Королевство Ашанти. Золотой табурет, которого не было

Гана и Того. Обряды и Ритуалы (Смотреть на Rutube)

Начало:
Гана. Аккра. Туристы здесь не ходят
Кумаси. Королевство Ашанти. У черта на куличках

Это мой 100-й рассказ на Туристере!

В прошлом материале вы узнали о красивой торжественной церемонии почитания короля Аквасидае, ради которой мы приехали в Гану, а точнее в город Кумаси, столицу королевства Ашанти. Агентство нас обмануло, такой церемонии не было. Вот что произошло на самом деле.

Мы едем на церемонию другого короля, королька, которую спешно организовали взамен настоящей.

Приезжаем в ничем не примечательный район города. Обычная улица, обычный дом.

Во дворе барабанщики (куда в Гане без них?), их больше, чем на вчерашних похоронах. Проходим во внутренний двор, здесь для нас приготовлена еда. С нами параллельно те же туристы из Италии/Южной Африки, которые вчера присутствовали на похоронах. Чисто туристический аттракцион? К сожалению, это так. Поели. Рис с курицей и овощным салатом. Среди предложенных напитков было и пиво. Обратил внимание на группу темнокожих (ха, здесь все темнокожие!) людей солидного вида, которые расположились в углу. На их стол быстро наметали закусок, вынесли шесть (посчитал) бутылок пива, а следом появились и крепкие напитки. Так может это и есть король и его свита? Похоже так.

Поели и вернулись на площадку перед входом в дом. Расставлены пластиковые стулья, барабанщики продолжают свою ритмичную работу, а в президиуме расположились люди в праздничной одежде и украшенные золотыми (золотыми?) украшениями. Это король и его свита, да, да, часть из них только что восседали за столом и просто бухали.

Но ведут себя прилично, говорят мало. Барабанщики выстукивают, королевская свита сидит, ничего существенного не происходит. Ирина не выдержала и ушла смотреть за жизнью вокруг. И знаете, правильно сделала. На самом деле интересные сюжеты здесь, за пределами плохо организованного туристического шоу. Здесь всё по-настоящему. Колодец, пункт раздачи воды, куда может прийти хозяйка с канистрой на голове и наполнить её, ватага пацанов, гоняющая бесконечный футбол, хозяйка за приготовлением обеда. Смотрю и другие туристы, оглохшие от барабанного шума, вышли на улицу, а здесь ребятня с удовольствием облепляет их и позирует на фото по теме «Лица Африки».

В стоимость аттракциона входит возможность пожать королю руку и сфотографироваться с ним. Оплачено. Жму.

— Да! И Путину передай привет!
— Несомненно.

Сделал небольшой круг по задним дворам. Детвора потрясающая! Очень контактные, готовы позировать, обнимать тебя и общаться. Им явно не хватает событий вокруг, нового. А мы, белые иностранцы, сродни марсианам с далёкой и счастливой планеты. Вот они и льнут к нам в надежде получить сигнал со спутника.

По городу развешаны объявления на столбах: Belize — Mexico — USA. Всем понятно? Это реклама незаконной миграции.

Напоследок, по инициативе Ирины, еще одно шоу, reality show. Интересно, а сколько семей живет в одном доме? Одна или несколько?
— А давай спросим! Ирина решительно отправилась к соседнему дому.

И вот уже вижу толпу местных ребят, окруживших инопланетянку. А там, оказывается, идёт приготовление главного местного блюда фуфу́. Это смесь маниоки (те самые корнеплоды) и плантейна (банана для варки). В большой керамической миске дядька дубиной, как пестиком, разбивает и смешивает два компонента, а женщина постепенно их добавляет.

Про жилище. Украдкой заглянул в комнату. Куча пыльного барахла в углу и кровать. Всё. Эбатау пояснил — жильё строят и живут всей роднёй. В семье минимум четверо детей, плюс родители, тетки и дяди, их семьи, вот и получается целая семейная коммуна в одном доме. Но пусть вас не обманывают размер дома и капитальные стены, внутри все убого и грустно.

Из моего заднего карманы выглянула пачка денег, которые я сегодня поменял, больших по местным меркам денег. На это обратил внимание гид, а ему, похоже показала местная ребятня. И никто не выхватил из кармана и бросился бежать, такая возможность была. Показатель.

В итоге — с церемонией вышел обман. Факт. Но жизнь далёкого африканского города Кумаси нам чуть-чуть приоткрылась. А ради этого мы и едем в Африку.

В отель, на заправке купил немного пива, здесь дорого, но не дороже чем в отеле. К тому же сегодня воскресенье и магазины/лавки не работают.

Уже в 16:00 мы в гостинице. Программа сегодня никакая. Но есть бассейн, можно освежиться, в городе не так жарко, 28 — 29, ощущается душно. А вода в бассейне вполне бодрящая, 25 — 26. Ирина отправила сообщение в агентство: ребята! Что за фигня? Почему подлог?

Надо для вас записать впечатления, потом не вспомню. Выглянул с балкона на город и пошел спать. Завтра последний день в Кумаси.

05.08.24. История и ремёсла королевства Ашанти

Наши гиды с утра предложили подробную программу. Видимо, получили огонька от начальства. Хотя в чём они виноваты?

Сегодня мы едем в деревню, где ткут традиционные для Ганы ткани, потом заезжаем в мастерскую, где делают принты органической краской, потом остановимся посмотреть, как плотники рубят табуретки. Затем возвращаемся в город, все в тот же культурный центр, там знакомимся с экспозицией музея короля Prempeh II Jubilee museum, далее заезжаем на территорию госпиталя посмотреть священный колодец, оттуда перемещаемся в королевский дворец Манхия, осматриваем экспозицию и погружаемся в атмосферу африканского рынка. Йенко! На языке Ашанти — Поехали!

Выезжаем из города по уже знакомой дороге в сторону Аккры, через некоторое время сворачиваем на грунтовку красного цвета и ещё спустя какое-то время приезжаем в деревеньку под названием Бонвир (Bonwire). Классика жанра, производим и продаём для туристов. Написал, а потом подумал. Откуда здесь туристы? На весь огромный город 10 человек. Так что ткани производят, скорее всего, для своих, туристам столько не нужно.

Кенте — дословно «тканая ткань», сотканная вручную из хлопковой и шёлковой нити. Древнейшее западноафриканское искусство, а деревня Бонвир его столица, здесь зародилось ткачество кенте. Легенда гласит, что искусство ткачества люди Ашанти подглядели у паука Ананси. Ткачеством занимаются мужчины, работают на горизонтальном ленточном станке, получаются полосы шириной 10 см, которые впоследствии сшивают между собой. Чередуя цвета основы и утка, ткач может создавать сложные узоры, которые в ткани кенте ценятся как за визуальный эффект, так и за символику. У каждого узора есть название, как и у каждой ткани в целом. Золотой цвет — символ богатства и власти, в ткани кенте облачаются короли Ашанти.

Итак, мы в доме, где продают ткани. По центру зала сидят ткач и ткачиха, а по краям развешаны палантины и шарфы. Встречающий нас показывает, что бывает ткань из одного ткачества, из двух и из трёх. Набивка и вправду интересная, яркая, орнаментальная, но всё! Никаких тканей и сувениров! Сколько их пылится в доме по полкам и углам!

Ирина опять быстро нашла что-то интересное за стенами выставки-магазина. В соседнем дворе сидят мужчины и ткут. Причем делают это с такой скоростью, что просто не понимаешь, как можно так быстро и ловко перебирать пальцами!

Во дворе растянуты нити, концы зажаты тяжелыми камнями на покрышках, так, чтобы нити всегда были натянуты. Здесь работают по-настоящему, а не так, для показухи на выставке-продаже. А молодые модели продолжают позировать.

Выезжаем из деревни, разворачиваемся и встаём на обочине, просто мастерская, никакой попсни. Работников, человек 8 — 10, все мужчины, сосредоточено трудятся, быстро и споро. Никаких продаж и продавцов, просто ткут и всё. Наше присутствие никак не смущает, а за виртуозной работой рук с нитью можно долго и завороженно наблюдать.

Проехали вглубь деревни, купили по бутылке пива. С ценой на пиво тут сложная история. Есть местное Club и Gulder, в бутылках по 0,66 литра. Само пиво в бутылке стоит 14 седи, а бутылка 20! Но за стоимость бутылки вычтут, если сдать пустую. А где я её найду? Но удивительные люди встречаются на нашем пути — я дал сотню за две бутылки, мне хозяйка сдала назад 60. Две на двадцать? Я типа пустые бутылки купил? На себя взяла расходы?

Отсюда едем в небольшую мастерскую, где делают принты на ткань знаками ашанти, каждый из которых имеет смысл. Один обозначает единство, другой — Бог один, третий — дружбу и т. д. Таблица значений прилагается.

Принты делают тогда, когда на тканевый узор не хватает денег. Но краска для принта добывается самым естественным путём. Рассказывает производитель краски Даниэл. Сначала надо добыть дерево бадиа, а оно здесь не растёт, за ним приходится ехать на север страны, а это дорого. Хорошо, дерево привезли, с него содрали кору, потом первично измельчили и отправили на сутки отмокать в воде. Потом дали волокнам подсохнуть, положили в большую ступку и начали специальным дрыном измельчать. С этой задачей успешно справляется Ирина.

Но это не всё, размолотые волокна завариваем в большом чане и сутки кипятим. Надо много дров, а это дорого, очень дорого. После этого mash, то есть разваренные волокна, пюре, процеживают и образовавшуюся тёмно-красную жидкость варят ещё 24 часа, и опять нужны дрова, а это так дорого!

В итоге получается чёрная тягучая краска и мы уже морально готовы к тому, что ткань с принтами такой натуральной краской будет стоить так дорого!

Есть целый набор клише знаков, имеющих сакральный смысл. Но если вы готовы заплатить хорошие деньги, мы сделаем персональный знак, как например уже сделали знак Барака Обамы. Следы экс-президента США мы ещё увидим на нашем пути, как-никак единственный темнокожий президент, да ещё и с африканскими корнями. Нет, от собственного принта отказалась даже Ирина, свою позицию по тканям и другим сувенирам я уже обозначил.

Возвращаемся в Кумаси. По дороге тормознули около плотников. Делают в основном табуреты. Золотой табурет, главное святилище королевства Ашанти, когда табуретка спустилась с небес и с тех пор стала предметом поклонения. Кстати, табурет изображён на официальном флаге королевства. Табурет хранится в строго секретном месте, широкой публике его показывают раз в пять лет, совсем недавно выходил на публику, так что теперь ещё почти пять лет ждать надо. А все знают, что табурет на английском — стул (stool)?

Рубят прямо здесь, под навесом у дороги, из толстых чурок. Края сидения закруглены вверх, а в основании один из знаков ашанти, тех самых, что принтуют. В принципе, удобно поставить у выхода из дома, шнурки на ботинках завязывать, вместо табурета ушедшей ИКЕА, но не в этот раз.

Границу города и близлежащих деревень разглядеть в принципе невозможно, всё покрыто застройкой. Как я уже писал, по слухам, в Кумаси живёт три миллиона жителей, при этом город малоэтажный, двух-трехэтажной застройки. Представляете, какая площадь нужна, чтобы поселить в таком городе три миллиона! Да, в Кумаси нет совсем маленьких халуп в одну-две комнаты, какие нам встречались в других странах Африки, дома большие, двухскатная крыша под железным шифером, портик на колоннах с верандой. Вдоль дороги углядел, продаются стандартные заготовки колонн примерно по полтора метра, из нужного количества можно собрать собственные колонны и портик.

А транспорт? Какое метро, автобус, троллейбус, трамвай?! Маршрутки, именуемые тро-тро из разбитых древних микроавтобусов 40 — 50 летней давности, в которых пассажиров набивается как селедок.

Так устроены наши маршруты в Кумаси, куда бы мы ни ехали, нам приходится пересекать водоворот центрального рынка, что и понятно, все маршруты ведут в культурный центр. Сейчас мы посещаем музей короля Ашанти Prempeh II, стараясь понять всю атрибутику власти.

Но что это? Пишу после возращения, расшифровываю заметки, сделанные по месту, просматриваю фото и видео, чтобы восстановить события. И что вы думаете? Чёрная дыра! Нет видео, нет фото, нет моих записей! А были ли мальчик? Был! Есть одно-единственное фото входа в музей. И мои смутные воспоминания. Копия того самого табурета, вербальные знаки, мелкие ракушки, бывшие прототипом современных денег, история королевства от оригинального гида, но… память стирает детали, если они не закреплены.

Ещё раз сквозь строй, через рынок. Едем в госпиталь, нет, с нами всё более-менее в порядке. На территории Okomfo Anokye teaching hospital находится священное для народа Ашанти место, колодец, куда на первого короля ашанти при помощи Окомфо Анокье свалился тот самый Золотой табурет. Окомфо Анокье — духовный лидер ашанти, человек сверхестественных возможностей, который сначала отправил королю табурет, а потом среди прочего, загнал в колодец находящийся на территории больницы меч, который уже 300 лет никто вытащить не может. Бытует мнение, если меч всё-таки покинет нынешнее место, то народ ашанти прекратит своё существование. Да, а с табуреткой свой прикол, она ни в коем случае не должна касаться земли. Это всё. Гида у колодца мы понять не смогли. Наши гиды пытались донести, что здесь произошло на русском и английском, ничего не получилось. Вернувшись домой, полез в энциклопедию Британника, на сайт visitghana, Фрэнк по моей просьбе написал, вот всё, что смог понять и донести вам.

Да, если честно, смотреть на месте решительно нечего, бетонное кольцо колодца, дно подсыпано гравием, на котором лежит несколько бутылок крепкого алкоголя.

И опять сквозь строй, опять через рынок. Это не одна улица, а целый ряд кварталов, где на обочинах люди торгуют всем и вся. Есть огромное недостроенное здание рынка, в нем уже торгуют, но основная торговля на улице. Почему нельзя транспортные потоки провести за пределами рынка мне непонятно. А пока все стоят в перманентной пробке, состоящей из водоворота машин, товаров и людей.

Торгуют обувью — горы резинок, по моему б/у тоже есть. Обратил внимание на старые телевизоры и музыкальные центры, на вид из 90-х. Как? Их кто-то покупает? Слушают кассеты и диски?

Голова как средство для переноса грузов. Что только не балансируют, что носят? Воду, хлеб, орешки — мы уже видели — продают прямо в окна микроавтобусов, тех самых, что стоят в глухой пробке. Но есть отдельные экземпляры с газовым баллоном, тазами с бельем, обувью и много чем еще.

Терпение пересечь море хаоса под названием рынок не хватило, вышли и окунулись в стихию, протолкнулись через ряды торговцев, поднялись пешком вверх по улице и уткнулись в ворота дворца Манхия. Akwaaba — добро пожаловать на языке Ашанти.

История дворца такова. Ашанти в течение всего XIX века боролись с англичанами против захвата их земель. Восемь англо-ашантийских войн с 1805 по 1900 год (это в русской Википедии, в английской — пять). В трех они одержали победу, в остальных — поражение, по итогам были колонизированы англичанами. Во время одной из войн англичане сожгли королевский дворец, а короля Prempeh I, его мать и приближённых сослали на Сейшелы. Каково звучит?! Отправили в ссылку на Сейшелы. Нас бы кто туда сослал!

В 1925 году англичане построили новый дворец взамен утраченного, следом и король Ашанти вернулся из ссылки, ему предложили снять дворец в аренду. Функции королевского дворца он выполнял до 1995 года, после чего был преобразован в музей. Снимать внутри не разрешают, с нами ходит музейный гид, он рассказывает историю дворца, королевства Ашанти и его правителей. Кстати, власть у ашанти передаётся по материнской линии. Некоторые экспонаты удивляют, например ламповый телевизор короля, но есть также коллекция золотых украшений, сделанных достаточно примитивно. Да и сам дворец не поражает воображение.

На выходе за территорией в тени группа мужчин на нескольких досках проводят шашечное сражение. Шашки весьма популярны в Гане, только сами шашки не круглые, а квадратные, а шахматная доска явно больше, чем наша.

Зуд сразиться за шашечной доской у меня отсутствует, хотя в начальных классах школы играл и даже выигрывал.

Возвращаемся на рынок, у нас в плане дня записано посещение рынка, несмотря на то, что мы уже успели потолкаться среди торговцев. Помидоры — кучка за 10 седи (60 рублей), помидоры мелкие и не очень сочные, часто внутри пустые. Арахис — чищенные в маленьких мешочках за один (!) седи (6 рублей), правда и мешочек совсем маленький. Манго — на вид сочное, но брать не стал. Мамалыга — каша из кукурузы, продаётся расфасованная порционно в пальмовых листьях.

Чтобы машина нашла нас, встали на АЗС Total Energies, пока стоял, ко мне подошла африканка — сними меня! Ну, в смысле сними на фото, я фотографирую, а та позирует. На контрасте только что торговки на рынке прятали свои лица, не поймёшь, кто-то с удовольствием идёт на контакт, улыбается, радуется общению, а кто-то, наоборот, скрывается от фото и гневается тому, что его сфотографировали без разрешения. Впереди нас ждут и те и другие ситуации.

В гостиницу! Опять через пробку, но сейчас острота немного спала.

Программа в отеле проходит по уже накатанному сценарию: контакты с Родиной, дом и работа, ужин-буфет, еды более чем хватает, фиксация впечатлений дня, чем я сейчас как раз завершаю заниматься. Завтра переезжаем на новое место. Какое? Узнаете!

Продолжение:
Гана. Золотой Берег

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия