Кумаси. Королевство Ашанти. У черта на куличках

Таинства и ритуалы. Гана и Того. 2024 (Смотреть на Rutube)

Начало:
Гана. Аккра. Туристы здесь не ходят

03.08.24. Похороны в Кумаси

Встал в 06:50, но, несмотря на прошлую бессонную ночь в самолёте, чувствую себя выспавшимся.

Завтрак хороший, разнообразный, ну ещё бы — первый и единственный пятизвёздный отель в Гане. Ананасовый сок с имбирём — крутая смесь, в прямом и переносном смысле, пробирает по полной. Яичницу сделают в соответствии с вашими пожеланиями и даже ничего не перепутают. А еще три вида сосисок, бекон, картофель по-деревенски, фасоль — классический английский завтрак. Круассаны при мне вынимают и жарочного шкафа — воздушные и волшебные! Чай в заварочном чайнике и большой выбор фруктов и десертов — красота!

Надо взглянуть на океан. Между отелем и океаном есть вода, нет, не бассейн, протока с пресной водой что ли? Очень живописно окружена деревьями с густыми кронами, создающими приятную тень.

Океан бьёт по берегу волной, в утренней дымке всё выглядит волшебно.

Полоса пляжа у отеля чистая, что за его пределами сказать не могу, но подозреваю, что грязно. По соседству много африканцев, некоторые из них купаются в океане, необычно, остальные просто стоят на берегу и наблюдают.

Возвращаюсь обратно, перед калиткой на территорию отеля женщина огорошила меня вопросом: — хочешь угостить меня яблоком?

У меня в руке яблоко, которое я прихватил с собой с завтрака. Смущённо протянул, она с благодарностью взяла. Пришлось зайти за другим.

Вещи погружены, выезжаем. Фрэнк — если хотим увидеть похоронную церемонию, надо сейчас выезжать в Кумаси. А оставшиеся достопримечательности в Аккре посмотрим на обратном пути. Некоторые из нас очень хотели посмотреть похоронную церемонию, потому поехали прямо в Кумаси.

Вскоре за недостроенным отелем отворачиваем от океана вглубь страны, какое-то время едем по городу. Здесь на удивление достаточно чисто, встречаются стекляшки финансовых учреждений и университетов. Любят, любят африканцы уже с утра в субботу отправиться куда-то строем. Одну группу обгоняем по дороге, другая шагает навстречу.

Как это часто бывает в странах третьего мира, вся жизнь течёт, а зачастую бурлит вдоль дороги. Поэтому понять, где кончился город и началась провинция, довольно трудно.

Дороги. Африканские. В черте города широкие, но на перекрестках опасные. Дальше по-разному, там, где строят новую дорогу, объездные участки просто ужасные, укатанная глина в стиле стиральной доски. Потом вроде нормальная асфальтовая двухполоска, но с рытвинами и ямами. При этом строится дорога в будущее, как такая дорога будет существовать в такой бедной и отсталой стране, сказать не могу, на развязках в небе появятся нищие и торговцы? И пусть вас не смущает снимок, проезжаем и опять плетёмся дальше.

Проблема ещё и в том, что даже незначительный подъём заставляет перегруженные грузовики волочиться с черепашьей скоростью. И тут приходиться познать искусство обгона. Обгон в гору, обгон в закрытый поворот — нормальное дело! Негласное правило — обгоняющему приоритет! Если ты начал обгон и какой-то автомобиль несется тебе в лоб, изволь съехать на обочину, нам надо завершить обгон. Так и едем. Сеси, наш водитель, едет уверенно, быстро, немного опасно, но у него всё под контролем.

Из города в город большинство ганцев перемещаются на автобусах, в основном это китайские и корейские автобусы вишневого цвета с надписью VIP. Есть и маршрутки, микроавтобусы, куда людей и вещи напихивают наподобие сардин в банку.

Большая остановка. Для автобусов и машин. Множество перекусочных и кафе. Туалет — целое предприятие, достаточно чистый, 2 седи за вход, 12 рублей, мне кажется, сразу под сотню человек может воспользоваться услугой одновременно.

Едем дальше. Через некоторое время нас останавливают полицейские: — ваши документы! Сеси, водитель из Того, протягивает бумаги. Наблюдаю за взглядом полицейского — он сразу смотрит на синие печати, не уверен, что умеет читать. Спрашивает Сеси — ты говоришь по-английски?
— Нет, не говорю.

А я-то знаю, что мы вчера с ним вполне себе изъяснялись. Но молчу. Полицейский ещё некоторое время повертел бумаги в руках, вздохнул, и с явным сожалением вернул их обратно.

Браво, Сеси! Отличная возможность откосить от взятки!

Вдоль дороги продают. Всё, что есть на продажу. В первую очередь, конечно, что-нибудь поесть. Делают это женщины, перенося товар на голове, в тазике или в ящике. И носят они грациозно. Что продают? Хлеб. Много. Большие буханки — кирпичи. Орехи — арахис и кэшью, они здесь произрастают. Воду, конечно! Овощи и фрукты продают с лотков. Выбор не сильно богатый. В основном это бананы, кокосы, помидоры. Есть лук, изредка ананасы, корнеплоды — батат, ямс, маниока.

Посреди маршрута попалось несколько деревень с керамикой, рыжей и чёрной, как в Аргентине недавно.

А вот что совсем необычно — нутрии продают, целикового зверька или уже потрошеного, для еды.

Постепенно пейзаж из равнины (что немного видно между домов) перешел к саванне, а далее к тропическому лесу и невысоким горам.

В стране приближаются президентские выборы. О разнообразии кандидатов свидетельствуют множество плакатов вдоль дороги. Чтобы меня не заподозрили в политических симпатиях, публикую два предвыборных плаката.

Ближе к городу движение становится интенсивнее, пробок всё больше. Любое замедление движения (например, светофоры и лежачие полицейские) провоцируют активную уличную торговлю, можно подать знак из окна и к тебе тут же подбежит продавец и продаст пирожок, хлеб или бутылку холодной воды.

Продолжает встречаться недострой, причем видно, что строительство забросили много лет назад. Помните гостиницу в Аккре, здесь тоже какое-то общественное здание.

Добрались до Кумаси. На дорогу протяженностью около 250 километров ушло не меньше шести часов. Кумаси — столица королевства Ашанти, второй по величине город страны после Аккры. По разным сведениям здесь живет до трёх миллионов человек! Город — деревня, малоэтажный, поэтому площадь занимает огромную. Ашанти — государство в государстве, настоящее королевство, но об этом чуть позже.

Заехали за местным гидом в культурный и ремесленный центр, зовут его мистер Сэм. Отправились на похоронную церемонию. Шатры, стулья, почтенная публика. Всё оформлено в чёрном и красном цветах, все приглашённые тоже в черном и красном, точнее часть в чёрном, часть в красном. Арендный звук, микрофоны и трио барабанщиков. Песни и танцы. Без еды. Ирина спрашивает — а где труп?
— Похоронили утром, это поминки.

Специальный человек принимает на кассе деньги. И выписывает на бланке, кто пожелал мира на небесах покойной. Упокоилась женщина в возрасте 80 лет, вполне достойный земной срок. Пожелавший передаёт записку ведущей (типа тамады, тоже арендной), а она уже оглашает присутствующим. Маленькая девочка, похожая на мальчика (тоже арендная?) с очень выдающейся попой (накладной?) производит руками незамысловатые движения и собирает брошенные барабанщикам деньги.

Не знаю, мне скоро стало скучно, засобирался в машину. Неожиданно подошел высокий мужчина в красном одеянии, пожал мне руку и сказал: — сегодня не стало моей мамы, но ты не переживай!

Пожал руки родственникам, а Ирина еще и станцевала немного на костях усопшей. Предполагаю такую мысль — ганцы радуются, что их родственник ушёл в лучшую загробную жизнь, потому что здесь на земле живётся совсем несладко. Смотрите, какая рифма получается: ганцы — танцы, вот и танцуют по поводу и без.

Кроме нас на церемонию привезли группу белокожих туристов из ЮАР (позже выяснилось, что большая часть оказалась итальянцами). Мне кажется, родственникам нравится наш интерес к их церемонии, возможно, они даже не прочь прихвастнуть сим фактом.

Несколько раз приходили ко мне жать руку, а я опять лез за антибактериальными салфетками.

В отель Lancaster. На близлежащей улице едем мимо красивых вил, обнесенных высокой изгородью из колючей проволоки. Такое жильё тоже есть в этом городе, по мнению гида, стоит 200 — 250 000 $, по меркам Подмосковья не так и дорого.

Семиэтажное здание, высокое для Кумаси. Номер просторный, всё необходимое в наличии, но вот я сейчас заглянул в booking, стоимость моего номера под 300 $! Ничего себе цены в африканской провинции! Приготовьтесь — в номере могут оказаться только английские розетки. А я прочитал в Сети — тип G. Побегал вниз-вверх, переходник, одолженный на ресепшн, не работает, переходник из маленького магазинчика за 25 седи тоже не работает, взял покрепче, тот, что за 45 седи — зарядка пошла! Пора и спать. Только набить заметки тоже надо.

04.08.24. Почитание короля

Наша программа в Гане называется «Золотой табурет», уникальный золотой фестиваль Аквасидае — почитания предков и действующего короля. Участие в праздничных шествиях, присутствие на торжественных церемониях (из программы тура). Сегодня 4 августа и есть тот самый праздник, 25 лет пребывания главного короля на престоле, соответственно главный день нашей программы (4.08 — выход короля на публику, а не церемония празднования 25-летия коронации, сложный и глубокий обман).

Завтрак в отеле Lancaster — всё необходимое есть: овощные салаты, выпечка, овощи на пару, картофель по-деревенски, сосиски, мясо, рис, egg station, фрукты и десерты. Европейцу ничего не грозит, голодным точно не останется.

В 09:30 стартуем. У нас теперь два гида — Фрэнк и Эбатау. Фрэнк с нами с момента прилёта. Ему уже 68 лет, учился в Донецке, потом жил и работал в Киржаче Владимирской области (что он там делал?), но было это 20 лет назад. Фрэнк, как я уже говорил, тоголезец, по вероисповеданию протестант, вегетарианец, дядька неплохой, но что у него не спроси, в ответ что-то нечленораздельное мычит. Причин может быть две: русский подзабыл и не очень хорошо ориентируется в знании быта и традиций соседней страны. Ирина высказала своё недовольство нашему турагентству и, как следствие, на помощь Фрэнку был прислан Эбатау, тоже тоголезец, на русском не говорит, только на английском, но помоложе, побойчее и в обстановке лучше ориентируется.

Перед церемонией чествования короля, по предложению гидов, день начинаем с посещения воскресной мессы в католическом соборе Кумаси. В Гане огромное количество религиозных конфессий, большинство из них относится к христианству, более 70%, есть некоторое количество мусульман, по разным сведениям — 17 — 20%, небольшое количество местных африканских религиозных культур. Христианских течений множество! Пятидесятники (Pentecost)/Харизматики, Баптисты, Методисты, Протестанты, Assembly of God, адвентисты седьмого дня, greater love church и это явно ещё не все. Миссионеры идут сюда и попадают на благодатную почву.

Моё личное умозаключение: абсолютное большинство ганцев живут в нищете, грязи при полном отсутствии нормальных условий жизни. Но никто не может отнять у человека стремления к лучшей жизни, которую нам может даровать Бог! Общество социумное, то есть стремится быть коллективным. Отсюда месса с полным залом, веселые похороны и массовые походы и собрания.

Приезжаем в Кафедральный собор и базилику Святого Петра римско-католической церкви. Кстати, классическая католическая церковь далеко не первая по количеству прихожан, более 30% — те самые пятидесятники/харизматики, следом идут протестанты, а католики только на третьем месте с 13% прихожан от общего количества верующих страны.

Зал полон, многие женщины в нарядных платьях белого цвета, обратил внимание на одну из них, в кокетливой кружевной шляпке.

Женщин сильно больше, чем мужчин. Священник выступает с проповедью, которая периодически прерывается хором, которому подпевает зал. Церковь неплохо технически оснащена. Есть система звукоусиления с громкоговорителями известных мировых производителей, пусть и достаточно старых. Хоровые микрофоны усиливают пение. Видеопроекторы проецируют на экраны текст молитвы на языке ашанти и английском.

Да, собор является резиденцией епархии, большой двор с разными постройками, среди которых высится памятник Иисусу Христу, который в одной руке держит глобус, а другой сжимает развивающийся на ветру флаг Ганы.

Во дворе палатки, перед каждой надпись: понедельник, вторник, среда… Какая-то дама взяла Ирину на абордаж: в какой день недели ты родилась?
— Всезнающая Сеть подсказала — во вторник
— О! Присоединяйся — сделай взнос в процветание церкви! 200 седи были пожертвованы, что вызвало бурный восторг и аплодисменты сидящих во вторничной палатке, видать не часто здесь дают такие щедрые пожертвования. Я, на прямой вопрос, в какой день недели родился, уклонился от ответа и благотворительного взноса. Извините!

Территория епархии — общественное пространство, где находится много прихожан, нужен общественный туалет. Но каково — посещение «по большому» и «по маленькому» стоит разных денег: 1 седи и 30 песев. Первый раз вижу разделение! Интересно — кто-то проверяет?

На мессу с мамой пришла маленькая девочка, чтение молитв её интересует мало, а вот белые люди привлекают гораздо больше. Я уже успел заметить, африканские дети очень любят фотографироваться, а маленькие девочки — настоящие кокетки и фотомодели. Вот и наша строит глазки и норовит завладеть твоим телефоном. Нас ещё ждут многочисленные встречи с фотогеничными детьми.

Прямо перед входом в собор развернулся небольшой уличный рынок, коих немало в городе. Изучение местных овощей и фруктов выявило следующее: есть помидоры, мелкие в основном, есть перец разный, в том числе очень мелкий, зелёный, жгучий, различные типы корнеплодов, плантэйн — бананы, которые нельзя есть сырыми, только в варёном или жареном виде. Апельсины местные, жёлто-зелёные и несладкие. Пальмовые орехи красного цвета, из которых делают красное пальмовое масло. А из сердцевины — белое. На рынке представлены оба. Есть местная соль и мука. Бамию обнаружил! Маленькую и наверняка вкусную, лежит вместе небольшими африканскими баклажанами. То, что успел разглядеть.

Покинули церковь и поехали в тот самый центр культуры и ремёсел, который посещали вчера, чтобы забрать ещё одного гида. Сегодня гид не приехал, хотя мы его долго ждали. Успели сходить в туалет (полезно и бесплатно), посмотрели африканскую живопись на продажу, кстати, на мой вкус вполне интересные цветовые сочетания, посетили киоски по продаже сувениров и не потратили ни одного седи, поменяли деньги, к нам приехал специально подготовленный обменник на колёсах, 15,5 за $ и 16,6 за евро.

Заглянули в павильон, где всё приготовлено к свадебной церемонии. Любят, любят ганцы массовые праздники, неважно, будь то свадьбы или похороны. А вот приготовленные напитки, по-моему, безалкогольные, несмотря на бутылки в форме шампанского.

Тема туалетов сегодня возникает не первый раз, как вам рекламный плакат на стене здания, где на унитазах присели красивые юноша и девушка! Моя дочь бы сейчас сказала: как мило!

Не дождавшись гида, поехали на праздник короля. Но праздника не будет! Со стороны агентства произошёл двойной обман. Программой было обещано: с посещением золотого королевского фестиваля Aквасидае и празднования 25-летия правления короля. Как я выяснил позднее у экскурсовода в музее — 25-летие правления отпраздновали ещё в мае. То есть агентство заведомо выдало недостоверную информацию. Праздник Аквасидае — выход короля на публику празднуют каждые 40 дней и да, действительно очередной выход должен был состоятся сегодня, 4.08. Но, по каким-то причинам король не стал этого делать, сославшись на срочные дела в Швеции. Мы остались с носом.

Как это должно было быть. Из описания в программе. Празднование начинается на огромной территории. Приглашены все королевские Дворы Ашанти — вожди местных 53 племён со свитой. Золото в Гане символизирует власть, поэтому вожди (или малые Короли) надевают на себя золотые украшения в таком количестве, что этим золотом можно было бы погасить внешний долг некоторых стран.

Каждого короля сопровождает свита, состоящая почти из сотни придворных. Последним прибывает на фестиваль действующий король Его Величество Oтумфуo Осей Tуту Второй — Ашантене. Во время празднования Король сидит под зонтом ниспадающей, колоритной ткани, он одет в яркие, цветные одежды и украшен массивными, многовековыми золотыми украшениями. Рядом с Королем сидят Верховные лица и Советники Ашанти во главе с Королевским Оракулом, который держит в своих руках золотой символ власти. Церемонию дополняет Процессия из королевской дворцовой свиты с различными дарами. Сказатели, повествующие славную историю о королях Ашанти. Барабанщики и музыканты, играющие на горнах из слоновой кости. Полнотелые танцоры, одетые в ярко-красные костюмы, исполняют полуэротический танец. Позже к церемонии присоединяется Королева мать в сопровождении своих слуг. Придворный поэт читает стихи, которые превозносят дела последних вождей. Верховные вожди из 53 королевств великого народа Ашанти несут дары своему королю. Толпа приветствует всех бурным ликованием. Все присутствующие на празднике — от Президента Республики Гана до обыкновенных людей подходят поприветствовать Короля. Танцоры и певцы дополняют и усиливают атмосферу всеобщего веселья и празднования.

Так должно было быть.

А что произошло на самом деле — вы узнаете в следующей части.

Продолжение:
Королевство Ашанти. Золотой табурет, которого не было

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия