительницу, которая выносится именно в ней. Красивая гробница — Пьетро Капуанского, кардинала, который и привез мощи Святого Андрея.

Этот перламутровый крест привезли из Иерусалима во время Крестового Похода, в подарок от Патриарха Иерусалимского, в память о том, что именно уроженец Амальфи основал первый госпиталь на Святой Земле — Джерардо Сассо.

И, заслуживает внимания, Капелла Примирения, которую переименовали из Капеллы Реликвий, в которой хранятся мощи четырнадцати святых. В этой капелле проходят исповеди.

А это — привет амальфийскому собору Андрея Первозванного от собора Андрея Первозванного в греческой Патре, правда, описание я делала очень давно, сейчас бы иначе сделала.

И вот здесь, когда мы планировали спуститься в крипту, случился нокаут и нокдаун!

Первое: «Райский садик» — волшебное место, как и необыкновенной красоты крипта (собственно, с мощами Андрея Первозванного) закрыты! В ноябре они открыты до 16.30., наше «не попадание» туда я переживаю до сих пор. Не знаю, или гид не знала (что странно, на сайте собора все четко прописано), или знала, но количество купленных бутылок лимончеллы на дегустации в Сорренто, где мы потеряли час (половина просто бродила по торговой улице, так как четкого времени проведения этого мероприятия озвучено не было) и еще пара заходов в торговые точки перевесило (что хуже), но… кстати, гид рассказывалап очень интересно, действительно, знающая и подача хорошая, но для меня эта крипта, точнее, ее отсутствие, просто перечеркнуло все.

Второе: нам дали 40 минут свободного времени, экскурсии по городу не было, за это время я успела пробежать по главной улице, пройти пару лестниц и выйти на набережную. На этом все, т. е. для меня это — я не видела ничего.

Город построен на склоне скалы, поэтому почти все дороги, соединяющие дома, улицы, площади — это лестницы, а городские сады располагаются не на улицах, а на крышах домов.

Мне очень нравится, когда обновленные дома «обвалакивают» старую колонну, или кладку. А в этом доме еще и Патрон города сохранился, помимо старой колонны.

Фонтан Осла был построен в 17 веке из камня, а оба лица созданы из мрамора. Название происходит из старого обычая, когда ослов, которые спускались из деревни Поджерола, нагруженные фруктами, овощами и хворостом, приводили к фонтану на водопой. С 1974 года фонтан также стал центральной точкой для рождественского вертепа, который выполняют из известняка и туфа, а часть фигурок погружают в льющуюся воду. Эта идея возникла у Джузеппе Буонокоре, Николы Пепе и Винченцо Ливано, а сегодня выполнение стало традицией семьи Инфанте.

Почти напротив — водопад. Конечно, это район мельников.

И рядом монах, он, вроде, за решеткой, но на руке у него множество четок, как-то их туда пристраивают, они явно новые. Или просят о чем-то, или благодарят за что-то.

Двор, называемый «Мельничной Долиной», принадлежал некогда семье Милано, владевшей производством бумаги, одним из старейших в Европе.

Палаццо Гаргано, некогда принадлежавшее знатной семье, сегодня — отель.

Любезные амальфитанские полицейские охотно мне попозировали, я спросила разрешения их сфотографировать.

Во всех сувенирных магазинах — перчики — корничино, символы всего региона. Помимо натуральных (сушеных), они продаются и в виде сувениров, всевозможных брелочках и магнитиках из разных материалов, от пластика до кораллов. Говорят, приносят удачу. Если верить местным легендам, то это очень древняя традиция, о которой неаполитанцы узнали, когда раскопали Помпеи. Правда, там они в виде фаллосов, но в наше время их несколько «оприличили» и превратили в перчики. Как нам рассказала девушка на рецепшене нашего отеля, если в дом придет кто-то с «тяжелым» глазом, то после его ухода надо дернуть за перчик, и все будет в порядке, аура дома очистится.

С осликом все понятно, выше написала, а вот что касается женщин на граффити и муралах в Неаполе и окрестностях — или они все похожи на Софи Лорен, или это Софи Лорен (она росла близ Неаполя). Здесь, неподалеку, и вилла ее имеется.

Уже в полной темноте сфотографировала две макушки гиганских деревьев. Когда я их увидела, вспомнила, как во время учебы у меня было задание: показать статику и динамику. Эти деревья точно бы подошли в раздел «Статика», огромные. Почему-то, черное небо получилось голубым.

А 40 минут пролетели мгновенно. И хотя, всю неделю, мы постоянно выезжали позже объявленного времени, я не рискнула на это уповать и потопала назад. А зря, могла еще 15 минут спокойно гулять.

Мы вновь вышли на набережную, к пирсу, уходящему во тьму моря.

Колонна в начале набережной сообщает о ее открытии (набережной), совсем недавно, в 1960 году.

От аллеи начинается спуск на пляж, и в паре метров от него расположен Арсенал Республики Амальфи. В течении многих веков, начиная с 11 века, в нем строились корабли Республики. Тогда это был самый крупный Арсенал среди всех «Владычиц Морей». Десять каменных пирсов сохранилось с тех времен, а когда-то было двадцать два.

Сегодня в здании расположен Музей Компаса и морской Республики Амальфи.

Наверху, куда можно подняться по тропинке, начинающейся за собором, пешком, или на лифте, который был открыт в 2017 году, расположено кладбище Бельведер Монументале, и капелла. Кладбище — это вон та светящаяся галерея. Оттуда открывается прекрасный вид на город (рыдаю). Интересно, что жители Амальфи требовали этот лифт очень долго, проект был создан еще в 1981 году, но ждать пришлось 30 лет! Италия, море, пальмы, тепло — куда торопиться?

И провожает нас вновь Флавио Джойа. Кстати, до сих пор достоверно неизвестно — существовал ли вообще такой человек. Но, если верить легенде, то это был ювелир, который влюбился в дочь зажиточного рыбака Анджелу, конечно, очень красивую. Ее отец Доменико не хотел такой партии дочери, хотел в зятья моряка, а не «сухопутную крысу» — какого-то ювелира (вот глупый рыбак был!). И, пообещал влюбленному, что отдаст дочь за него замуж, если он сможет проплыть туманной ночью, в шторм, по прямой линии. Казалось, задание не выполнимое. Но Флавио, когда работал над своими ювелирными изделиями, иногда, для инкрустации, использовал малюсенькие кусочки железа. И в процессе изготовления, чтобы они не растерялись, брал магнит. Он заметил, что если положить магнит на пробку, которая плавает в воде, то он всегда поворачивается в одну и ту же сторону. Так он изобрел компас, с его помощью смог выполнить задание Доменико и женился на Анджеле.

Итак, мы не увидели: Изумрудный Грот — пещера рядом с Амальфи, с нереальным цветом воды; «Райский дворик» 13 века, с колоннадой и саркофагами и крипту Собора; Музей Бумаги, а Амальфи был одним из первых центров производства бумаги в Европе; монумент Павшим; сторожевая башня Торре делло Зиро, откуда открываются прекрасные виды, и откуда можно подняться до крепости; колоннаду кладбища с видами на Амальфи, и это, как минимум. Ладно, будет повод приехать еще раз, благо, живу относительно недалеко.

И, как говорила моя бабушка, высказывания которой на любую тему я вспоминаю ежедневно: «Пусть это будет мое последнее горе в жизни», или «Что б я так больше горя не видала». Все равно поездка была замечательной!

Всем спасибо за внимание, легких, интересных и частых путешествий!

Другие материалы по региону Кампания по ссылкам:

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия