Из северной Армении в южную Грузию. День четвертый

История церкви начинается в XII-начале XIII века. Но некоторые исследователи утверждают, что первоначальный, не сохранившийся до наших дней храм, возвели в V веке. Официальных доказательств тому нет, поэтому датой постройки считается более поздний период. В те времена храм Метехи вместе с большим дворцом входил в комплекс древней крепости, что служила защитой царской резиденции. Дворцу не повезло, его разрушили монгольские завоеватели в первой половине XIII века.

В результате военных конфликтов досталось и храму. Последующие реконструкции настолько преобразили облик культового сооружения, что о первоначальном замысле его творцов можно только гадать. Долгое время восстановленное здание использовалось в качестве порохового магазина. Очередную его реконструкцию провели в середине XVIII века, когда Тбилиси вновь перешел под власть Грузии. Использовались более современные материалы, строение приобрело кирпичные элементы и памятную надпись.

После вхождения Грузии в состав Российской империи место около храма Метехи отдали под тюрьму, а храм оказался на территории острога. В Советское время царская тюрьма использовалась под нужды НКВД. Позже тюрьму перевели в другое место, разместив в храме музей. В конце 30-х годов прошлого века храм решили снести, но общественность отстояла уникальное сооружение. Церковь разделили перегородками, установили межэтажные перекрытия и использовали по казенной надобности: здесь размещалось одно из советских учреждений. Спустя ещё пару лет мракобесие продолжилось: перегородки разобрали и организовали в храме театр. Лишь в конце ХХ века сооружение передали в ведение Грузинской православной церкви.

Безусловно, столь древнее сооружение имеет свои легенды. Рассказывают, что однажды царь Вахтанг поссорился с осетинским правителем Богатаром. Долго боролись опытные воины с обеих сторон, но никто не смог одержать победу в поединке. Силы Вахтанга были на исходе, но неистово желая победить, он использовал запрещенные приемы. Богатар был повержен. На месте его гибели Вахтанг приказал построить храм. В назидание себе же за неблаговидный поступок назвал церковь — Метехи, что означает «разлад», «нарушение клятвы».

Другая легенда, относящая опять же к правлению Вахтанга Горгосали, связывает святое место с именем первой грузинской мученицы — святой Шушаник. У Вахтанга был военачальник, чья дочь Шушаник стала женой правителя южной части Грузии. Всё бы ничего, но её муж Васкен, не приветствуя политику правящего царя, отправился за подмогой к шаху Персии. Шах согласился помочь, но с условиями. Васкен должен был жениться на дочери шаха и отречься от христианской веры в пользу зороастризма. Васкен согласился, пообещав обратить в новую веру первую жену и детей. Шушаник отказалась от сделки, заперлась в своей комнате и начала усердно молиться. После долгих уговоров родители заставили её выйти из комнаты. Как оказалось, зря…

На радостях Васкен устроил пир и вновь попытался склонить жену к смене вероисповедания. Но та опять ответила отказом. Непреклонную Шушаник избили и заточили в тюрьму. Вероятно, Васкен был занят новой женой и не присматривал за томящейся в заточении Шушаник. Женщина выжила благодаря слугам, приносившим воду и еду. Но все-равно её дни были сочтены… Мощи Шушаник погребены рядом с храмом, а лик украшает одну из стен. Считается, что если помолиться перед иконой, сбудется сокровенное желание.

Нынешний облик храма довольно компактный. При размерах в 15 на 20 метров храм при этом довольно высок. В середине строения, имеющего четыре опорных колонны, возвышается округлой формы башня, заканчивающаяся крышей с острым концом. На фасадах восстановили старинные элементы декора и изысканную резьбу по камню, популярную в XII — XIII вв.

Интерьеры церкви осовременнили. Серые стены, стандартные стрельчатые арки, отсутствие старинных фресок. Здесь интересны лишь несколько икон: лик святой Шушаник, икона «100 000 метехских мучеников» и Або Тбилисского.

У храма Метехи находится памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали, выполненный известным архитектором Амашукели. Увековеченный в бронзе Вахтанг, восседающий на коне, взирает на город со скалистого уступа.

Мы передвигались дальше по старинным улочкам, что плутают по району Авлабари.

Жилые дома здесь перемежаются с винотеками и кафе.

После сытного завтрака не интересовали ни те, ни другие. Всё внимание сосредоточила на котах)))

Довольно скоро на пути возник Дворец царицы Дареджан (или дворец Сачино, что в переводе с грузинского означает «видное» или «знатное»). Это одна из двух сохранившихся до нашего времени бывших царских резиденций. Дворец возвели в 1776 году для третьей по счету (и последней) жены Ираклия II, правившего в то время Картли-Кахети.

Смелый и отважный царь, сражавшийся с армиями врагов, робел перед царицей Дареджан. Происходящая из княжеского рода Дадиани, Дареджан отличалась властным характером. Она же повелела построить на территории дворца две церкви — Святого Ираклия и Святой Дарьи.

В то время страну лихорадило от бесконечных нападений горцев. Посему выстроенному в крепостном стиле дворцу в большей степени уготовили роль фортификационного сооружения. Кладка дворца смешанная, выполненная по старинному рецепту из смеси кирпича квадратной формы и булыжников.

Несколько раз здания дворцового комплекса были частично разгромлены. Самый разрушительный набег произошел в конце XVIII века, тогда хан Ага Махмад практически уничтожил столицу Грузии. Ираклий II стал предпоследним царем Грузии.

Дареджан, родившая 14 сыновей, делала все, чтобы возвести на престол одного из них, но в этой игре престолов победил старший сын Ираклия II от первого брака. Когда Ираклий II погиб на поле боя, защищая Грузию, престол занял Георгий XII. Новый царь поместил царицу Дареджан и её детей под домашний арест в том самом дворце. Возведённая по её воле крепость стала для Дареджан тюрьмой.

К слову, Георгий пробыл царем всего два года. Результатом его правления стало подписание Георгиевского трактата и упразднение грузинской монархии. Грузия потеряла независимость и стала частью Российской империи. Русские власти видели в царице Дареджан и её сыновьях угрозу — волевая женщина со стальным характером могла привести страну к восстанию. Решено было вывезти её из Грузии в Петербург.

Под руководством грузинского экзарха Феофилакта в бывшей королевской резиденции открыли духовную семинарию и воскресную школу. В 1824 году дворец Сачино перестроили и разместили в нём мужской монастырь имени Преображения Господня. С 1862 года на территории дворца находилось детское приходское училище. В большевистский период дворец был заброшен, его стали использовать вновь лишь в 1970-х годах. Сначала как городской музей имени 26-ти бакинских комиссаров и музей истории тбилисского района, позднее — как склад для нужд города. К концу XX века в здании дворца открыли Театр одного актера, что, в принципе, довольно интересно. Ведь первоначальные хозяева дворца царь Ираклий II и царица Дареджан были активными поклонниками театрального искусства. С 1991 года здание передали под управление патриархии. Сейчас на территории дворца располагается женский монастырь Преображения Божьего.

Минуя древние храмы, мы прошли по территории дворца и обомлели от ажурного балкончика нежно-голубого цвета, что опоясывает одну из его стен. На мой взгляд, это главное украшение доминирующей в пространстве суровости дворца.

Украшенный кружевом резных перил балкончик служит круговой смотровой площадкой. Отсюда открывается изумительный вид на город.

Как бы ни было грустно, пришло время прощаться с Тбилиси. За неполных два дня город полюбился, успев обаять гостеприимством, раскрывая свои самые сокровенные тайны. Не ощутили здесь пафосной столичности, но прочувствовали всю его теплоту.

Всего в 20 км от Тбилиси расположен монастырь Джвари — один из значимых и знаменитых монастырей Грузии. Слово «джвари» переводится с грузинского как «крест», поэтому можно услышать и другое название монастыря — монастырь Святого Креста.

Находящийся на вершине скалистого массива древний монастырь Джвари возвышается над таким же древним городом Мцхетой, что когда-то была грузинской столицей.

О монастыре упоминал М. Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри», но Джвари представляет интерес не только для поклонников творчества знаменитого поэта.

Считается, что в IV  в. н. э. грузинская просветительница Святая Нино установила в этом месте крест, тем самым принеся в Грузию (тогда ещё Иберию) христианство. Но с оговоркой на монофизитство, чьи последователи отрицали в Христе человеческую сущность, считая, что в нём было исключительно божественное начало. Через два столетия на скале построили первый храм. Чуть позже появился монастырь современного вида. Кто его построил и когда это произошло, остаётся загадкой, но датой основания монастыря считают традиционно VI в.

Для монофизитства облик Джвари необычен. Он имеет форму тетраконха — креста, вписанного в квадрат. Строить такие храмы в Грузии начали значительно позже.

Не известно, что происходило с монастырем при воцарении ислама, когда в конце VII в. в Грузии установился Тифлисский халифат. Возможно, его, как многие христианские святыни, превратили в мечеть или предали забвению. Сильнейший урон храму нанесло вторжение персов в середине IX в. Сооружение сильно пострадало, все ценности из него вывезли. Положение исправили реставрационные работы, и в 1994 году Джвари стал первым в Грузии памятником, включенным в список объектов ЮНЕСКО. К сожалению, до сих пор на стенах сохранились следы деятельности вандалов.

Достигающий 25 метров в высоту, монастырь имеет небольшие размеры. При этом выглядит величественно и монументально. На могучем четверике покоится широкий восьмигранный барабан, увенчанный полусферический куполом с крестом в центре. Стены украшены орнаментами и рельефами, изображающими грузинских меценатов, выделивших средства на реставрацию.

Внутреннее убранство лишено пышности. Здесь царит простота и аскетичность. На иконостасе лишь несколько простеньких икон. Тем и отличен Джвари от многих христианских святынь.

К монастырю регулярно прибывают паломники. Но не менее популярен он и для светского туризма. Удачное его расположение на скальном уступе формирует смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на слияние рек Арагви и Куры и город Мцхету. Мы оказались здесь в удачное время, когда контуры обоих рек в месте слияния просматривались довольно четко.

Улочки древней Мцхеты не задержали внимание. Остановились у крошечного рынка, где интересы разбежались в разные стороны. Кому-то захотелось в знойный день мороженного, кто-то укрылся от солнца в сувенирной лавке.

Город особенного впечатления не произвёл, в отличие от христианской святыни. В Мцхете находится кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь двенадцати апостолов — церковь Светицховели.

Храм, построенный в XI веке, на протяжении столетий является главной православной святыней Грузии. В переводе с грузинского его название означает «Животворящий столп». Оно не случайно. Объяснение даёт красивая легенда. Предание гласит, что Хитон привезли в Грузию мцхетский раввин Элиоз, присутствовавший на распятии Господа и протестовавший против несправедливого суда Синедриона. Элиоз передал ризу своей благочестивой сестре, девице Сидонии, которая слышала о проповеди Христа и признавала Его обетованным Мессией. Получив в руки святыню, потрясенная убийством Праведника Сидония произнесла пророчество о конце царства Израиля и тут же скончалась. Никакими силами вырвать из рук усопшей Хитон Спасителя не удалось. Так её и похоронили в царском саду.

Спустя время над могилой девушки вырос великолепный ливанский кедр. Путники стали замечать, что если остановиться вблизи кедра, проходит усталость и заживают раны. Страждущие исцелялись от более серьезных болезней. Постепенно молва разлеталась по городам и весям и к кедру потёк ручеёк паломников.

Минуло три века. Величественный кедр дарил людям благодать, пока с вестью о Христе в Грузию не пришла святая равноапостольная Нина. Она с детства желала поклониться великой святыне. Нина обратилась к царю Мириану с просьбой возвести на месте, где похоронена Сидония, храм. Кедр срубили, из ствола вырезали семь колонн. Шесть благополучно установили в основание храма, а седьмая повисла в воздухе. Да так повисла, что никто не мог сдвинуть её с места. Узнав об этом, царь Мириан попросил Святую Нино помолиться. Молитвы возымели результат — без посторонней помощи столп оказался на положенном месте, и строительство храма продолжилось. Впоследствии собор несколько раз перестраивался, пережил нашествие монголов и землетрясение, но чудеса не закончились. Колонна из святого дерева продолжала мироточить. Миро излечивало всех страждущих. Вот так собор и получил название Светицховели.

Со строительством храма связывают ещё одну легенду. После того, как храм был завершен, царь отрубил зодчему Арсукидзе правую руку, чтобы тот не мог создать ничего более величественного. По другой версии, учитель Арсукидзе позавидовал творению ученика, превзошедшего его талант. Он оклеветал беднягу Арсукидзе, которого осудили и отрубили ему руку. Легенды легендами, но изображение руки, держащей угольник, есть и на северном фасаде Светицховели, и над центральной аркой с надписью: «Десница раба Божьего Арсукидзе. Помяните».

Внутри храма поразили фрески. Большинство сохранились плохо, но глядя на них понимаешь, насколько старинны эти рисунки и сколько в них смысла.

Чудодейственный столб тоже на месте. В VI веке его окружили каменной башенкой. Так что сам столб не увидели.

В соборе также хранятся: часть «истинного креста», на котором был распят Иисус Христос, накидка пророка Ильи и частица мощей святого апостола Андрея Первозванного, проповедовавшего здесь в I веке.

Светицховели вобрал в себя всю историю Грузии. В храме находится некрополь, образованный могилами многих царей и патриархов, в том числе Вахтанга Горгасали, Ираклия II и последнего царя Грузии Георгия XII. Здесь же состоялась интронизация нынешнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Подробный рассказ о храме можно почитать у Наташи.

В Боржоми заехали подышать воздухом и попробовать щелочной минеральной водички.

С 1953 года здесь основан первый завод по производству и разливу «Боржоми», а сейчас минеральную воду добывают из девяти источников. Представляете, состав «Боржоми» не меняется с начала XIX века, когда впервые провели её анализ в лабораторных условиях. Одним словом, водичка полезная, хоть и невкусная. А то, что реализуется в стеклянных бутылках с этикеткой «Боржоми» у нас, совсем не то, что разливают на пробу служительницы водяного «культа» в одноименном городе. Но только не злоупотребляйте. Рекомендованная доза для начинающих всего три глотка)

Утолив жажду, прошлись по национальному парку Боржоми-Харагаули. Это один из крупнейших природоохранных парков, занимающий площадь 5300 км². Он простирается на территории трех регионов: Имерети, Самцхе-Джавахети и Шида Картли.

Парк во все времена привлекал легендарных личностей. На курорт неоднократно наведывалась царская семья Романовых, чтобы отдохнуть и оздоровиться, о чём свидетельствуют сохранившиеся фотографии. А в 1926 и 1951 годах во дворце Великого князя Николая Михайловича в Боржоми жил Иосиф Сталин.

Для нынешних туристов разработаны маршруты различной сложности, но мы не стали усложнять необременительную прогулку вдоль стремительной горной реки Боржомулки, и совершив променад туда-обратно, уткнулись в нижнюю станцию канатной дороги.

Интересно было, что из себя представляет древняя канатка, функционирующая с 60-х годов прошлого века с единственной передвигающейся кабинкой.

Коль оказались рядом, решили взмыть вверх, чтобы осмотреть город и прилегающую часть парка с высоты птичьего полёта. В оснащённой в угоду моде кассе купили one-way ticket и встали в очередь. К слову, очередь на канатку, казавшаяся поначалу бесконечной, двигается довольно быстро.

Если спросите: «Стоит ли ехать?», отвечу: «Стоит». Хотя бы ради того, чтобы протестировать раритетный механизм и раствориться взглядом в бескрайнем зеленом море, проплывающем снизу. Лепота!

Приятным бонусом станет пустынь Серафима Саровского, что находится правее верхней станции, если пройти от неё примерно с километр. Впрочем, до пУстыни можно добраться и на автомобиле (гид Армен поехал за нами по горной дороге), но на канатке быстрее.

Почему пустынь появилась на вершине горы в Боржомском лесу, если Серафим Саровский не был в Грузии? Более того, монастырь основан недавно, в 2007 году. История такова: коренному жителю Боржоми Тамазу Куртанидзе трижды приходил во сне старец в белой рубахе. Старец указал место, где нужно заложить монастырь. Тамаз обратился к Владыко Серафиму (Джоджуа), метрополиту Боржомскому и Бакурианскому, а тот сразу понял, что речь идёт о Серафиме Саровском, канонизированном в 1903 году по инициативе Николая II. Владыко лично отбирал доски для строительства кельи и колодца, что воссозданы с абсолютной точностью по фотографии 1903 года. Позже он лично принимал участие в росписи церкви.

Окруженное сосновым лесом место свято чтят и едут сюда помолиться со всех уголков страны. Почитание чудотворца особенно распространилось в Грузии в ХХ веке. Многим людям Старец являлся в самые тяжелые минуты их жизни.

Вход на территорию свободный. Крохотная церквушка, непохожая с виду на культовое сооружение, открыта ежедневно.

Можно помолиться в тишине, поставить свечи или купить церковные сувениры. Продавцов в церкви нет. Чтобы что-то приобрести, нужно положить деньги в специальную шкатулку, что поставили у входа.

Под сенью деревьев расположен камень, напоминающий тот, на котором молился Серафим тысячу дней и ночей.

Чем берёт за душу монастырь? Простотой, тишиной и спокойствием. Удивительное по энергетике место, где чувствуешь умиротворение и лёгкость.

Поздним вечером добрались до города Ахалцихе, где должны были ночевать в интернациональном гостевом доме. Дом обычный, с организованной на верхних этажах уютной гостничкой. А слово «интернациональный» прилепила сама, потому как супружеская пара хозяев из разных национальностей. Светлана армянка, Руслан ингуш.

Несколькими днями ранее Света и Руслан выдали замуж старшую дочь, но веселье по местным традициям не закончилось. Хозяева накрыли пышный стол для своих друзей. Вероятно, для тех, кто не присутствовал на официальной церемонии. С «корабля» на «бал» попали и мы. Отказываться от национальных яств не собирались. С дороги были голодны, к тому же стол зазывал многочисленными соблазнительными закусками. Одним словом, уговаривать на трапезу нас не пришлось.

Но когда преподнесли рог с вином, чтобы поднять тост за здоровье молодых, опешили. Памятуя о том, что отказывать гостеприимным хозяевам не принято, пришлось осваивать местные традиции винопития. А потом и танцевальные традиции тоже)))

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм