Вернуться в Турцию через Грузию на автомобиле мы решили приблизительно в Ростовской области — когда возвращались домой из первой поездки приблизительно такого же маршрута. Так сказать, сделав работу над мелкими ошибками, расправить и без того почти гладкий первый блин, досмотреть не досмотренное, опираясь на куда более стабильную, сентябрьскую погоду. Хорошо, что между первой и второй поездками было всего 3,5 месяца, и эти месяцы были летние, потому пролетели весьма скоро — и вот мы снова пакуем чемоданы.
Тут я с гордостью вставлю медалированный свой рассказ о первом нашем автотрипе. Медалями я не балована, потому ценю имеющиеся — это я к тому, что конкурсы и поощрения нематериального характера весьма ощутимо мотивируют. Вот тот отчет: Воронеж — Трабзон (Турция) — Воронеж. Автопутешествие — 2024.
План нашей осенней поездки был такой: (Переезд/количество ночей)
- Воронеж — Тихорецк (Россия)/1 ночь
- Тихорецк — Чми (поселок около Владикавказа)/1 ночь
- Чми — переход границы Россия/Грузия — Ахалцихе (Грузия)/1 ночь
- Ахалцихе — переход границы Грузия/Турция- Эрзурум (Турция)/ 2 ночи
- Эрзурум — Трабзон (Турция)/ 5 ночей.
Обратный путь оставили открытым, решив достроить маршрут с колёс.
Первое, что я скоренько сделала, вернувшись из весеннего автопутешествия — заказала себе банковскую карту Master Card, выпущенную дружественным нам государством. Пока наши внутренние прекрасные карты как-то задеревенели, как советский неконвертируемый рубль, это единственный способ вернуться в привычные способы обращения с небумажными деньгами.
Получив в мае карту, первым делом ее обкатала на бронировании Трабзонского пристанища. И снова я бронировала жилье в Турции весьма заковыристым методом — через сервис sahibinden.com. Это турецкий сайт типа нашего «Авито», заходишь через свой аккаунт в Гугле, подтверждение — код на почту, далее смотришь турецкую Emlak (недвижимость), turistik (это понятно, что), kiralik (аренда). Работает поиск по карте. Открываешь контакт арендодателя — ищешь его в Whatsapp и общаешься перепиской с помощью гугл-переводчика. Вся эта котовасия, не сложная и мне чрезвычайно приятная, позволила сэкономить примерно 120 долларов за 5 трабзонских дней, именно на столько дороже эту же квартиру я потом нашла на Airbnb, 250 долларов вместо 370. Ура, я снова почувствовала себя комфортно и, в определенной степени — безопасно. Мы договорились с хозяином квартиры, я успешно отправила ему предоплату по номеру карты — все получилось. В процессе мы меняли и количество ночей, и сдвигали немножко, и арендовали парковку под окнами задешево, и просили позвонить, поговорить по-турецки — Алихан мгновенно помогал с этими мелочами, что было весьма любезно с его стороны.
В Тихорецке мы жилье уже снимали и, оставшись довольными, контакт хозяйки сохранили, в Чми номер в придорожно-приграничном отеле сняли через Trip.com. На booking.com зарезервировали милую евродвушку в Ахалцихе за 106 лари и через него же в Эрзуруме номер с завтраком на 2 ночи за 110 евро.
Итак, 28 августа, 6 утра — едем!
Сегодняшняя дорога не самая интересная, М4 на воронежском участке еще эпизодически радует пейзажами, ростовский же ее отрезок степной, пыльный, и не скучный только потому, что он загруженный очень, не расслабишься. Свернули с М4 на трассу «Кавказ» и вскоре въехали в Тихорецк. Город уже видели, он небольшой, провинциально- уютный и обойти его можно за два-три часа. Несколько незаслуженно невыразительных телефоно-фоточек, в предвкушении завтрашних надвигающихся красот, сделаны были без энтузиазма и без фантазий.
До Тихорецкой железнодорожной станции, давшей, с легких рук композитора Микаэла Таривердиева и поэта Михаила Львовского, народную популярность городу, мы не добрели — прочитала об этой достопримечательности уже после. Впрочем, сейчас здание вокзала 1886 года постройки, бывшее одной из первых станций в регионе, находится в глубоком упадке. Восстановление начнется в 2025 году, по проекту будет возвращен первоначальный облик. Что ж, поживем — увидим.
Железнодорожный вокзал, фото 1912 года
На следующий день у нас был среднестатистический марш-бросок протяженностью 550 км до приграничья. Накануне я листала виды Владикавказа, через который нам предстояло проехать и раздумывала, что старые улочки его весьма милы и хорошо было бы убедиться в этом лично. Как часто бывает, проза жизни сдвинула могучим печиком хрупкую и витающую в облаках, мечту — оголодавшие, мы вместо прогулки среди купеческих особнячков, расположенных в районе набережной Терека, зашли в ТЦ «Алания Молл» по дороге и приземлились в ресторанчике «Vincenzo Алания Молл» в нем. И это было правильно — вряд ли мы что-то вразумительно рассмотрели за пару-тройку часов, включающих езду по незнакомому центру города с поиском парковочного места. А поели славно, рекомендую ресторан двумя руками, вкусно за очень умеренный ценник — чем и объясняется то, что зал в рабочий полдень был ощутимо заполнен.
Сразу после Владикавказа начинается абВГД — военно-грузинская дорога. В Чми въехали уже ввечеру, доели пиццу от Vincenzo, прогулялись уже в сумерках вокруг отеля, стоянки и автозаправки.
И можно было бы сказать, что два минувших дня были утомительны и малоинтересны, но нет, нет и еще раз нет! Кто не любит магию меняющихся за окном автомобиля, пейзажей, кому скучно и муторно маяться часами между городами и весями, тому пусть будет доступен самолет, и это тоже здорово, но совсем другое. И пусть будут разные возможности и каждый выбирает для себя — женщину, религию, дорогу ©.
Где-то в бескрайних полях
Раненько следующим утром, мы уже подъезжали к КПП «Верхний Ларс». Звучит странно, но именно наземные границы, которые можно увидеть и сам есть факт их перехода, мне кажутся особенно волнительными местами!
В этот раз российская сторона нас отпустила быстро — видимо, в базе данных мы отсветились. Грузия впустила машину и ее владельца тоже быстро, я же постояла около часа в короткой, но тягучей очереди.
И вот уже Грузия нас встречает мягким утренним солнцем, сегодня мы ее проедем с севера на юг.
Перед Крестовым перевалам прямо у дороги увидели из окна охристого цвета нарост на горе, я даже на ходу успела его снять. Позже прочитала, что это минеральный, нарзанный источник, и воду из него пить можно. Странно, что никого не было рядом — это местная достопримечательность.
Арка дружбы народов пока без народа почти что — рано.
Сразу после Гудаури (поселок на высоте с ориентировкой на горнолыжный отдых) увидели смотровую площадку.
После Гудаури начинается веселое петляние.
И, возможно, такие крутые повороты в этом месте мы сделали последний раз (звучит мрачновато, но нет), так как именно их спрямит, очевидно, в 2025 году, новая трасса, на которой будет несколько туннелей, самый длинный из которых растянется на 9 км, и эстакад над ущельями. Строительство идет, и живописнейшие виды окружают эту масштабную грузинско-китайскую стройку.
Вскоре появляется Жинвальское водохранилище.
и рядом находится то, что мы проскочили в прошлый раз — крепость Ананури. Исправляемся.
Крепость Ананури
Наконец-то мы влились в пеструю и разноголосую туристическую тусовку. Наконец-то можно увидеть группки деловитых китайцев, целеустремленных немцев и слегка расслабленных французов, наконец-то мы в том чудном сообществе, которое готово тратить кучу сил и денег, на то, чтобы своими камерами снять то, что в гораздо лучшем качестве уже имеется в интернете и своими глазами увидеть то, что забылось бы через неделю — если бы не изобрели когда-то фотографию.
Крепость считается одним из самых посещаемых объектов культурного достояния Грузии, возможно и потому, что добраться к ней легко — рядом дорога, от Тбилиси примерно 70 км, к тому же рядом и прекрасные виды на водохранилище среди гор.
В крепости сохранилось 3 башни, подняться можно на одну из них, самую высокую и квадратную, сделав именно отттуда самые крутые фотографии. Туда и выстроилась очередь на крепостной стене, стоящая на приличной высоте без перил.
Я, как человек, панически боящийся высоты, от подъёма вежливо отказалась.
На крепостой территории сохранились два храма — Успенский (1689 год), в лучшем состоянии и доступный для посещения, и храм Девы Марии или Спасский — приблизительно XVI века постройки. Второй храм в худшем виде и закрыт.
Первое, что поражает — барельефы на внешних стенах храма. По-восточному тонкая резьба на камне, по-моему, это песчаник, с изображением креста, рядом с ним и сказочные деревья с гроздьями как будто виноградными (а разве бывают виноградные деревья?), тут же котообразные страшилки, тут же ангелы с нимбами в кафтанах и сапожках с каблучками. Рассмотрите поближе фотографию ниже, она того стоит.
Внутри церкви не менее занимательно. На частично сохранившихся фресках изображены ассирийские отцы, пришедшие в Грузию в VI веке, миссионеры те несли христианство и монашество в народные массы.
И, конечно же, Жинвальское водохранилище, тоже, хоть и частью, рукотворная красота.
День, начавшийся рано, кажется растянулся, как в замедленной съёмке. Всего-то полдень, мы останавливаемся довольно часто — поснимать или попить чайку, но пора и по коням — впереди еще немало километров.
Почти сразу же после водохранилища заканчивается серпантин и начинаются равнинные придорожные поселки, здесь часты ограничения скорости и бродящие сами по себе коровы, куда более весомые её ограничители. Уже на обратном пути мы, едущие в темноте, изрядно перепугались, когда у нас перед носом образоватась такая вот, от бедра дефилирующая по трассе без освещения, бурёнка.
После череды посёлков мы ответвляемся от трассы направления «Тбилиси» к батумскому, и скоро выскакиваем на забавную шумную дорогу. Первый раз, весной, мы напряглись, когда как будто что-то застучало в машине, но, после поняли, что дорога лежит на плитах и стыки их дают этот звук. Дорога с раздельными полосами, с ограничанием до 110 км/час, да и красотища вокруг неё — по-грузински богатая, наваристая.
Впрочем, вскоре мы вернулись на обычную двухполоску, после Боржоми и постояли часа 1,5 из-за ремонта дороги, тем не менее к месту ночевки добрались засветло, к 19 часам.
В доме на фото ниже, в том, что увит сверху виноградом, мы сняли отличную квартиру.
В Грузии, где гостевые дома это зачастую основной бизнес семьи, можно легко попасть на неудачное жилье. К рейтингу, кажется, надо применять понижающий коэффициент — возможно от того, что обычно хозяева очень стараются, чтобы гостям было хорошо. Клиентоориентированность — 12 баллов из 10 возможных. Но есть мелкие местные особенности — к примеру, часто душ в санузле без кабинки, нет даже занавески — просто льется вода в слив на полу. Или чистота страдает. Или очень не удобно организованно пространство — например, кухня в отдельном помещении и проход к ней по двору без твердого покрытия. Уровень цен в Грузии ниже среднего, выбор большой.
Теперь уж я придирчиво почитала все отзывы перед бронированием в Ахалцихе и реальность оправдала ожидания. Елена, хозяйка, быстрая, как ветер, заранее придержала нам место на парковке под окнами, встретила, окружила нас плотным вихрем теплых слов и пожеланий и улетела со скоростью света по своим многочисленным делам.
Мы получили отдельный вход с лестницей на 2-й этаж, чистейшее помещение со всем необходимым, вид на старую улочку, магазин «Магнит» рядом (тезка нашего, не российский, конечно) и в нескольких минутах ходу — крепость «Рабат», главную достопримечательность города.
Крепость Рабат, Грузия
Это добольно большой историко-архитектурный музей, новодел, восстановлен был в 2012 году за нехилые 15 миллионов. Нет, не лари, а полновесных американских долларов. Михаил Саакашвили лично курировал проект восстановления. Любопытно, что изначально крепость называлась Ломсия, что по грузински означает «Львиная». Потом по-грузински же она назвалась «Ахалцихе» — «Новая крепость» — это название после обрёл город вокруг нее. Еще одно наименование крепости — «Рабат» или «Рабати» — а это уже арабское название укрепленного места и это, разумеется, не случайность.
Период «Арабобы» в истории древней Грузии длился примерно с VII до XII века, в эти века существовал Тбилисский эмират. Население при этом активной исламизации не подверглось и по большинству сохранило христианскую веру, компромисс относительного невмешательства достигался посредством дани — ничто не ново в этом бренном мире.
Даже после освобождения следы завоевателей, которые обычно сметаются моментально, кое-где проступают.
Крепость была заложена в IX столетии, а в XV—XVI вв. город Ахалцихе даже был столицей исторического государства Самцхе-Саатабаго, включавшего территории Аджарии и северо-востока Турции.
В 1578 году Османская империя захватила земли Самцхе, князья Джакеливынуждены были признать своё поражение, чем сохранили свою власть в том числе, после чего — приняли ислам и Ахалцихе стал на рубежах нового, какого уже по счету, государства. Ровно через 300 лет очередные сражения снова пришли на эту землю, теперь уже русские войска вошли внутрь многострадальных стен крепости.
Комплекс разделен на нижнюю часть, круглосуточно доступную и бесплатную и верхнюю — работающую по часам и за деньги. В верхней зоне поинтереснее — там исторический музей, мечеть, православный храм, амфитеатр и усыпальница паши. Как будто усмешкой судьбы, все разнокалиберные ценности бок о бок сосуществуют внутри старых стен Цитадели.
Разумеется, верхняя половина уже была закрыта, но ущемленными мы себя не почувствовали, территория крепости очень хороша, можно прогуляться по стенам, глянуть в бойницы, снять панораму города с разных ракурсов, пофотографировать себя и спутника, можно за него и выйти замуж, если что — ЗАГС Грузинский тоже имеется.
Стоит ли говорить, что мрачно-серые тучи как нельзя кстати начали стягиваться над нашими головами?
Мы вернулись домой с первыми каплями дождя. И, для эффектного финала длинного дня, небо нам выдало настоящую, качественную, громкую, южную грозу.
Дождь лил всю ночь, и утренний воздух был такой вкусности и плотности, что его можно было разрезать на настоящие порционные куски и есть ложечкой.
Мы выезжаем и через несколько часов уже будем в Турции… Продолжение скоро, диди мадлоба за внимание!
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
