Дорнбирн — в предвкушении оперы

Интересно, что мы в очередной раз убедились, что навигаторы живут своей жизнью — по дороге «туда» он нас вел через Швейцарию, по дороге «обратно» — из Австрии сразу в Германию, по разным побережьям Боденского озера. Видимо, он хотел, чтобы мы эту краксоту со всех сторон посмотрели, не знал, что я туда регулярно езжу. При том, что нам повезло, точнее — мы молодцы и взяли билеты на правильный день — на пятницу. Соответственно, ехали в пятницу утром и в субботу вечером, когда вероятность пробок минимальна. Так что, добрались быстро и легко. Вот такая граница между Швейцарией — страной не ЕС и Австрией, то есть — ЕС. Проверки бывают редко и выборочно, а машины с приграничными номерами и того реже.

С отелем нам повезло, удачный выбор, я про него отзыв оставила

А рядом с отелем домик, в части которого расположена винодельня, а во второй части всевозможные учреждения, но интересен дом не этим, а тем, что на нем отлично видно наполнение фахверка. Сегодня между балок не накидывают саман, как раньше, а используют камни или кирпичи.

Поскольку мы были «слегка» оголодавшие, а я, когда хочу есть, очень нервная и злая (а есть я хочу регулярно), отправились к любимым китайцам, в ресторанчик, расположенный прямо напротив отеля. Вообще-то, они уже закрывались на перерыв до вечера, но любезно пустили нас и накормили — недорого и вкусно.

После чего перед нами встал вопрос: до вечера мы свободны и идем гулять в старый город или едем в музей Роллс Ройса, в пяти километрах от нас? И выбрали, как позже оказалось, идеальное решение: идем гулять, а утром едем в музей.

Немного о Федеральной земле Форальберг, расположенной вытянутой ниткой на западе Австрии, и граничащей сразу с тремя странами — Швейцарией, Германией и Лихтенштейном. Это край горных вершин, глубоких долин и живописных озер, о которых я немного расскажу в рассказе о завтрашней прогулке. Это предпоследняя по площади Федеральная Земля Австрии, меньше только у Вены, и предпоследняя по численности населения — меньше только у Бургерланда.

Форальберг очень обособлен от остальной Австрии не только географически, но и демографически: это единственная Федеральная Земля, жители которой ведут свою родословную не от баварцев, а от алеманов. Местный диалект ближе к швейцарскому, швабскому и лихтенштейнскому говору, чем к соседскому тирольскому.

Представители германскорго племени алеманов поселились на берегах Боденского озера в долине Рейна после ухода римлян, которые владели этими землями с 15 года до н. э. до 5 века. Территория нынешнего Форальберга входили в состав римской провинции Реция. В 593 году эти земли вошли в состав Франкского государства, а в 1523 вместе с Тиролем стали владением Габсбургов.

Статус Федеральной Земли Форальберг приобрел в 1918 году. На референдуме 1919 года жители высказались за присоединении к Швейцарии, но ни швейцарское правительство ни страны — победительницы в ПМВ не поддержали их порыв. В послевоенный период (с 1945 по 1955 годы) Форальберг входил в зону французской оккупационной зоны.

Дорнбир — самый крупный город Форальберга, хотя и не столица, в нем проживает примерно 45 тысяч жителей. Город стоит на реке Дорнбирнер-Ах, у подножия Брегенцского леса. Деревня Торинупуирон впервые упоминается в 895 году, с конца 12 века она принадлежала графам Монфор, владетелям Брегенца, а в 1380 году вошло в состав герцогства Австрия.

В 19 веке Дорнбирн превратился в один из важнейших центров текстильной промышленности, а в 1901 году самая большая деревня Австро-Венгрии получила, наконец, статус города. Здесмь были построены первая в Австро-Венгрии фабрика по производству тюля, первая механическая ткацкая фабрика, здесь располагался самый большой ткацкий цех и самая крупная в австрии шелкопрядильная фабрика, именно здесь император Франц Иосиф сделал первый телефонный звонок.

Дорнбирн славится обилием зелени, в городе есть несколько театров и множество художественных галерей современного искусствак, маленьких, но изящных. А мы пошли смотреть центр Старого города, совсем крошечный.

Классический фасад городской приходской церкви Святого Мартина 1840 года украшает центральную Рыночную площадь. Отдельно стоящая готическая колокольня воздвигнута в 1493 году.

Дом настоятеля стоит сбоку от церкви, точнее — часовни Карла Ламперта, который был казнен 13.11.1944. в Галле. Он был младшим из семи детей в фермерской семье и смог посещать среднюю школу при поддержке его дяди. В 1914 году он поступил в семинарию принца — архиепископа в Бриксене, где однокурсники дали ему прозвище «Карлобелло» из-за его элегантности и утонченных манер. После рукоположения в сан священника в 1918 году Ламперт стал капелланом в Дорнбирне, где он очень эффективно работал с молодежью в качестве учителя религии и тем привлек внимание епископа, который отправил его в Рим в 1930 году для изучения канонического права. Там он прожил свои самые счастливые годы. В Римской Роте, втором по величине суде курии, он специализировался на церковном управлении и судах. В 1935 году он завершил обучение со степенью доктора и вернулся из Рима в звании монсиньора. Карлу Лакмперту как чиновнику было поручено учреждение церковного суда в апостольской администрации Инсбрука — Фельдкирха, а в 1939 году он был назначен провикарием его тирольской части.

За мужественную позицию против антицерковных действий немецкого руководства он несколько раз арестовывался гестапо. После убийства пастора Отто Нойрурера в Бухенвальде Ламперт проигнорировал указание похоронить священнослужителя анонимно и назвал место смерти в извещении о смерти, из-за чего ему самому пришлось отправиться в концлагерь в 1940 году за «нарушение нацистских правил секретности», но смог вернуться оттуда.

Уволенный в 1941 году в Тироле, он смог остаться в округе Мекленбург — Померания, где попал в лапы информатора, который на основании ложного сообщения обвинил его в шпионаже. Ламперт был приговорен к смертной казни и обезглавлен на гильотине 13.11.44. Его последними словами были «Иисус Мария». Процесс беатификации, начавшийся в 1998 году, завершился торжественной мессой 13 ноября 2011 года в приходской церкви Святого Мартина в Дорнбирне, месте его первой службы.

По соседству с церковью стоит старинный Красный Дом 1639 года, традиционное строение, типичное для Рейской Долины. Название связано с цветом наружных стен дома: считается, что в былые времена их красили бычьей кровью. Супруги Михаэль Даннер и Верена Ромберг построили дом на месте сгоревшего в 1570 году. Семья Даннер владела здесь гостиницей «Энгел».

В 1903 году Центральная Комиссия по искусству и историческим памятникам в вене писала о Красном Доме: «Это один из самых замечательных образцов старого немецкого крестьянского искусства». Дом представляет собой выдающийся образец традиционного деревянного строительства. Замечательные четырехчастные оконные группы, расписные выдвижные ставни, и украшенная усиками нижняя часть карниза крыши.

В доме находится ресторан и винный погребок с историческим интерьером.

Дом Люгера изначально был старейшим домом, и не был столь внушителен. В 1901 году он был расширен до отеля! Солнце». Свою нынешнюю форму он получил в старом немецком стиле по планам Ханнса Корнбергера и Йозефа Шёха Альенда. Они создали изогнутые формы, эркер и фахверковую башню. Деревянная веранда сзади и гипсовые украшения в стиле модерн особенно хороши.

В 1997 году в здании, построенном два века назад, в 1796 году, открылся исторический музей, чья экспозиция посвящена истории Дорнбирна. Инициатором открытия стал мэр города Йозеф Антон Лантер. В 1899 году здесь на 14 дней расквартировался российский фельдмаршал Суворов, разгромленный французскими войсками, отступая после перехода через перевал Сен Готар.

Флинт Хаус был унаследован Джабре Лорфом до 19 века. Здесь располагался трактир «Адлер». При реконструкции 1897 года была создана декоративная роспись в стиле неоренессанс, что придало зданию его нынешний вид.

Два здания на Айзенгассе представляют собой особенно красивые образцы старфх фермерских домов 18 века. Распространенные в то время деревянные панели и оконные остекления сохранились до сих пор. Фасад покрыт деревянной черепицей, поскольку это вошло в моду в 19 веке.

Чувствовалось, что сегодня пятница, еще и каникулы, везде были дети, и было шумно, что не часто увидишь в наших краях: детей мало и они тихие.

Самое представительное и репрезентативное здание — конечно, мэрия. При этом, оно очень милое, и уютное. Думаю, чиновникам в нем комфортно, а что касается чиновников, то мне кажется, австрийские еще немецких переплюнут.

Машинка стояла перед зданием мэрии, мы решили, что, видимо, мэр на ней и приехал. Пока фотографировали, вышел хозяин, загрузился и отчалил, не успела спросить.

Сбоку от здания мэрии — внушительная постройка Туристического Офиса. Мы уже догуливали, заходить не стали.

Обратно двинулись через парк. Город очень зеленый и парк занимает внушительную площадь. В нем по выходным дням работает кафе, и школа юный ботаников, а сегодня народ играл в пинг-понг и отдыхал.

В парке же есть спортивный комплекс с бассейном и с прекрасным муралом.

С другой стороны — культурный комплекс, с библиотекой, музыкальным и выставочным залами.

И весь центр города — это торговый квартал, кругом магазины. Вот и мы не выдержали, зашли в один, и именно в нем выяснилось, что мне жизненно необходимы новые белые лаковые ботиночки! Тем более — австрийской компании «Пауль Грин», которую я очень люблю.

Это я себе, на всякий случай, вторую кровать на улице присмотрела, вдруг, домой не пустят — не узнают после долгой отлучки.

Мне очень нравится, как в Австрии продают газеты: кидаете 2 евро в маленький ящичек и сами берете газетку.

А это уже почти исторический экспонат: работающий уличный телефон — автомат, и даже, с телефонным справочником внутри!

Возле будки со свободной библиотекой было очень оживленно, что тоже порадовало.

И, сделав круг, мы вернулись в наш отель. Переодевшись на оперу, вышли к вокзалу, который в 100 метрах от нашего отеля. Поезда в Брегенц, где расположена знаменитая сцена, ходят несколько раз в час, и что особенно приятно, есть возможность вернуться после 12 ночи. Проезд бесплатный при наличии билетов на оперу.

А сцена в Брегенце рядом с вокзалом, прямо в озере, которое особенно прекрасно в лучах заката.

По набережной невозможно было пройти, просто уйма народу! Сцена вмещает 6500 зрителей, плюс, просто гуляющие в пятницу вечером, в прекрасную погоду, плюс те, кто хочет слушать оперу из-за забора.

Эти оперные праздненства проходят один месяц в году — в июле—августе, и опера меняется раз в два года. Описать словами это невозможно, я пыталась сделать это в отчете о сцене: https://www.tourister.ru/responses/id_31737 Происходит все это с 1946 года, но саму сцену построили в 1950 году. Народу собиралось все больше и больше, и к 1980 году выстроили настоящий театр, с одной стороны которого — та самая сцена на сваях.

В фойе интересная фотовыставка: фотографии Карла Форстера, который сопровождает Брегенцский фестиваль уже 40 лет. Театральная фотография — это особое искусство, необходимо запечатлеть идеальный драматический момент в сценической игре тел и музыки, света и тени: запечатлеть мимолетные идеи в образах. Фотограф родился в 1949 году, он почти ровесник фестиваля, в городе Мемминген, в Баварии. С ним в команде работает его жена Моника. Как фотодизайнер он участвует в оформлении многочисленных проектах и фотовыставках, публикуется в иллюстрированных книгах и журналах. Однако его внимание всегда было сосредоточено на сценической фотографии, он работал в театрах Амстердама, Гамбурга, Эссена, Штутгарта, Граца, Линца, Берлина, Гельзенкирха, Кёльна, Цюриха, Брюсселя, Вены и на Зальцбургском фестивале. Но главная его любовь — Брегенцский фестиваль.

Эту выставку составил сам художник, Как и режиссерская версия фильма, здесь представлены уникальные кадры, свидетельствующие о большом артистизме их создателя. Очень приятно, что глядя на них, я вспоминала те оперы, на которых побывала на этой сцене!

Из нового: Мерседес. Один из главных спонсоров фестиваля — BMW, их машины всегда и стояли, а в этом году Даймлер-Бенц присоединился.

2024 и 2025 годы — годы «Вольного Стрелка» Вебера, слегка осовремененного. Декорации просто изумительные, можно долго рассматривать. А если учесть, что сцена вращается, и все на ней движется, поворачивается, освещается и прочее, то это невозможно передать! Фото — перед спектаклем, артисты несколько сцен показали, но без спецэффектов.

Описывать это действо невозможно, это надо видеть. Фотосъемка строжайше запрещена, и злобные бдительные работники строго следят за этим. Но это не просто опера. В принципе, даже классическая постановка «Вольного стрелка — не просто опера, там есть просто стихотворные монологи, это и опера и спектакль. А здесь — это еще и синхронное плавание, и балет, и лазерное шоу, и огненное шоу и много всего. Фото сделано, когда артисты вышли на поклоны.

А это встреча главной героини — Агаты, с дирижером (дирижеркой). Оркестр во время представления показывают на больших экранах, как правило — это или оркестр Венской оперы, иногда Пражской.

В общем — полный восторг!

На следующее утро, отправившись в музей Роллс Ройс, мы приехали на окраину города, когда-то бывшую отдельно деревней — Гютле. Здесь жили рабочие прядильной фабрики, и, несмотря на многочисленные социальные объекты, повседневная жизнь рабочих была тяжелой. Для расселения и обустройства выходцев из других частей монархии, в Гютле в 1867 году было создано 12 квартир и построен рабочий жилой дом на 6 семей. Огороды и мелкое животноводство должны были сделать набираемых работников «приземленными» и привязать их к компании. В 1882 году была построена заводская столовая, сменившая жен, приносящих обед в перерыв. В столовой рабочие получали полное обеденное меню за 11 крейцеров, плюс кофе во вторую паузу. После работы рабочим разрешалось бесплатно пользоваться бассейном в фонтане, а их купающихся жен закрывал занавес из брезента. В 1889 году построили баню с ваннами и душевыми. Социальные льготы компании «Хэммерле» гремели во всех австрийских газетах, и вызывали критику оппонентов, поскольку моготонная работа в текстильной промышленности, по 60 часов в неделю, была малооплачиваемая. Еще в 1887 году на местной фабрике были обнаружены случаи использования детского труда. Сегодня фабрики уже нет. А дети ходят не на работу, а вот в такую милую школу:

В этом райском месте в 1864 году и началось прроизволдство текстиля. В здании прядильной фабрики 11 000 веретен приводились в движение водяной турбиной. Сам основатель, его брат Йозеф, и старший сын Отто, поддерживали фабрику на самом современном уровне техники. В 1868 году они построили вторую фабрику Шедбау, на которой 10 лет спустя была введена в эксплуатацию новаторская кольцепрядильная машина. С 1933 года в Гютле пряли только цветные ткани. Во время войны пробовали выпускать искусственную шерсть. В 1942 — 1944 годах завод использовался для производсьва вооружения, а также для хранения машин для защиты от воздущных налетов. После 1945 года прядильная фабрика начала работать в три смены. В 1973 году была запущена роторная прядильная фабрика открытого типа. В 1988 году 102 сотрудника производили здесь пряжу — 150 тонн в месяц. После общеевропейского текстильного кризиса 1980-х годов, прядильная фабрика была в 1990 году закрыта.

Церковь на окраине Дорнбирна, принадлежащая деревне Гютле, называется церковь Фатима. инициаторами строителства стали в 1949 году капеллан Отто Кольб и монсиньор Джорж Вебер. Архитектором и мастером — строителем выступил Антон Ромберг из Хатлердорфа. Финансировали строительство по подписке, на спонсорские средства.

В субботу, 15 октября 1950 года, «Мать Фатиму» провели в торжественной процессии огней от церкви святого Мартина через освященные свечами улицы к новой церкви на специальной платформе, запряженной лошадьми. И 22 октября архиеерей епархии Инсбрука освятил новую церковь.

Гастхоф Гютле был построен в 1862 году, Францем Мартином Хеммерле. В 1881 году император Франц Иосиф Первый открыл здесь первую телефонную линию Австро-Венгрии от Гютле до Обердорфа. Недавнор, в 2008 году отель прошел реконструкцию и сейчакс это очень популярное место отдыха туристов.

В здании бывшей прядильной фабрики открыт частный музей Роллс-Ройс. В основу экспозиции легла коллекция семьи Фонир — энтузиастов и поклонников всего английского, в том числе знаменитой автомобильной марки. Про музей, конечно, напишу отдельный отзыв.

Рядом — еще один интереснейший музей — Рождественских вертепов, открытый в 2003 году. На площади 400 кв.м. можно увидеть вертепы со всего мира, самый старый датируется 1812 годом. Конечно, о нем тоже будет отдельный отчет.

После двух музеев мы отправились гулять по двум ущельям, но про них — отдельный отчет.

И, в завершении чудесной поездки, подарок мужу — вино, про которое он сказал: «Прекрасное, даже не сказал бы, что австрийское». Это при том, что он по вкусу отличает итальянское от испанского, чилийское от юаровского и так далее. Горный сыр тоже «заценил».

На заправке увидели «сбежавший» из музея экспонат — только новый. Скромный Роллс Ройс.

Всем спасибо за внимание!

Другие материалы по ФЗ Форальберг по ссылкам:

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм