Онфлер (Кальвадос), поиски Му-Му

Мы приехали в город только к обеду, и у нас было около четырех часов на все. А хотелось многое: посмотреть основные достопримечательности, пообедать, и, как ни смешно это звучит, найти памятник Му-Му, про который мы узнали совершенно случайно, прочитав об этом в интернете, уже подъезжая к городу. О поиске, а главное — о нахождении этой собачки, напишу ниже, мы, вспоминая это, смеемся до сих пор.

За эти полдня погода сменилась несколько раз, не давая забыть, что мы у Ла Манша, вначале было пасмурно, потом пошел дождь, потом выглянуло солнце. Когда начала загружать фото — самой не верилось, что все они — из одной прогулки, а не из разных поездок!

Первое упоминание о городе относится к 11 веку, и у Онфлера, несомненно, уже тогда было очень выгодное расположение: устье реки Сены и морской порт в проливе.

Онфлер сохранился лучше всех старых портов Нормандии. Это первый порт на западном побережье Кальвадоса. Можно сказать, что это почти совершенный прибрежный город, которому не хватает только пляжа. Правда, когда-то здесь был пляж, но с накоплением ила в Сене море несколько отступило.

Тем не менее, старый порт до сих пор функционирует — канал к красивой Старой Пристани все еще открыт, — хотя к пристани пришвартовываются только развлекательные катера, да выстраиваются вдоль пирса рыбацкие суда. Здесь и сейчас можно купить свежую рыбу прямо с лодки, или в ларьке на пирсе, которыми заправляют жены рыбаков.

После того, как был построен мост «Нормандия», Онфлер начал быстро развиваться. Сам мост тоже впечатляет, хотя мы видели его только из окна автобуса. Строили его аж целых шесть лет, и к 1995 году он соединил Онфлер и Гавр, пересекая устье Сены, связав департаменты Кальвадос и Приморская Сена. Этот гигант из железа, стали и бетона сегодня уже не самый большой вантовый мост в мире, как это было во время открытия, но размеры впечатляют: длина 2141 метр (центральный пролет 856 метров), 184 опоры, два пилона высотой 214 метров. Спроектировал это инженерное чудо Мишель Вирложо, и его строительство обошлось почти в полмиллиарда долларов. И, поскольку смета за время работ сильно увеличилась, проезд по мосту сделали платным. На одной из опор выбиты фамилии всех участвовавших в работах специалистов — 1600 человек.

Конечно, хотелось бы подойти к мосту пешком и на кораблике, но мы проехали по нему в автобусе, так что, полноценно сфотографировать не удалось.

Однако несмотря на то, что город теперь находится всего в нескольких минутах езды от Гавра, старый порт мало чем отличается от рыбацкой деревушки, которая так привлекала художников второй половины 19 века. Посетители города неизбежно стремяться к центру старого города, где находится Старая Пристань и живописные домики с фасадами из сланца, один выше другого на один — два этажа. И мы — не исключение.

У входа в гавань, где стоит дом королевского наместника, когда-то были ворота, которые вели в город, и существовали с 1608 года (это первое упоминание, а возможно, и ранее), когда Мануэль Шамплен отплыл от Онфлера, чтобы открыть Квебек. Арка ворот украшена скульптурой Девы Марии.

Когда какая-нибудь яхта хочет выйти из гавани, поднимается мост, пропуская ее.

И этот проход яхт стал дополнительной аттракцией для многочисленных туристов и прохожих, которые идут в старую часть города.

Дом Лейтенанта примыкает к воротам. В нем жили «первые лица» города и порта, их управляющие. Дом Лейтенанта — самый старый каменный дом Онфлера, сохранившийся как часть фортификационных укреплений 17 века. А управляли городом королевские лейтенанты, без разрешения которых было невозможно войти в порт или выйти из него. Помните, капитан рыбацкой шхуны требовал у д, Артаньяна разрешение на выход из порта? Собственно, слово «Паспорт» и означает «Пропуск» и «Порт». Вот эти самые лейтенанты и дали название дому. Этот дом изобразил Клод Моне, что неудивительно, он очень живописный. Сегодня в нем расположен небольшой городской исторический музей.

Порт Онфлер начинался как небольшая, естественная, безопасная гавань и рос вдоль Сены, поскольку требовалось место для более многочисленных и крупных лодок. После изменений в Старом Бассейне в конце 17 века, и создании Новой гавани в 18 веке, порт продолжал расширяться в 19 веке в ответ на развитие индустрии — перевозки леса, гуано, взрывчатки, и целлулоида.

С 1830-х годов художников привлекали виды набережной, пристаней Онфлера со стороны Сены. Шарль Мозен выставил картину Онфлера на Парижском салоне 1844 года, вдохновив многих тхудожников, в том числе Йохана Бертольда Йонгкинда и Клода Моне.

Бывшая улица Орлеан была переименована в улицу Республики в 1881 году. Эта главная городская артерия была построена около 1770 года на болотистой местности, чтобы обеспечить прямой доступ между Онфлером и Пон-л, Эвеком. Где-то около 1783 года небольшой пруд Вивье де Мадам был осушен, и река Клэр пошла по руслу. Первые дома были построены с 1785 года, первоначально все в одном архитектурном стиле: позднее строительство было гораздо грандиознее, и включало большие особняки и гостиницы.

В 19 веке было открыто несколько школ: школа для мальчиков, сегодняшняя Эколе Нотр-Дам, детская школа, которая сегодня является Музыкальнрой школой. Эта оживленная торговая улица была реконструирована в 2000 году. Сегодня бутики и магазины, салоны и рестораны, парикмахерские и аптеки, салоны недвижимости и банки, пекарни, кондитерские, сырные магазины и региональные магазины органических продуктов, нотариальные конторы, гостиницы, химчистки и прачечные, страховые компании, почта, медицинский центр, — чего там только нет!

Вот и мы зашли в несколько магазинчиков, и в главный — с местным брендом — кальвадосом, ведь мы находимся в департаменте Кальвадос. У меня с ним связано глубочайшее разочарование в жизни. Все свое отрочество я «фанатела» от Ремарка, и мечтала попробовать тот напиток, который его герои пили постоянно — кальвадос. Мне казалось, это что-то очень вкусное. Оказалось — совсем для меня не вкусное, яблочный бренди. Но производят его с 16 века, и история довольно давняя. Жиль де Губервиль в 1553 году описал способ дистилляции спирта, с тех пор и производят.

Перед выходом на набережную — мэрия города. Отель-де вилль, многие туристы думают, что это отель.

Одна из главных городских достопримечательностей — церковь и колокольня Святой Екатерины, построенные почти полностью из дерева, возможно, из экономических соображений, после Столетней Войны. И она стала самой большой культовой французской деревянной постройкой.

Церковь построена в виде корабля, только перевернутого. Внутри она совершенно необычна — как-будто это две церкви, которые стояли вплотную друг к другу и стену между ними разобрали.

И поскольку, церковь огромная, рассматривать ее убранство можно очень долго.

Колокольня церкви возведена отдельно, на случай пожара — чтобы хоть что-то сохранилось. Эта колокольня тоже служила моделью для Моне.

Церковь Святого Леонарда является свидетелем превратностей истории. Следы 16 века — фасад и первая часть нефа — и реконструкция 17 века, все еще видны. Восьмиугольная колокольня датируется 1760 годом. Главный вход в церковь отражает популярный в то время стиль готической архитектуры, а расположение церкви, окруженной водными путями, придавало ей романтический вид. Но, лишь немногие из преимпрессионистов или импрессионистов выбирали церковь в качестве сюжета для своих картин, отдав предпочтение порту и устью реки.

Внутренне убранство церкви было создано в 19 веке. Росписи сделаны между 1820 и 1850 годами. В этой церкви крестили Эжена Будена, художника, который родился и работал рядом с церковью 12 июля 1824 года. Перепись населения 1831 года показывает, что семья художника состояла из отца, описанного как моряк, его жены и их четырех детей, двух девочек и двух мальчиков. Эжен был третьим ребенком.

Он обучал 18-летнего Моне и дружил в разные периоды с Писсарро, Ренуаром и Сезаном. Буден был одним из основателей галереи, которая сейчас является Музеем Будена, в котором представлены 53 работы художника, которые он завещал музею после своей смерти. Его пастельные морские пейзажи и в особенности закаты, хорошо вписываются в контекст и сопровождаются меняющимися временными выставками и этнографическими показами.

У Онфлера богатое аристократическое прошлое. Повсюду на центральных улочках города расположены множественные художественные мастерские и маленькие галереи.

Старый город фахверковый, но очень яркий, это не похоже на бургундский монохром, а по форме балок не похоже на эльзасские укороченные, так что — какая-то третья вариация.

В здании церкви Сент-Этьен, которая находится неподалеку, размещается музей Морского Флота. Это старейшая церковь Онфлера, построенная в 14 веке. Какое-то время она была складом, в который ее превратили революционеры.

Сразу за музеем — два соляных склада 17 века, которые использовались для хранения драгоценного товара. Теперь в них находится Музей Старого Онфлера, где хранятся городские артефакты.

Общество Морских купаний было основано в 1838 году, на пляже Ле Бутен, на границе Онфлера и Васуи. Было возведено здание со всем необходиммым оборудованием и домиками. Содержать пляж было нелегко, мпешали илистые отмели, близость устья, и военно-морские верфи.

Неподалеку располагалась больница и часовня, построенные в 16 и 17 веках из камня и кремния. Госпиталь долгое время служил военным, пока не была расформирована батарея в 1875 году.

Маяк, известный как Фаре-де л, Опиталь, построенный из канского камня, был завершен и впервые зажжен 1 июня 1857 года. Он никогда не предназначался для обозначения входа в порт Онфлер, но выровнявшись по маяку, корабли были направлены курсом к северу от опасной песчаной отмели Ратье в середине устья Сены. Маяк был выведен из эксплуатации в августе 1908 года, и заменен новым маяком Бутина ниже по течению. Долгое время он находился в частной собственности, пока в 2004 году его не купил город Онфлер.

С начала 19 века и по сей день маяк и госпиталь были одними из самых популярных сюжетов для гравюр, рисунков и картин: Моне, Буден, Дюбур, Йонгкинд, Сёра, Лепин, Валлонтон, Жерне, Сен-Дели, Дрис, Эрбо, Гамбург — все изображали этот пейзаж.

А вот и они все, и не только они:

Ну вот и подошли к истории с Му-Му. Об этом памятнике я прочитала уже подъезжая к Онфлеру, когда смотрела что хочу увидеть в городе и куда пойти. А надо сказать (поскольку пишу «с хвоста путешествия), что мы вдвоем — я и моя подруга — гид из Эмиратов). Так что — история про двух бешеных гидов. Гугл не давал адрес этой самой Му-Му, а нам очень надо. Поскольку мы посмотрели, что собачка стоит в городском парке, выбрали один из трех (самый удобно расположенный) и решили, что начнем поиски именно с него. Вот казалось бы, зачем она нам? Но надо! Как говорят, именно здесь Тургенев встречался с Мопассаном, ьи именно на этом месте Мопассан пытался покончить жизнь самоубийством (уже без связи с Тургеневым, а по другой причине). И режиссер Юрий Грымов предложил мэру Онфлера поставить такой грустный памятник, который даже называли «Памятник одиночества». И вот мы заходим в парк, и на схеме видим, что она здесь!

Радостные, мы подлетаем к собачке — нашла награда героев! Кристина инстаграмится, я радостно фотографирую песика для ФБ и Туристера (контент сам не создастся и сам себя не выложит — трудимся), и тут… папапапа… мой взгляд падает на табличку: «А. П. Чехов. «Каштанка». Все, у меня наступил когнитивный диссонанс! В отличии от героя прекрасного фильма «День выборов», я точно знаю, что «Му-Му» написал Тургенев, что «Каштанка» — это из другой оперы, и что Чехов здесь вообще не бывал!

Оказалось, несколько лет назад «Му-Му» украли! Городские власти обратились в Посольство РФ, с просьбой помочь и создать копию. А послу вздумалось заменить собачек и поставить Каштанку. И вот ее-то, как раз, отлично показывает гугл-мапс, но кто же знал, мы же Му-Му искали! Представила себе мысли Каштанки: «Какие-то две рандомные тетки, вначале скачут от радости, потом обалдевают от изумления, потом начинают дико хохотать».

А вот фото из интернета той несчастной утопленницы, которую мы так искали, но не нашли, потому как ее вообще не нашли, кража осталась нераскрытой, а хвост у Му-Му был русалочий:

После этой находки оставалось еще немного времени, и мы отправились догуливать. Пройдя по улице Лесного Человека, видны мачты яхт, возвышающиеся над зданиями пристани, а чуть дальше — обширную промышленную панораму доков Гавра.

Онфлер очень яркий, повсюду цветы. В прошлом название города звучало как Хоннефлеу, и его дали поселению викинги. Сегодня Онфлёр неизбежно ассоциируется с «цветком».

А раз цветы — значит рядом — домик для насекомых, чтобы эти цветы опыляли:

Интересно, что все садовые работники, которых мы видели, были мужчинами. А на памятнике — трудящиеся женщины. Возможно, это жены рыбаков? А заняты они типичным для 19 века женским занятием — сбором мидий, и это три поколения семьи — бабушка, мама, дочь. Памятник красиво отражается в стеклен здания за ним. Само стекло закрывает фасад старой постройки, оставляя его видимым — очень необычно смотрится.

Вот мне интересно, существует ли хоть один город во Франции, где нет подобной карусели, пришедшей из начала 20 века? И дождь детям не помеха — они катались с огромным удовольствием. А через небольшой пролив — колесо обозрения.

Я люблю рассматривать некоторые витрины и декор домов, попадаются вот такие музыканты, сердечки и птички.

После активных поисков собачки, мы немного оголодали, и, поскольку, почти все дни во Франции мы питались блинами, решили не изменять традиции и съели галеты с гребешками и грибами, прямо на набережной.

Памятник Альберту Сорелю, уроженцу Онфлера, французскому историку и дипломату 19–20 веков. Он был не только членом Французской Академии, но и членом — корреспондентом Петербургской Академии Наук. При этом — консерватор и антисемит, ярый антидрейфурсист. У него был известный брат — Жорж, философ и политик, выдвинул теорию, оказавшую серьезное влияние на теории социализма, анархизма и фашизма. Очень одобрял российский большевизм. Та еще парочка.

А вот кто это — не знаю, таких скульптур в Европе много, но здесь даже авторство не указано, только угрожающе написано: «Не трогать»!

И, перед посадкой в автобус, в порту, памятник союзникам и высадке в Нормандии.

Интересную карту мы взяли в будочке Турист-информацион: ее создали жители города, сами, просто по опросам: «Что показать туристам в вашем городе?».

И еще немного прекрасного Онфлера:

И немного порта:

Наш день получился насыщенный, 16 километров — это неплохо (это не только Онфлер, но еще утренние Довиль и Трувиль). Вот с этим чувством «выполненного долга» и с огромным удовольствием, получив море впечатлений от трех дней в Нормандии, мы отправились домой, пора работать, короткие, 10-дневные каникулы закончились.

Всем отличных путешествий, спасибо за внимание!

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия