Аргентина, Буэнос-Айрес: самые туристические тропы + открытый автобус

Характерная особенность центра Буэнос-Айреса — это почти всегда огромные толпы народу, которые ходят туда-сюда. Причём подавляющее большинство, это не туристы, а местные жители. Куда они все так дружно ходят целый день я не знаю до сих пор, хотя и сам хожу. Быть может это связанно с гораздо более плотной застройкой центра города, чем в Москве

01.

Застройка плотная настолько, что дома стоят впритык друг к другу, а дворов нету вообще. Вместо дворов внутри, между домами некие узкие пространства для света и вентиляции.

Про это, и про структуру города и жилищь, я напишу отдельно, так как

некоторые вещи сильно отличаются от привычных нам.

02.

А самые большие толпы народу, ходят по известной достопримечательности города — пешеходной улице Florida и пересекающей её улице Lavalle

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

А вот небольшая зарисовка о уличном движении в районе улицы Lavalle

На Флориде сидят чистильщики ботинок. В отличие от перуанских, аргентинские чистильщики ни к кому не пристают, за туристами не бегают, с предложением почистить чёрным кремом белые кроссовки. Зачем вообще нужны чистильщики в Аргентине я не знаю, но выскажу предположение. Думаю, это дешёвая возможность любому бомжу, почувствовать себя важным господином, у которого есть прислуга. Прислуга — это отдельная тема в Аргентине. Если у тебя нет прислуги — жизнь не удалась. Для этого «ощущения наличия прислуги», в хороших домах сидят консьержи (которые, в общем то, не нужны). Для этого же, если у вас хороший загородный дом, обязательно должен быть построен рядом второй небольшой домик — для прислуги, которая будет там жить постоянно (приходящая — это не так круто).

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

На улице Флорида раньше было интереснее: почти по всей её длине шла оживлённая торговля. Торговцы располагались прямо на земле, разложив свой товар на тряпках, от чего они получили название, которое можно перевести как «покрывальщики» (Manteros). Про то, как их прогнали имеется отдельный рассказ

22.

23.

24.

24.

Сейчас часть покрывальщиков остались в начале улицы Флорида (со стороны av. de Mayo), но большинство переехало в Пуэрто-Мадеро. А на самой Флориде из полезного туристу есть несколько мясных ресторанов, рестораны поэкономичнее Parilla Libre — типа шведского стола по цене 70 песо — китайские и перуанские. Также на Флориде, в другом её конце, со стороны площади Сан-Мартин, имеется много магазинов по продаже изделий из кожи. Рестораны и кожаные магазины можно специально не искать, уличные зазывалы вас самих туда пригласят и не один раз. Кроме этих зазывал, имеются также валютные и туристические зазывалы — вот такие:

25.

Туристические зазывалы, в последнее время, также стали по совместительству и валютными зазывалами. Связанно это с выросшим неожиданно быстро параллельным, чёрным курсом доллара. Есть и чисто валютные зазывалы, они обычно кричат «Камбио-Камбио: долларес, эурос, реалес!» Стоят рядом с официальными обменниками, и всем входящим (и понимающим по-испански) говорят: «Мы дадим больше!» Подробнее про валютные махинации в Аргентине написано здесь, а вот так выглядят официальные обменники на улице Флорида:

26.

На пересечении улиц Florida и Lavalle, почти каждый день по вечерам танцуют танго. Стоит кружок зрителей, а танго-танцеватели отплясывают в центре с таким выражением лиц, что сразу понятно, как им опостылела, за многие годы эта нелёгкая работа

27.

Совсем другое выражение лиц у других танцоров, которые там тоже иногда выступают — это имитаторы Майкла Джексона, и по совместительству исполнители различных современных хип-хоп танцев. По ним видно, что танцевать им нравится, и делают они это бодро и весело. Поэтому смотреть на них гораздо интереснее. Кстати смотря на уличных артистов, будьте очень бдительны: обычно в это время воры стараются ограбить заворажённых туристов. Танго-танцеватели даже об этом предупреждают

Частенько в центре можно увидеть уличных музыкантов

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Улица Флорида — зона оживлённая, туристическая, иногда там грабят. Поэтому там особенно много полиции. У них имеются даже специальные мини-автомобили

35.

36.

37.

На улице Флорида есть свой ГУМ. Только поменьше и пороскошнее. Называется Galerea Pacifico

38.

39.

В Галерее Пасифико есть множество неинтересных бутиков. Из полезного — можно поесть на нижних этажах: там есть ресторанный дворик с весьма большим выбором от Бургер Кинга (Макдоналдс) до Парильи и различных кофейно-пирожных заведений

40.

41.

42.

Но главный секрет Галереи Пасифико знают далеко не все туристы. На её верхних этажах расположено несколько таки — галерей (почти все бесплатные) с современным Буэнос-Айресским исскуством. Называется эта часть здания Centro Cultural Borges. Экспозиции часто меняются. Так же там имеется школа танго, и некий зал с неким танго-спектаклем. Но поскольку, как уже наверное понятно, я не такой страстный поклонник танго, рассказать об этом спектакле ничего не могу. Хотя вся культурная часть и находится в том же здании Галереи Пасифико, попасть туда не так просто, больше скажу — спуститься обратно, со второго этажа на первый, Галереи Пасифико — задача не лёгкая, я всегда ищу лестницу минут 10. Вход в культурный центр Борхес отдельный, и находится на соседней с Флоридой улице — на углу Av San Martin и Viamonte.

43.

В начале улицы Florida, со стороны улицы Diagonal Norte, стартует двухэтажный, жёлтый туристический автобус

44.

45.

Автобус годен для беглого и поверхностного знакомства с городом. Проходит он через все значимые туристические места, билет стоит 120 песо на 24 часа и 180 песо на 48 часов. С этим билетом можно выходить на его остановках и заходить снова в течении времени действия билета. Полный круг по городу автобус делает за 3,5 часа. Учтите, что после остановки Galerea Pacifiko автобус едет в Палермо и Реколету, где достопримечательностей не так много, как в центре, и они на больших дистанциях друг от друга. И кроме того есть риск увязнуть там в большой пробке на avenida Libertador. Остановки Буса-Туристико выглядят так:

46.

Ходит он каждые 20 минут. Я рекомендую начинать маршрут на этом автобусе часа в 3 дня. Потому, что обычно сутра на него очереди из туристов, в которых можно простоять 2 часа. Придя же в 2–3 часа, есть шанс даже занять первые, панорамные места второго этажа

47.

48.

Всем раздаются наушники, и можно слушать записанное сопровождение гида на 10 языках (кроме русского)

49.

Вобщем, чего долго рассказывать, вот видеорепортаж про поездку на автобусе City Tour Buenos Aires

С другой стороны улицы Флорида, расположена Plaza San Martin. Эта зона, вместе с парком Сан -Мартин, хоть и красивая, но я бы не назвал её безопасной

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Небезопасна эта зона потому, что неподалёку находится площадь Retiro, а на ней — главный вокзал Буэнос-Айреса; главный автобусный терминал Буэнос-Айреса; и главная достопримечательность Буэнос-Айреса — нелегальный, 30 тысячный город в городе Villa 31. Площадь Ретиро видна с площади Сан-Мартин

56.

По атмосфере привокзальная зона Ретиро, очень напоминает площадь трёх вокзалов Москвы. Из трущобного городка Villa31, в парк Сан-Мартин часто выползают странные личности, злобно на вас смотрят, иногда что-то бубнят, а также спят в этом парке, и вообще чувствуют себя там хозяевами.

57.

Но особо боятся не стоит, наверняка вам повезёт, и вас не ограбят и не убьют за фотоаппарат, как французского туриста, который снимал расположенный внизу парка мемориал «Мальвинские острова»

58.

Когда фотографирующего Мальвинский мемориал француза, убивали за фотоаппарат зомби из Villa 31, суровые и неприступные военные, так же как и в этот раз, несли свою вахту памяти у мемориала. Но французу ничем не помогли: они же на священном посту

59.

60.

Этот мемориал был создан в память о бессмысленно погибших аргентинцах во время аргентинской агрессии против Британских Фолклендских островов. Кстати Аргентина до сих пор настаивает, что эти острова её, и что называются они вовсе не Фолклендские, как на всех картах мира, а Мальвинские. Хотя аргентинский президент, устроивший эту войну официально признан идиотом, и предан анафеме в Аргентине

61

Аргентинцы очень грустят о потерянных островах…

62.

…поэтому вымещают свою грусть на всех стенах Буэнос-Айреса — где пишут «Англичане, прочь с Мальвинских островов!» (но при этом почему-то всегда одним и тем же подчерком)

63.

64.

65.

Недавно была очередная дата, связанная с Мальвино-Фолклендскими островами

66.

После этого торжественного собрания, аргентинцы ходили дружной колонной к Британскому посольству, и забрасывали его камнями. Власти Аргентины категорически осудили эту акцию (правда сперва дали закидать посольство, а уже потом уже осудили). Точно так же, руководство Аргентины категорически осуждает исписывание стен всего Буенос-Айреса обидными для британцев словами, и конечно руководство Аргентины, категорически против многолетнего лагеря протеста ветеранов мальвинской войны, на своей главной площади, напротив дома правительства, про который я рассказывал тут. Причём для того чтобы убрать лагерь протеста, нужно не больше полу-часа: мощная техника и рота полицейских всегда наготове за углом. Но наверное этот лагерь нужен для того, чтобы туристы всего мира его фотографировали, и там, в своих Европах, из уст в уста передавали эти фотографии, и слова о том, как страдает Аргентина уже 30 лет, от того, как чудовищно несправедливо поступила с ней Британия. Кстати небольшая деталь — в Европу аргентинцам не нужна виза для максимального пребывания 3 месяца, а в Британии аргентинцы могут быть без визы пол года.

67.

А вот, например девушки-аргентинки не боятся парка Сан-Мартин, и устроили пикник прямо под памятником, по соседству с бомжом (левый угол композиции)

68.

Вообще странный какой-то памятник. Странно всё: странно, что его не обнесли забором от бомжей, и странно, что бомжи до сих пор не построили под ним картонные домики…

69.

70.

Да и вообще многие аргентинцы не комплексуют, устраиваясь на пикник рядом с зомби

71.

72.

73.

Хотя, всё-таки подавляющее большинство предпочитает для пикников другие части города, например в парке «Reserva Ecologica», или в парках района Палермо. Там безопаснее, есть охрана и нету зомби. Про эти парки я расскажу попозже. Место это не такое уж и гиблое, как может показаться из моих рассказов: иначе бы напротив парка не стоял бы престижный отел Марриот. Да и вообще, нужно учитывать, что Буэнос-Айрес — город контрастов, престижный район и бомжарню может иногда разделять всего одна улица

74.

В этой зоне есть все типы Буэнос-Айресцов: и зомби из трущоб, и дамы и господа из престижнейших домов, стоящих неподалёку же, ну и просто интересные личности

75.

Напротив парка расположена военная база, и в ней музей оружия

76.

77.

Нельзя не сказать об ещё одном здании. Это здание называется «Palacio San Martin», внутри него располагается Аргентинский МИД, но особняк настолько красивый, что в него можно зайти. Сейчас, правда, визиты временно не проводятся, до августа 2012 года

78.

Как-то раз в парке Сан-Мартин снимали кино

79.

80.

81.

82.

Вообще в Буэнос-Айресе, я довольно часто вижу, как снимают кино. Приезжают и американцы, и европейцы, особенно когда нужноизобразить старинные европейские улицы. Ну и дешевле наверное. А вот как раз видео, как американцы снимают кино с современными компьютерными технологиями — зелёным фоном для обработки на компьютере

В микроцентре также имеется ещё одна достопримечательность, таинственным образом манящая туристов, чтобы сделать «фотку на фоне…». Это Обелиск. Высокая белая длинная стела. Ничего в обелиске интересного нет, но несмотря на это он — символ города

83.

84.

85.

Пожалуй интереснее сама улица, на которой он стоит — Avenida 9 de Julio. По преданиям — это самая широкая улица в мире.

86.

Широка эта улица настолько, что состоит из трёх параллельных улиц (у каждой своё название) А переходить эту улицу на светофор нужно в 2–3 этапа

87.

88.

89.

На бульварах, разделяющих по середине самую широкую улицу в мире, живут бомжи. А вот фонтан на Авениде 9 Июля. Он не огорожен, поэтому в нём купаются детишки бомжей. Демократия: всё что не огорожено — разрешено!

90.

Пройти по центру города человеку, который ходит быстро зачастую очень не удобно. И неудобство это усиливается ещё и от того, что тротуары в Буэнос-Айресе имеют ширину, рассчитанную на полтора человека, и зачастую, чтобы обогнать кого то, нужно выходить на проезжую часть. По которой носятся автобусы

91.

92.

93.

В Буэнос-Айресе пешеходу нужно быть внимательным: на зебре пешеходов не пропускают, а если вы туда вылезете, могут сбить ненароком. Вообще воспитанность аргентинцев меняется в зависимости от того, чем он от вас отделён: если он один, и лицом к лицу с вами — это обычно верх любезности и воспитанности: на улице, любой вам расскажет-покажет куда пройти, ответит всегда очень вежливо. А если вы, к примеру входите в подъезд, офис или лифт, то перед вами разыграется целое представление, с распахиванием и придерживанием двери, улыбками, словами «ах пожалуйста, ах только после вас…» Однако с тем же самым аргентинцем, который с вами так любезен, происходят чудеснейшие метаморфозы, когда он за рулём, а вы — пешеход; или когда вы вместе с аргентинцем попадаете в метро, или в очередь за такси. В метро аргентинцы начинают заходить в вагон, не давая сперва выйти другим. Можно было бы подумать, что они не ещё привыкли пользоваться метро, так — нет! Метро Буэнос-Айреса почти столетнее. О том, что прежде, чем войти, нужно дать выйти — наклеены таблички, объявляют по громкой связи. Ничего не помогает. Одни любезнейшие прут напролом, другие орут на них «дайте же выйти!». Можно было бы возразить мне, что те, что ездят в метро, наверное люди классом пониже, воспитанные похуже — перуанцы какие-нибудь. Тогда другой пример: люди более высокого сословия, ездящие на машинах — никогда не пропустят пешехода на зебре. Пешеход должен стоять, и терпеливо ждать, когда все машины проедут, а если случайный европейский турист зайдёт на зебру, то его засигналят, а некоторые шофёры ещё и поорут, и покажут жестами, что о нём думают

94.

Можно смело убирать манерность, и быть самим собой, так как ты надёжно отделён от оппонента своим автомобилем. Ещё интересная деталь, некоторые аргентинцы, если они находятся в каком-либо транспортном средстве любят корчить рожи прохожим, свистеть или кричать что-нибудь пошлое понравившимся девушкам. Вот пример: молодой человек из соседнего автобуса заметил меня с фотоаппаратом в Бусе-Туристико. И начал всячески привлекать моё внимание. Каждый раз, когда наши автобусы равнялись, он показывал мне одно и тоже. В конце концов я его сфотографировал

95.

Потрясающе, но тот же самый человек, окажись он перед тобою на тротуаре будет совершенно обычным прохожим, а если ты спросишь его, как пройти туда то, расскажет всё очень вежливо и с улыбкой. Во всяком случае за всё время ни один человек, находящийся в поле моей физической досягаемости ни корчил мне рожи и не показывал неприличные жесты. Быть может так аргентинцы дают выплеск накопленной негативной энергии. Хочу особо отметить, что в свиней превращаются далеко не все. Не знаю, как ещё это явление объяснить, просто хочу показать, что аргентинцы, это всё-таки латиносы, а не европейцы. Так же с моей женой: если она идёт одна, без меня, то аргентинцы начинают оказывать ей свои «знаки внимания» — пристальными взглядами, или, ещё хуже жестами, посвистыванием и фразами, типа «Ай, красавица, иди сюда». Может быть эти манеры они переняли у своих братьев-перуанцев, где национальные традиции гораздо веселее. Там самой роскошной шуткой является кинуть в автобус (из автобуса/машины/дома) в прохожего пакетиком с водой, или пакетиком с водой и краской, а после этого высунуться из окна и ржать. К счастью это длиться в Перу не всё время, а только в феврале, и называется карнавалом.

96.

Теги: Шоппинг, Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры