Национальный парк Лос-Гласьярес: поездка к ледникам

Лос-Гласьярес примыкает к чилийскому национальному парку Торрес-дель-Пайне и образует вместе с ним огромный массив заповедных территорий в этой части Патагонских Анд. Геологически и чилийский, и аргентинский парки -это части единого природного комплекса, и каждый из них интересен по-своему. Поэтому, планируя поездку в Лос-Гласьярес, мы просто не могли упустить возможность заехать и в чилийский парк, благо находятся они совсем рядом и соединены вполне приличной дорогой.

Своим названием парк обязан огромной ледяной шапке в Андах, протянувшейся на 360 км с севера на юг. По-научному эта зона называется Южно-Патагонское ледяное поле, и это крупнейший ледяной массив после льдов Антарктиды и Гренландии. В других частях мира оледенение начинается по крайней мере от 2500 м над уровнем моря, но в парке Лос-Гласьярес из-за размеров ледяной шапки ледники начинаются с высоты 1500 м и сползают до 200 м, обдирая склоны лежащих под ними гор и образуя внизу огромные озёра из ледниковой воды.

Территория парка Лос-Гласьярес состоит из двух частей, в каждой из которых есть большое озеро. В южной части парка это крупнейшее в Аргентине озеро Лаго-Архентино, а в северной — озеро Вьедма. Оба озера отдают свою воду в реку Санта-Крус, которая течёт к Атлантическому океану.

Южная половина парка включает в себя основные ледники, стекающие в озеро Архентино: Перито-Морено, Упсала и Спегаццини. Ко всем этим ледникам можно подплыть на корабле (что мы и сделали), а ледник Перито-Морено можно также увидеть с суши, причём с довольно близкого расстояния (виды потрясающие — следующий «патагонский» рассказ будет об этом!). В северной половине находится огромный ледник Вьедма, к которому нельзя ни подплыть, ни подъехать, ни подойти (может, это и хорошо при таком названии?:). Зато в этой части парка расположены популярные горные пики Фицрой и Серро-Торре, служащие магнитом для туристов (о них мы уже рассказали).

Итак, на второй день нашего пребывания в Эль-Калафате мы отправились на водную экскурсию к трём самым знаменитым ледникам парка Лос-Гласьярес: Упсала, Спегаццини и Перито-Морено. Стартовали мы от причала, расположенного в местечке Punta Bandera («Мыс флага»), примерно в 40 минутах езды от города. В этом месте в 1877 г. патагонский первопроходец Франсиско Морено установил на берегу большого озера аргентинский флаг (bandera), и назвал само озеро Лаго-Архентино, как бы объявляя все эти дикие в то время места собственностью своей страны.

…мы подплывали к первому леднику, который назывался «Упсала». Это третий по размер ледник в Южной Америке, открытый в 1901 г. и названный по имени шведского университета, спонсировавшего первые гляциологические исследования в этих местах. Ледник Упсала очень быстро отступает, уменьшаясь примерно на 2 км² в год по площади. Из-за этого перед ним плавает огромное количество айсбергов, делающих приближение к нему на близкое расстояние невозможным — мы смогли взглянуть на него лишь очень издалека.

Когда мы оказались в зоне с большим количеством плавающего льда, команда выудила один большой кусок, и, расколов его на части, передала туристам. От желающих сфотографироваться с ледниковым льдом не было отбоя!

Плавая в окрестностях Упсалы, мы наснимали много айсбергов, некоторые — весьма живописные. Предлагаем наиболее интересные экземпляры вашему вниманию.

По-английски откалывание льда с ледников называется «ice calving», причем calf — это телёнок. Соответственно, на русский этот термин иногда переводят как «ледниковый отёл». Значит ли это, что айсберги можно называть ледяными телятками? :)

Следующий ледник, к которому мы подплыли, назывался «Спегаццини» в честь известного аргентинского ботаника итальянского происхождения Карло Спегаццини. Он является полной противоположностью леднику Упсала, отступив за несколько последних десятилетий совсем незначительно, поскольку его конечная точка (terminus) опирается на дно залива на глубине 150 м. Надводная часть тоже очень высокая (135 м), и, в сочетании с его полуторакилометровой шириной, выглядит очень впечатляюще. Подплыли мы к нему очень близко и рассмотрели во всех подробностях.

Во время экскурсии нас один раз высадили на берег, чтобы показать некое любопытное место. Когда в 1937 году приняли решение здесь национального парка Лос-Гласьярес, вся хозяйственная деятельность на его территории была запрещена. В месте, куда нас привезли, когда-то разводили скот и пасли коров. Получив приказ об эвакуации, хозяева стада решили, что им проще бросить его здесь, чем перевозить в другое место.

Предоставленные сами себе, коровы (и несколько быков) — не только выжили, но, размножившись, приспособились к местным условиям и прекрасно себя чувствуют. Их там сейчас порядка 500, они научились лазать по скалам, как горные козы, и выживать при минусовых температурах зимой. Власти этому отнюдь не рады, но поделать ничего не могут — никто не желает этих коров отлавливать и вывозить. Когда привозят туристов осматривать остатки ранчо, коровы куда-то прячутся (понимая, наверное, что от людей им ничего хорошего ждать не приходится), но при отсутствии лодок с туристами опять возвращаются. Мы их сами не видели, но следы их жизнедеятельности очень хорошо заметны. А место это сейчас называется «Коровья бухта» (Bahía de Las Vacas).

Разговоры о коровах среди ледников подталкивают, как это не покажется парадоксальным, к сравнению ледников Патагонии и Аляски. Патагонские ледники, как правило, больше и выглядят монументальнее, нежели аляскинские. Но: ледники Аляски сходят в океан, в котором обитает куча всякой живности — киты, тюлени, морские львы, каланы, ну и птички там разные. Поэтому на Аляске водная экскурсия к леднику — это всегда не только про лёд, но и про всяких зверушек любопытных. А в Патагонии все ограничилось рассказами о коровах, которых даже не показали. :)

Последним ледником в этой экскурсии был знаменитый Перито-Морено. Сразу оговоримся, что виды на него с воды уступают по впечатлению видам с суши, которые мы покажем в другом рассказе. Но для полноты картины приведём и «водные виды».

Поплавав вдоль стенки ледника влево-вправо, наш корабль затем развернулся кормой к леднику и заглушил двигатель. В этот момент из рубки на полную мощность зазвучала торжественная мелодия. Она нам была незнакома, но взглянув на стоящих вокруг аргентинцев, мы догадались: это был гимн страны. Все высыпали на палубу и притихли, даже обычно шумные итальянцы, которых было много на этом рейсе. И это был незабываемый момент.

Торжественная мелодия плыла над водной гладью, растекалась над голубым льдом огромного ледника перед нами и улетала куда-то ввысь. И лица людей вокруг нас показывали, что происходило что-то важное для них, задевающее какие-то внутренние струны каждого. Мы не знаем, о чем они думали в эти мгновения. Наверно, каждый — о чем-то своем, но чувствовалось, что их объединяли в те минуты и какие-то общие для них мысли. Эта наша догадка подтвердилась буквально через несколько минут после того, как отзвучал гимн. Мы вернулись в салон корабля, и вдруг аргентинцы, которые плыли рядом с нами в течение всего маршрута, протянули нам пластиковые стаканчики и предложили вместе выпить Por Argentina! Мы не говорим по-испански, они не говорили по-английски, но мы отлично поняли смысл момента. И это, пожалуй, были самые эмоциональные мгновения этой экскурсии.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия