Когда деревья были большими, или два дня в национальных парках "Секвойя" и "Кингз-Каньон"

Потом нам на глаза попалось живописное озеро «Пирамида» (Pyramid Lake), на берегу которого расположился визиторс центр Vista Del Lago с интересным «Музеем воды» (1-й слайд). А за ним — по обеим сторонам дороги — появились нефтянные качалки (2-й слайд). До этого я видела их только в Азербайджане (в очень похожих пейзажах, кстати).

Когда, наконец, на горизонте появились величественные заснеженные пики Сьерра-Невады, мы поняли, что цель уже близка.

Национальный парк «Секвойя» (Sequoia National Park)

Самым первым, на въезде, нас встретил указатель парка «Секвойя». Минус этой точки: возле знака всегда очередь страждущих запечатлеть себя, любимых, на его фоне, плюс: есть кого попросить сфотографировать всю вашу компанию разом.

После знака дорога, извиваясь, начинает подниматься в гору. Вместе с дорогой поднимается и температура воздуха. В день нашего визита, ровно в полдень, она перевалила за отметку в 100 градусов. По Фаренгейту, конечно))) В Цельсиях это выглядело не так страшно: +38

Следующий пункт — Скалу Туннель (Tunnel Rock) мы пропустили, а возле Госпитальной Скалы (Hospital Rock) задержались, чтобы посмотреть на древние петроглифы и лунки для сбора дождевой воды, высверленные в камне некогда обитавшими там индейскими племенами (2-й слайд)

Чем выше мы поднимались в горы, тем больше зелень деревьев разбавляла калифорнийское золото выжженой солнцем травы. Остановившись на обзорной площадке, названной без затей — Обзорная площадка (Overlook), полюбовались роскошным видом склонов Сьерра-Невады

и Скалой Моро (Moro Rock, 2-й слайд), о которой я еще расскажу подробнее

После Обзорки дорогу начал обступать лес, температура снизилась до более комфортных показателей

и мы въехали в Рощу Лесных Гигантов (Giant Forest Grove), своеобразными воротами которой можно считать Четырех Гвардейцев (Four Guardsmen) — группу секвой, растущих прямо у дороги

Запарковавшись у начала Тропы Больших Деревьев (Big Trees Trail),

мы, наконец-то, смогли увидеть лесных гигантов вблизи. Самым первым нас встретил Sentinel Tree — секвойя по имени «Дозорный»

И вот что я вам скажу: когда видишь этих красавцев вживую, ощущения — ну совершенно непередаваемые (особенно, если мечтал их увидеть с 12 лет, после прочтения книжки Эптона Синглера «Гномобиль»))) Эти деревья — они реально ЗДОРОВЫЕ!

Никакие фото, никакие видео не передадут и десятой доли их величия и мощи. Это надо приезжать и смотреть своими глазами.

Тем более, что прогулка по лесу, наполненному ароматом разогретой на солнце хвои, — это не только эстетически приятно, но еще и очень полезно для здоровья.

Тропа Больших деревьев привела нас к живописному Лугу Полумесяцу (Crescent Medow), где секвойи разрослись особенно обильно и живописно, потому что это место идеально для их произростания. Секвойя, которая сочетает в себе, казалось бы, несочетаемое, — быстрый рост и долголетие, — дерево очень капризное. Для роста ему нужно хорошо освещенное, проветриваемое место без подлеска, не слишком холодное и не слишком жаркое, не слишком сухое и не слишком влажное, с почвой, удобренной пеплом лесных пожаров, и регулярными туманами, которые быстро рассеиваются.

Несмотря на свои размеры, секвойя не годится для промышленных и бытовых нужд человека (что, в принципе, и спасло ее от полного исчезновения с лица Земли в конце XIX — начале XX вв): древесина растения слишком хрупкая, а кора — слишком толстая. Но непригодная для человека кора отлично работает на само дерево: во-первых, в ней содержатся специальные вещества, которые уберегают секвойю от гниения и всяких жучков-паразитов, а во-вторых, она — прекрасный изоляционный материал, который защищает лесного гиганта во время знаменитых калифорнийских пожаров.

Как ни странно, но пожары очень полезны для секвой. Во-первых, пепел хорошо удобряет землю, во-вторых, огонь уничтожает подлесок, который мешает деревьям-гигантам расти и является их конкурентом в борьбе за место под солнцем, а в-третьих, шишки секвой раскрываются только под воздействием ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ температур. И прорасти семечко, выпавшее из нее, может только на голой земле, удобренной пеплом. В траве или на листьях оно просто сгниет и погибнет

Плодородный слой почвы местных горных склонов более чем скромен — около 1 м в глубину, дальше — скальная порода. Но секвойи приспособилась и к этому: не имея возможности врастать вглубь, они расползаются корнями в ширину, тем самым обретая устойчивость, которая позволяет удерживаться в вертикальном положении сотни и тысячи лет (оцените размер корневой системы на 2-м слайде)

Cамый главный враг секвойи — это не жучки, болезни или пожары, а вода. Если у корней дерева начинает бить родник или постоянно скапливается лужа, корни дерева начинают гнить, отмирают, лесной гигант теряет свою опору и падает словно Голиаф, пораженный из пращи Давидом.

Ну и последний факт из «Занимательного секвойеведения»: молодые секвойи имеют, как правило, заостренную копьеобразную верхушку, а верх деревьев «солидного возраста» обычно скруглен. Так что лесной гигант на фото ниже уже явно немолод, судя по его кроне:

От Луга Полумесяца мы доехали до знаменитого Бревна-Туннеля (Tunnel Log) — упавшей на дорогу в 1937 г. секвойи, в которой в 1938 г. проделали туннель

Через этот туннель гордо проезжают на автомобилях довольные туристы, запечатлевая себя при этом на фото и видео так, как-будто они сделали нечто крутое. Ну и мы там тоже проехали. С таким же видом.)))

А после сфотографировались у совершенно кинематографично выглядящих корней погибшей секвойи — Дерева-Опоры (Buttress Tree) и отправились к Скале Моро.

При подготовке путешествия больше всего волнений и обсуждений вызвал у нас хайкинг на Скалу Моро. Скала Моро (Моро Рок) — это гранитный монолит в виде купола возрастом в 100 млн лет

находится на высоте 2050 м над уровнем моря

Несмотря на относительно небольшую высоту в 75 м метров, вопрос «Подниматься на нее или нет?» стоял перед нами довольно остро: во-первых, это хайк в 400 ступений и подъемов, который не так просто одолеть в послеобеденное летнее время при температуре в + 30 С 

(хотя многие участки тропы, к счастью, оказались в тени)

во-вторых, Женя боится высоты, и мы не были уверены, решится ли он на подъем вообще. К его чести стоит сказать, что он таки решился, и одолел бОльшую часть маршрута. А как иначе, ведь даже с неполной высоты Моро Рок открываются такие захватывающие дух виды, что все страхи уходят на задний план

Мы с Николаем, как менее подверженные страху высоты, поднялись на самый верх гранитного купола

где были вознаграждены одной из самых красивых панорам, которую когда-либо видели в жизни

Пока мы любовались Сьеррой-Невадой с вершины Моро Рок у меня был большой соблазн вскочить на ограждающий рейлинг, раскинуть руки и закричать как приснопамятный Джек (тот, который Доусон, а не тот, который Воробей))) : «Я — король мирааааа!!!" Ну или как Катерина из «Грозы» Островского выдать романтичное: «Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? " Но потом включился инстинкт самосохранения и я благоразумно ограничилась лишь мыслями)))

Потом мы снова выехали на Генеральское шоссе, чтобы добраться до поляны, где на высоте 2133 м над уровнем моря, растет Генерал Шерман — первое по объему и массе дерево на Земле. Оно считается самым большим и тяжелым живым организмом на планете (высота 85 м, длина окружности - 31,3 м, возраст 2300–2700 лет)

На подъездах к поляне, вдоль дороги, выстроились секвойи поменьше — словно придворные, которые в анфиладах приемных залов вытянулись вструнку вдоль пути шествия короля

От паркинга до поляны, где растет Генерал Шерман, нас привела тропа Дерева Шермана (Sherman Tree Trail)

Кроме самого большого дерева на земле на поляне также можно увидеть выложенный брусчаткой силуэт основания Генерала Шермана (дерева, а не покойного вояки, конечно), срез гигантской секвойи со следами залеченных ожогов, еще одно секвойебревно с туннелем (на сей раз пешеходным)

«Крутых близнецов» (Tough Twins) — секвойи, растущие очень близко друг к другу

и, на Тропе Конгресса (Congress Trail), — секвойю Вашингтон, которая была вторым по величине деревом в мире, пока в него сначала не ударила молния, повредив структуру, а потом не переломил тяжелый пласт снега, оставивший вместо лесного гиганта огрызок в 35 м. Но дерево живо, и, возможно, еще наверстает свое. Лет эдак через 1000.

Солнце потихоньку клонилось к закату, и мы поняли, что надо поспешить к месту ночлега, если не хотим блуждать в темноте по горным серпантинам. По живописному Генеральскому шоссе мы покатили к северному выезду из национального парка «Секвойя»

Но, даже несмотря на спешку, мы не удержались и сделали еще две остановки по пути. Первую — у моста над Клеверным ручьем (Clover Creek), где меня прямо-таки выкинуло из 2023 г. в прошлое, лет эдак на 160 назад. Видимо, петля времени свернулась как-то так, что я, глядя на бурные воды горной реки в угасающем свете уходящего дня, на несколько минут ощутила себя кем-то вроде старателя из рассказов Джека Лондона.

Я почувствовала, что за спиной у меня — тяжелый походный мешок, в котором немного золотого песка, но много — груза разбитых надежд от не принесшей мне удачи золотой лихорадки, живот подводит от голода, а ноги в разношенных старых ботинках — от кровавых мозолей, спички, чтобы разжечь огонь — промокли, порох — закончился, а вдалеке воет волчья стая. Впереди еще мили и мили пути по диким местам, и я не знаю: доберусь ли до своего далекого дома, или меня сожрет медведь, прирежет банда головорезов, сгорю в лесном пожаре, утону в реке, свалюсь в ущелье или, зацепившись за сучок, подхвачу лихорадку. Я ничего этого не знаю, но знаю, что адски устал, а впереди — чертова горная река, которую надо перейти, и ночь в неприветливом лесу, которая приближается со скоростью дикого мустанга….

Вторую — на обзорной площадке Редвуд Маунтин (Redwood Mountain Overlook)

Ночь мы провели в колоритном домике O’Brien’s Oasis

А утром позавтракали в его очаровательном, запущенном хиппи-саду

под деловитое жужжание шмелей

и воздушные пируэты крошек-колибри

Вот уж подумать не могла, что в Калифорнии есть колибри!

Национальный парк Кингз-Каньон (Kings Canyon national Park)

После завтрака в хиппи-саду, мы выехали в национальный парк «Кингз-Каньон». И начался он… угадайте с чего? Правильно, с секвой!))) В Роще генерала Гранта (General Grant Grove) мы поглазели на второе по величине дерево в мире — Генерал Грант (General Grant Tree) (высота — 81,5 м, объем у основания — 32, 8 м, возраст — 1650 лет), которое также носит титул «Рождественского дерева нации»

Посмотрели на павших: «Дерево Мичиган» (Michigan Tree) и «Упавшего монарха» (Fallen Monarch)

причем, Монарха даже смогли изучить изнутри

ну и так еще, по мелочи, поболтались там

В Рощу Гигантского пня (Big Stump Grove) — печальное место, где можно увидеть пни от срубленных в кон XIX — нач XX вв секвой, — мы решили не заезжать из экономии времени. Хотелось потратить этот ценный ресурс на Живописный проезд Кингз-Каньона (Kings Canyon Scenic Byway): полюбоваться видами ущелья, водопадами Гризли (Grizzly Falls) и Ревущей реки (Roaring River Falls), красиво завершив все это прогулкой по лугу Замволт (Zumwalt Meadow), но… планам этим не суждено было сбыться.

Золотой штат второй раз (после неудачи с проездом по Хайвэю № 1) кинул нас через пупок: зима 2023 г. была в Калифорнии холодной, снег сошел очень поздно, к июлю (!!!) поврежденное снегом дорожное покрытие не успели отремонтировать и Живописный проезд был закрыт для автомобилистов. Только представьте себе наше разочарование! Жадно и грустно осмотрев убегающее вдаль шоссе и романтичные складки гор

мы свернули на дорогу к озеру Юма (Huma Lake), которое красиво возлежало в центре горной долины

Вблизи оно оказалось еще живописнее, чем издалека. Как мы поняли, это популярный калифорнийский курорт (подробнее можно почитать в отзыве Маргаритки, вот здесь)

На берегу водоема, прямо в лесу, расположился детский пионерский христианский лагерь. Если вы когда-нибудь отдыхали в летнем лагере, то сразу поймете, что это именно он. Даже не читая указателей, ага. Просто потому что от этого места прямо фонит особой атмосферой бесшабашных летних приключений, которая присуща всем детским оздоровительным учереждениям на природе, независимо от того, в какой части света она находится.

Побродив у озера, мы распрощались с «Кингз-Каньон» и отправились в завершающий пункт нашего калифорнийского приключения — национальный парк «Йосемити». По дороге туда, проезжая окраины Фресно, заметили дым и коптильню, и, конечно же, остановились пообедать. И вот что я вам скажу: это было одно из тех немногих мест в Калифорнии (собственно, их было всего два:(((), где мы вкусно поели и не оставили там состяние. От себя — рекомендую!

Практическая информация для посещающих нацпарки «Секвойя» и «Кингз-Каньон».

Национальные парки «Секвойя» и «Кингз-Каньон» являются одним комплексом, а потому (ура-ура! внутренняя жаба раздулась от счастья) покупать нужно только один билет на въезд: $35 с машины, срок действия — 7 дней. Соединяет их (и по совместительству является основным маршрутом) Generals Highway — Генеральское шоссе, от которого ответвляются дорожки, ведущие к достопримечательностям. Ниже на карте стрелочками отмечено все «самое-самое», что мы хотели посмотреть, и, в большинстве своем, увидели.

Важно!

1. Интернет в заповедниках спорадический (только возле визиторс-центров и будок рейнджеров на въездах), скачанные офф-лайн гугл карты не работают (за что дядьке Гуглу — наше суровое порицание), так что ОБЯЗАТЕЛЬНО все время держите под рукой старую добрую бумажную карту, которую вам выдаст служитель при покупке билета на въезд в парк.

2. Не манкируйте и посещением визиторс-центра: именно там рейнджер посоветовал нам оптимальный маршрут по «Секвойе» и «Кингз-Каньону».

3. Не забудьте залить полный бак бензина прямо перед въездом в заповедник. Заправок на территории парков нет, площади их — огромные, дорога — однополосная, вьется по горному серпантину, ограничение скорости — присутствует. Вот так встанете за каким-нибудь RV (домом на колесах) и будете тошнить по 20 миль/час: то в горку, то под горку, обрыв срава, обрыв слева. Не самая подходящая обстановка для того, чтобы думать о том, где найти бензин, который вот-вот закончится.

4. У вас должно быть с собой «топливо» и для организма: достаточное количество воды в бутылках и какой-нибудь перекус вроде орешков с сухофруктами — гипермаркетов на территории заповедников тоже не водится.

5. В начале самых популярных троп стоят мусорные баки, питьевые фонтанчики и туалеты (типа «сортир», но все же…)

6. Во многих отзывах о «Секвойе» советуют пользоваться парковыми шаттл-басами. Насколько они удобны, сказать не могу. Мы ездили по заповеднику на машине, и каждый раз умудрялись найти паркинг. Может, нам просто везло, может, июль — не слишком туристическое время, но результат один: кружиться в поисках парковочного места часами нам не довелось.

7. Если планируете посещать больше 2-х национальных парков в поездке, то имеет смысл купить годовой пасс America the Beautiful.

Ну и все, пожалуй, на этом. А теперь я приглашаю вас на встречу с самым прекрасным бриллиантом в драгоценной короне штата Калифорния — национальным парком «Йосемити». Но об этом — в следующем рассказе. Не переключайтесь!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия