Все туристы, следующие к ледникам аргентинского национального парка «Лос-Гласьярес», включая и знаменитый Перито-Морено, стартуют из небольшого городка Эль-Калафате. Есть ли в нём что-нибудь, что может заинтересовать, помимо ледников? Мы попытались это выяснить и сейчас вам расскажем. Но вначале несколько слов про Патагонию, где этот город находится.
Патагония — это огромная территория на южной оконечности Южной Америки, от реки Рио-Негро до Огненной Земли. Расположена она в Аргентине и Чили, включает Анды на западе и юге, а также огромные степные массивы на востоке. Освоение этого региона усилиями Чили и Аргентины происходило гораздо позжее, чем остальной Америки — в конце 19-го — начале 20-го веков, и часто сопровождалось открытой конфронтацией между этими странами. Аргентина колонизировала территорию Патагонии восточнее Анд в ходе войны с индейцами в 1870-88-е годы, которая закончилась практически полным их истреблением. После этого началась европейская иммиграция в Патагонию, однако суровый засушливый климат и отсутствие достаточного количества пищи и условий для её производства существенно ограничивало рост населения. Патагония и сейчас остается крайне малонаселенной территорией, со средней плотностью населения 2 человека на кв. км. Скотоводство (включая разведение овец) с самого начала было здесь главным занятием, и продолжает по сей день играть важную роль в экономике. Однако с середины 20-го века на первое место стал выходить туризм, когда природные красоты Патагонии начали привлекать всё большее количество путешественников из Европы и США.
Окрестности Эль-Калафате. От города до ледника Перито-Морено 77 км по дороге №11.
Поселение Эль-Калафате, основанное на берегу озера Лаго-Архентино в 1927 г., поначалу было центром овцеводства. Однако постепенно, в связи с близостью к леднику Перито-Морено, оно переориентировалось на туризм. Туристический бум, увеличивший население города почти до 30 тыс. человек к настоящему времени, начался после постройки в 2000 г. международного аэропорта. Сейчас экономика Эль-Калафате целиком основана на обслуживании туристов, приезжающих поглядеть на ледники Национального парка «Лос-Гласьярес» и красивые горы вокруг Эль-Чальтена, куда из Эль-Калафате проложена асфальтированная дорога.
На главной улице Калафате - сплошь магазины и рестораны для туристов.
Съёмка города часто велась по вечерам - утром и днём были на экскурсиях.
На одной из улиц нам попались вот такие настенные росписи/мозаики.
В городе множество гостиниц на любой бюджет: от простейших хостелов до роскошных отелей-курортов. Как правило, отели расположены чуть в стороне от центральной улицы, целиком отданной под торговые точки и общепит.
Гостиница «Calafate Parque Hotel», в которой мы жили.
Пятизвёздочный отель «Posada Los Alamos», открытый ешё в 1984 г.
Рестораны и кафе тоже есть на любой кошелёк, причём среди ресторанов преобладают стейк-хаусы, которые аргентинцы называют «parrilla». Одна такая паррилья нам очень полюбилась, как качеством еды, так и качеством обслуживания. Любопытно, что наличные американские доллары как форма расчетов ходили там наравне с аргентинскими песо. Поэтому, чтобы расплатиться в ресторане, ходить в обменный пункт было совершенно необязательно, рестораны сами выступали в таком качестве с вполне конкурентным обменным курсом. Сдачу, правда, давали только в песо:).
Парилья (мясной ресторан) «Mako Fuegos y Vinos», которая нам очень понравилась.
Аргентинские стейки были бесподобны.
Самым популярным местным блюдом является «Cordero Patagonico» — «патагонский ягненок». Как в старину, жарят его на открытом огне. Но если раньше этим занимались на ранчо, растягивая вокруг костра на специальных приспособлениях цельные бараньи тушки, теперь же такие «костры» есть в любом городском ресторанчике.
Название свое городок получил в честь растущего только в Патагонии растения «калафате» — небольшого кустарника с мелкими шипами и желтыми цветочками, которое встречается здесь повсюду. Черные съедобные ягоды «калафате» по вкусу напоминают одновременно российские чернику и черную смородину. Из ягод готовят множество различных вкусностей — варенья, джемы, ликеры, компоты и даже мороженое. Растение «калафате» является символом города, а ягоды даже присутствует на его гербе.
Ягоды калафате и мороженое их них.
Эль-Калафате без преувеличения можно назвать собачьим городом. Собаки там везде: на улицах, в магазинах, холлах гостиниц (в рестораны их, правда, пока не пускают). Собаки ведут себя мирно и агрессии по отношению к людям не демонстрируют, но их количество вокруг тебя создаёт некоторое ощущение дискомфорта. С чем связано подобное собачье нашествие, мы так и не поняли. В Эль-Чальтене, к примеру, ничего подобного не было.
Самым популярным человеком в городе можно считать Перито Морено (1852–1919), в честь которого назван самый известный ледник парка Лос-Гласьярес. Он там везде: побывав в визитор-центре (в одном комплексе с которым расположена и штаб-квартира национального парка), мы насчитали там четыре его изображения. Настоящее имя г-на Морено — Франсиско, а Перито — это его титул, или звание, которое можно приблизительно перевести на русский как «эксперт» или «специалист».
Многоликий Перито Морено: исследователь и администратор.
С молодых лет Франсиско Морено занимался научными изысканиями в области антропологии и палеонтологии, а затем прославился своими экспедициями по изучению неизвестных территорий в Андах и Патагонии. Он первым увидел гору в Андах, которую назвал в честь капитана Роберта Фицроя. Организовал несколько известных музеев и получил широкое признание как учёный. Его именем назван не только ледник, но также город и национальный парк в провинции Санта-Круз.
Многоликий Перито Морено: учёный и политик.
Франсиско Морено знаменит не только как учёный и естествоиспытатель, но и как политик. Он был представителем аргентинского правительства на переговорах с Чили по демаркации границы (именно тогда он получил мандат как «перито» — эксперт/официальный представитель). Благодаря его знаниям и усилиям пограничный договор с Чили был заключен на благоприятных для Аргентины условиях, позволив ей сохранить за собой обширные территории в Патагонии. Именно с тех пор Франсиско Морено стал национальным героем и приобрёл почётный титул «перито», под которым он сейчас даже более известен, чем под своим именем.
Поскольку raison d'être Эль-Калафате — это лёд и ледники, в 2011 году для просвещения и развлечения туристов в нём организовали Музей льда, или Glaciarium. Он находится в 5 км от города, но туда регулярно ходит бесплатный микроавтобус-шаттл от гостиницы АСА. Поскольку третий день в Эль-Калафате у нас получился свободным (был зарезервирован на случай непогоды), мы смогли посетить этот музей и остались им очень довольны.
Музей «Glaciarium» находится в современном здании модернистских очертаний. Считается, что внешне оно напоминает большой айсберг с трещинами, неожиданно оказавшийся посреди пустыни.
Музей стоит «в чистом поле» в 5км от Эль-Калафате, но туда можно доехать на шаттле.
Музей содержит массу полезной и увлекательно представленной информации о ледниках, их формировании и поведении, а также о парке Лос-Гласьярес и его отдельных частях. Очень понравилось кино, которое там показывают о леднике Перито-Морено, когда он периодически налезает на сушу и образует ледяной мост, который через некоторое время обрушивается, генерируя огромные айсберги и большие волны в Лаго-Архентино. Если окажетесь в Эль-Калафате, очень рекомендуем посетить этот музей после выполнения «обязательной программы».
В самом начале музея - что-то типа введения в гляциологию, науку о природных льдах.
Главный зал музея с макетом Южно-Патагонского ледяного поля и парка «Лос-Гласьярес».
Слева: Перито Морено, как же без него? Справа: ранние учёные-гляциологи, начиная с Ломоносова.
Помимо всяких «ледяных сурьёзностей», в Гласиариуме туристов развлекают в «ледяном баре», изнутри целиком выложенным ледниковым льдом. Предварительно их утепляют всякими одёжками, а потом что-то наливают, вероятно, коктейли со льдом:). Точнее сказать не можем, поскольку задержались в музее (так было интересно) и в бар до отхода шаттла уже не попали.
Лагуна Нимез
На северной оконечности Эль-Калафате, у берега озера Лаго-Архентина, расположен птичий заповедник под названием Лагуна Нимез (Reserva Laguna Nimez). Из центра города до него можно дойти пешком минут за 15. Третий день в Эль-Калафате у нас был «разгрузочный», поэтому с утра мы направились прямо туда.
Вход в птичий заповедник Лагуна Нимез. Слева - стенд с изображением обитающих там птиц.
Заповедник представляет собой заболоченную местность с озером посередине, вокруг которого проложена круговая тропа длиной 3 км. В этом болоте обитают около 100 видов птиц, причём примерно 30% живёт там постоянно, а остальные просто останавливаются во время миграций. В этот день, правда, был очень сильный ветер, и рейнджер предупредил нас, что птицы попрятались в траве. Дело в том, что при таком ветре маленьким птичкам просто не взлететь, а больших может унести бог знает куда. Но поскольку деваться нам было некуда, мы купили билеты и отправились по тропе в надежде увидеть хоть кого-нибудь.
Вид на заповедник. Вдалеке видны покрытые снегом горы.
Даже небольшое озерцо заповедника было покрыто волнами от ветра, и гуси сидели на берегу, не решаясь войти в воду.
Фламинго (а они там обитают) сбились в кучу и искали что-то съедобное в воде, но в целях безопасности крыльями не махали.
Из птиц нам в основном попадались магеллановы гуси, обитающие возле водоёмов в Патагонии. Поскольку они образуют многолетние семейные союзы, мы несколько раз видели парочки, с коричневыми девочками и бело-серыми мальчиками.
В этой густой траве наверняка сидят птицы, но не желают показываться.
А это - обыкновенные каракары, или каранчи, крупные хищные птицы из семейства соколиных. Пара это или нет - сказать затруднительно:).
В какой-то момент тропа приходит на берег озера Лаго-Архентина.
Эта птичка называется желтоклювая лысуха, дальний родственник журавля. Помимо желтого клюва, отличается также бляшкой на лбу.
Заповедник огорожен сеткой, чтобы защитить птиц от многочисленных эль-калафатских собак. Надписи на этой калитке, выходящей к озеру, строго предупреждают, что собак пускать нельзя. Но пёс, сидящий снаружи, похоже, не теряет надежды попасть внутрь и полакомиться утятиной.
Чернолицый ибис попался нам на улице рядом с заповедником. Непонятно, почему он сбежал оттуда. Может нашел более лёгкий источник пропитания, типа помойки ближайшего ресторана?
На прощание - панорамный снимок заповедника.
Следующий рассказ из нашего путешествия по Аргентине будет про птичек, которых мы видели в парке рядом с водопадом Игуасу.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
