Город Салерно, куда мы приплыли на катере из Амальфи, не являлся «познавательной» частью нашего маршрута по Южной Италии. Мы оказались в Салерно по логистическим причинам: оттуда начиналась автомобильная часть нашего путешествия. Но раз уж судьба завела нас туда на полдня, мы решили оглядеться и познакомиться с теми немногими достопримечательностями, что были упомянуты в путеводителях.
Салерно — город древний, основанный ещё этрусками, потом в нём долго правили римляне, а после них — лангобарды и норманны, устроившие там столицу своих италийских владений. Однако позже он пришёл в упадок, когда при французах из Анжуйской династии столицей их королевства в Южной Италии стал Неаполь. Салерно к тому же неоднократно разрушался, в последний раз — во время высадки рядом с ним американского десанта в сентябре 1943 года. Поэтому старинных построек в нём сохранилось очень мало.
Правда, на высоком холме над городом виднелась недавно отреставрированная ломбардская крепость, но подниматься туда у нас не было времени. Мы ограничились прогулкой по историческому центру, где современные здания перемежались со старыми домами. Где-то в старом городе сохранился и средневековый акведук, но нам он на глаза не попался.
Салерно — университетский город, причем особенно знаменита его медицинская школа, основанная ещё в 9-м веке. Она была первым учреждением по обучению медицине в Европе и пользовалась огромным престижем на протяжении всего Средневековья. Посещение города было просто обязательным для тех, кто хотел учиться медицине или лечиться у его знаменитых врачей. Эта слава принесла Салерно почётный титул Hippocratica civitas («город Гиппократа»).
В Салерно мы столкнулись с интересной инициативой — написанными на стенах домов стихами и сопровождающими их иллюстрациями. Эта инициатива под названием «Стены поэзии» (Muri d’Autore) предназначена для «оживления» не очень приглядных городских кварталов и привлечения в них туристов.
Главная достопримечательность города — его собор, посвященный св. Матфею Евангелисту и Апостолу, который похоронен в крипте Дуомо. Собственно ради упокоения мощей святого, которые сложным путем оказались в Салерно, и был построен городской собор. Сделал это в 1076–85 гг. Роберт Гвискар, первый норманнский герцог Южной Италии. Там же покоится могущественный папа римский Григорий VII, почитаемый как святой.
Внутри собор организован как классическая раннехристианская трёхнефная базилика, однако его изначальный романский интерьер до нас не дошел. Здание неоднократно перестраивалось, последний раз — в конце 17-го века, вскоре после разрушительного землетрясения 1688 года. Именно тогда интерьер получил нынешнее барочное оформление. Расположенные по бокам крайних нефов капеллы также барочные, и мы позволим себе их проигнорировать, сосредоточившись на более древних и ценных объектах собора.
Драгоценной реликвией собора являются два чудом сохранившихся до наших дней амвона, расположенных друг напротив друга в центральном нефе недалеко от алтаря. Амвоном называется специальное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания, пения или оглашения некоторых богослужебных текстов и проповедей. Когда амвонов было два, их использовали по-разному: с одного читали и разъясняли Евангелие, другой предназначался для чтения Деяний и Посланий святых апостолов. Можно предположить, что пара амвонов Сан Маттео использовалась именно таким образом.
Амвоны Сан Маттео датируются концом 12-го века и богато декорированы скульптурой и геометрическими мозаичными узорами из разноцветного мрамора (т.наз. техника «косматеско»). Они поддерживаются стройными колоннами с искусно вырезанными капителями. Впечатление просто потрясающее — только ради этого имело смысл заехать в Салерно. Считается, что стиль этих амвонов напоминает декор великих норманно-византийских соборов Сицилии (в Монреале и Чефалу). Что неудивительно, поскольку в 11–12 веках Сицилия входила в Норманнское королевство, также как и юг Италии.
Великолепный скульптурный ансамбль являет собой гробница Маргариты Дураццо (Margherita di Durazzo; 1347–1412) — королевы Неаполя и Венгрии, супруги Карла III Неаполитанского, матери короля Ладислава Великодушного, о котором рассказано здесь. Она почти 5 лет единолично правила Неаполем как регент во время младенчества своего сына. В последние годы жизни вдовствующая королева удалилась в Салерно, где, отличаясь большой набожностью, стала членом францисканского ордена. Умерла от чумы в 1412 году.
В главной алтарной апсиде Дуомо мы видим впечатляющую мозаику, в центре которой изображена Непорочная Дева в окружении папы Григория VII и архиепископа Альфано I (архитектора Салернского собора). Ниже изображены семь римских пап, когда-либо побывавших в Салерно. Мозаика современная — её создали в 1954 году на месте обсыпавшейся старой. Год этот был выбран не случайно — он совпал с тысячелетним юбилеем переноса мощей св. Матфея в Салерно.
Интересна правая алтарная апсида — в ней сохранилась древняя мозаика (1258), изображающая св. Матфея на троне; над ним — св. Михаил Архангел, по бокам — святые Лаврентий, Иаков, Фортунат и Иоанн. Эта апсида называется Часовней крестоносцев, потому что там благославлялось их оружие перед отправкой этого воинства в Палестину.
Под алтарем Часовни крестоносцев находится урна папы Григория VII (1025–1085), который умер в изгнании в Салерно из-за конфронтации с императором Священной Римской империи Генрихом IV в. борьбе за инвеституру. Формально это была борьба за право назначать епископов и аббатов; в более широком контексте на кону было верховенство власти в империи. Внизу серебряного саркофага помещены последние слова понтифика на латыни: «Я возлюбил справедливость и возненавидел беззаконие, поэтому я умираю в изгнании».
В самой базилике есть ещё одна древняя мозаика с изображением св. Матфея (фото выше); захоронение же святого находится в крипте, расположенной под алтарём. Согласно легенде, его мощи были привезены в Салерно ещё в 10-м веке лангобардами; в 1081 году, уже при норманнах, они были помещены в крипту нового собора, специально для них предназначенную.
Осмотрев Дуомо, мы отправились в его Епархиальный музей, посещение которого входило в соборный билет. Обычно мы скептически относимся к музеям при церквях и редко в них заходим, но здесь путеводители обещали много интересного, и мы решили изменить традиции. И действительно, в музее оказалась потрясающе интересная коллекция произведений из слоновой кости (Ivori Salernitani), но про неё, как самое «вкусное», мы расскажем в конце, а начнем с понравившихся нам картин. Они поступили либо из самого Дуомо, либо прочих церквей в Салерно и его окрестностях. Хотя среди их авторов мало громких имён, многие из полотен выглядели очень достойно.
Среди картин 16-го века в музее богато представлен неаполитанец Андреа Сабатини, считающийся ведущим художником эпохи Высокого Возрождения в Южной Италии и бывший одним из лучших учеников Рафаэля.
К самым главным экспонатам музея относится коллекция табличек из слоновой кости, которые, благодаря своей почти полной комплектности и превосходной сохранности, представляют собой важнейший декоративный цикл средневековья. В совокупности их можно назвать «Костяной Библией» — на 64 пластинах представлено основное содержание Ветхого и Нового Заветов. Изготовлены они были в конце 11-го — начале 12-го века и почти всегда хранились в Дуомо. Не вполне понятна цель, ради которой были созданы эти таблички: чаще всего считают, что они использовались как фронтал (композиция на большой панели) в алтаре собора или его ризнице (фото ниже).
Неизвестно также, кто заказал эту внушительную работу и кто её выполнил. Предполагается, исходя из особенностей стиля и техники исполнения, авторство трёх-четырёх местных мастеров, каждый из которых выполнил опредёленную часть цикла. Первоначально считали, что весь цикл был задуман как «Библия бедных», но сейчас от этой гипотезы отказались, поскольку выбор тем для отдельных эпизодов, а также точность и изящество в исполнении даже самых скромных фигур посчитали избыточным для «образовательных» целей. Возможно, заказчиком цикла было высокообразованное церковное начальство, оказывавшее покровительство мастерам.
Современные эксперты находят в изображениях табличек романское и византийское влияние с примесью элементов исламской культуры, что было характерно для норманнского искусства 11–12 веков. Любопытно, что на каждой табличке находятся по два эпизода, причём ветхозаветные сюжеты изображены горизонтально, а евангельские — вертикально. На рубеже 20-го века около десятка табличек «покинуло» Салерно и оказалось разбросано по главным мировым музеям (причём одна оказалась в Эрмитаже).
Цикл Нового Завета открывается серией изображений шести дней творения, включая создание Адама и Евы, Первородного греха и Изгнания из Рая.
За Творением следует истории Ноя и Всемирного потопа.
Ряд прочих ветхозаветных сюжетов.
В отличие от Ветхого, эпизоды Нового Завета расположены на костяных пластинках не горизонтально, а вертикально. Таблички обычно разделены на два эпизода, но иногда и на три. Стиль исполнения евангельских сюжетов также отличается: в нем прослеживаются одновременно норманнские, арабские и византийские мотивы с обилием украшений и фонов, признак того, что работа принадлежит по крайней мере трем мастерам.
Первая табличка, почти наверняка изображавшая Благовещение, была утеряна, в то время как все остальные сохранились. Хронологически первой является та, где в верхнем регистре находится Встреча Марии и Елизаветы, а в нижнем — Волхвы перед Иродом. Она продолжается Сном Иосифа, затем следует Рождество, Бегство в Египет и Избиение младенцев. Следом появляются сцены с участием взрослого Христа, начиная с Крещения и Брака в Кане Галилейской, и продолжаются различными чудесами (включая Воскрешение сына вдовы и Лазаря, Исцеление трех больных, увечного и слепорожденного), а затем достигают Тайной Вечери, Распятия, Явления Мариям и Неверия Фомы. Цикл завершается Вознесением (с драгоценными декоративными колоннами по сторонам) и Пятидесятницей.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
