«Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растёт, опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трёхдневной щетиной часть света».
© Иосиф Бродский, «Путешествие в Стамбул»
Да, Бродский, икона литературных дев, Стамбула, «базара Европы» не любил, да так яростно, что описывал город в мельчайших деталях. Как тут не вспомнить, что от ненависти до любви рукой подать.
В один из дней нашего осеннего визита в Стамбул мы вновь решили свернуть с проторенных туристических путей и отправились в район Тарлабаши, считающийся неблагополучным. Чего нас туда понесло? Во-первых, наш отель находился на границе этого квартала и Таксима, во-вторых, мы решили сходить в музей современного искусства Артер, а путь туда лежал как раз через Тарлабаши.
Тарлабаши (Tarlabaşı) — квартал в районе Бейоглу, простирающийся от площади Таксим и квартала Талимхане на севере до Тепебаши на юге. Его восточной границей является одноимённый четырёхполосный бульвар Тарлабаши, а западной — улица Долапдере.
Тарлабаши — один из старинных и густонаселенных кварталов Стамбула, изнанка города. Путеводители описывают его в чёрных красках, называя «самым страшным кварталом», заселённым курдами, ромами, сирийцами. Пишут, что местность кишит ворами, уголовниками, боевиками, сутенёрами и сексработниками всевозможных видов и сортов. Говорят также, что прогуливаться ночью по Тарлабаши не рискнёт самый смелый турок, а местная полиция зачастую игнорирует вызовы в этот район.
Насколько сильно сгущены краски в этих отзывах, сказать затрудняемся. По ночам мы там не гуляли, отель наш располагался почти на оживлённом бульваре Тарлабаши и за время нашего проживания мы видели на углу всего парочку проституток и парочку трансов, с которыми были взаимно неинтересны друг другу.
Но пройтись днём и вечером по Тарлабаши было интересно: граффити на стенах, необычная архитектура, протянувшиеся через улицы от дома к дому гирлянды сохнущего белья, дрова и старая мебель на тротуарах.
Во второй половине XIX века здесь начали селиться люди со средним и низким достатком, преимущественно немусульмане — евреи, армяне, греки. Тогда как представители высшего стамбульского общества проживали в соседней Пере — вдоль современной улицы Истикляль и в её окрестностях. Там находились иностранные посольства, модные магазины, дорогие отели и рестораны.
Многие жители Тарлабаши, работая в Пере, смогли поправить своё финансовое положение и облагородили жильё: выстроили новые особняки или отремонтировали старые. В результате в этом квартале рядом с настоящими халупами появилось множество красивых, хотя и разрушающихся сегодня домов XIX века, построенных в различных стилях, включая модерн.
С провозглашением республики Пера утратила своё значение, а многие жители Тарлабаши лишились работы. Они начали переезжать в другие районы Стамбула и Турции, были вытеснены мигрантами с юго-востока страны, а затем и беженцами из Сирии.
В 1980-х годах при мэре Бедреттине Далане через квартал Тарлабаши был проложен одноимённый бульвар, и теперь его восточную часть мы относим к Таксиму, она вполне благоустроена, а западная так и осталась частью Тарлабаши. Вместе со строительством бульвара множество уникальных исторических особняков были утрачены навсегда.
Вернёмся же к нашей сегодняшней цели, музею современного искусства Артер. Те, кто меня знает давно, знает также и моё, мягко говоря, осторожное отношение к современному искусству. В Артер мы пошли только потому, что вход был бесплатным по четвергам. На халяву, как вы понимаете, и современное искусство зайдёт, думали мы. Но куда там.
В 2019 году в квартале Долапдере фондом Vehbi Koç было построено новое здание для музея современного искусства Arter. Ранее он располагался прямо на улице Истикляль в более скромном здании. Наши туристеры туда заглядывали, вот например отзыв Дмитрия (DK1974). Можете полюбопытствовать. Жутковато, но ярко и необычно, и при должном усердии, поискав информацию в сети, можно даже разгадать смысл экспозиции.
Когда музей открылся на новом месте, в нём выставлялись работы мировых звёзд — Тистера Гейтса, Зигмара Польке, Моны Хатум, турецких художников Саркиса и Айше Эркмен. Мне эти имена ни о чëм не говорят, не подумайте, что я как Бродский со Стамбулом, — так ненавижу современное искусство, что начала в нём разбираться. Нет. Пишу просто для информации и в попытке осознать, что весь тот мрак, который можно найти в музее сейчас, для кого-то — произведение искусства, несущее идею и имеющее глубокий смысл.
В общем — вот. Огромное и практически пустое современное здание, которое можно было бы использовать с бОльшим толком. По поводу так называемой экспозиции мне, недалёкому дилетанту, сказать нечего. Работами это назвать язык не поворачивается, разве что поделками уровня школьного кружка «очумелые ручки».
В современном искусстве меня интересует только один вопрос: что первично — яйцо или курица идея для создания экспоната или собственно поделка в стиле «что курил автор», на которую затем натягивается хоть какой-нибудь смысл? В Артере курят такое, что колумбийская наркомафия, прознай она про это, от зависти искусала бы все локти.
Постояв с умным видом у ряда «работ», мы не поняли ровным счётом ни-че-го. Информационные таблички малосодержательны и разгадать, что хотел сказать автор, не помогают. Впрочем, тратить время на разгадывание этих шарад было откровенно жаль, и мы, потоптавшись в недоумении, поспешили вон. В довершение ко всему на выходе из музея я ещё и подвернула ногу, тьху.
Обратно возвращались тем же путём. Начало темнеть и шататься по Тарлабаши в два лица, одно из которых было юной эффектной блондинкой европейской наружности, не хотелось. Дальнейший вечер томным не был: неподалёку от нашего отеля возник пожар, горела какая-то деревянная развалюха. Но была потушена так быстро, что мы даже не ощутили запаха дыма.
Сегодня Тарлабаши облагораживается в рамках проекта возрождения, принятого властями Стамбула ещё в 2006 году. Но дело идёт медленно. Налёта брутальности уже лишены его северные улицы, выходящие к Таксиму, и все переулки вдоль бульвара до Тепебаши. Туристов ждут небольшие магазины, бьюти-салоны, яркие кафе, отели среднего класса и маленькие пансионы. В таком отеле в этот раз жили и мы.
Несмотря на то, что наши прогулки обошлись без эксцессов, не стану агитировать туристов селиться в Тарлабаши. В половине случаев ваш отель в глубине квартала окажется бомжатником. В новогоднюю ночь здесь вместо фейерверков вас могут поприветствовать салютом из огнестрела. А в глазах местных при виде вас будет читаться недоумение: «Что ты здесь забыл, ябанджи (иностранец)»?
Надо сказать, что фото совсем уж жести я здесь не выкладывала, оставила для личного архива, — эстет во мне победил исследователя.
Стамбул — один из самых динамичных городов мира, он стремительно меняется, и трущобы Тарлабаши уходят в историю на наших глазах. Возможно, в ваш будущий визит этих полуразрушенных домиков, теснящихся вдоль круто спускающихся с холмов улочек, уже не будет. Но если бег времени не остановить, попробуем запечатлеть всё это на фотографиях и не будем сожалеть, что прошлое уходит. Прошлое, частью которого в какой-то момент были и мы.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
