Сам придумал этот формат. Выбираем монастырь, город, место на карте Тосканы с дистанцией в одну сторону до полутора — двух часов езды, выезжаем так, чтобы попасть на время итальянского обеда, 12:30 — 14:30, едим, по возможности вкусно, с элементами местной кухни, а потом, на полный желудок, знакомимся с достопримечательностями, а к вечеру усталые, но довольные, как правило, возвращаемся к месту постоянной дислокации. Мы уже не раз совершали такие поездки, пару из них я даже описал здесь, на Туристере: Аббатство Monteoliveto Maggiore в Тоскане и городок Баньореджио.
Да, правильно, для такой вылазки надо иметь базу в пределах локации, у нас такая есть. Но если нет, несмотря на все сложности современного мира, такая возможность для жителей России сохраняется по сей день. В принципе, можно получить итальянскую туристическую визу, хотя формальностей и дополнительных справок добавилось, а сроки действия сократились. Добраться можно при помощи, например, рейсов авиакомпании Air Serbia из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи. Цены, конечно, кусаются, но что делать. В Тоскане правильно снимать жильё в Agriturizmo: комната, апартаменты, отдельно стоящий домик в окружении великолепной природы. Только выбирайте место с хорошей транспортной доступностью, чтобы при вылазках не тратить каждый раз время, чтобы добраться до более-менее скоростной дороги.
Мы находимся между городами Гроссето и Сиена в пяти минутах от Superstrada SS223, к тому же точка положения позволяет равновелико исследовать все части Тосканы и прилегающих регионов. Можно двинуться в сторону Ливорно, Пиза по быстрой дороге SS1, можно поехать в долину Val D’Orcia, признанную всемирным наследием ЮНЕСКО, до неё вообще 5 минут, можно двинуть на север в сторону Флоренции, там у нас Кьянти по пути, а если принять западнее от Сиены, то можно за полтора часа доехать до Ареццо, туда мы сегодня и направимся.
Итак, на дворе май месяц, но в Тоскане совершенно нетипичная погода — холодно и моросящий дождь уже несколько недель, что не мешает цвести макам, а буйная зелень покрывает холмы и долины, обычно имеющие цвет выжженного сена.
Примерно в 13:30 приезжаем в Ареццо. Навигатор ведёт на парковку Pietri, смело двигайтесь до конца, здесь больше всего свободных мест, удобнее всего поставить машину поближе к подъёму в город, стоимость — 0,70 евро в час или 5 евро за весь день. У людей не хватает терпения и ставят машины дальше, так что мы припарковались прямо у входа на лестницу. Большая ёмкость парковок, скорее всего, объясняется ежемесячной выставкой антиквариата, проходящей в городе.
О, чудо! Прямо от парковки вверх в город поднимаются эскалаторы, невиданно! Причём поднимаемся мы на нём ни куда-то там, на окраину, а прямо к Домскому собору!
Но! Помните, в заголовке написано: поели, посмотрели. Ровно в такой последовательности. Дочь по дороге уже сориентировалась и предлагает поесть на центральной площади — Piazza Grande, поэтому проходим Piazza Duomo не задерживаясь, пять — десять минут ходьбы по средневековыми улицам города — и мы оказываемся на Главной площади.
Описание оставлю на потом (поели, посмотрели), сейчас займёмся выбором места посадки. Большая галерея, в которой устроены рестораны с видом на площадь. Вид дорогого стоит. Вопрос в цене, насколько дорогого. Общепит Ареццо подошёл к вопросу творчески, хотите насладиться отличным видом, попробуйте отличную высокую кухню. Дорогую, конечно. Друг за другом на площади расположились рестораны высокой (насколько это возможно благодаря высокому положению на вершине холма) кухни, у каждого есть зазывала, приличный, без лишнего насилия. Изучил меню. Действительно дорого, талиателле с белыми грибами — 20 евро, перебор! Но что делать, метаться некогда.
Ресторан выбрал по блюду, увидел в меню Ombrina, вкусная рыба семейства форелевых, голец по-нашему. Называется La Lancia D’Oro, Золотое копьё то есть. Спору нет, кухня изысканная и дорогая, но к месту ли она здесь? Мой вам совет, поешьте за приемлемые деньги там, где вы считаете нужным. Гид в телефоне советует La Torre Di Gnicche прямо в шаге от площади за углом на Piaggia S.Martino, или Buca di San Francesco. Или выберите сами. А вот для напитка выберите площадь Grande, сядьте на первой линии столиков с самым шикарным видом, закажите себе предпочитаемый в это время напиток, это может быть чашка чая, кофе, капучино, бокал вина, кружка пива, да стакан воды, наконец. И не жалейте вы эти два евро на чашку чая, не в нём дело, дело в том, что вы сидите на одной из самых красивых площадей мира и имеете возможность наслаждаться созерцанием жизни, которая движется вокруг.
С едой закончили. Поели, посмотрели. Переходим ко второму пункту программы. Так, а где мы? А! Да-да, в Ареццо. Что там про город говорят?
Ареццо — город в итальянской области Тоскана, административный центр одноимённой провинции. Ареццо расположен в 80 км к юго-востоку от Флоренции, на холмах, окружающих верхнее течение реки Арно. Ареццо — один из древнейших городов Тосканы: первое поселение на его месте возникло ещё в VI в. до н. э. В составе каких только государств и княжеств Ареццо не был на протяжении своей долгой истории, в XI — XIV веке Ареццо был столицей Аретинской республики, но в конце XIV века был продан Флорентийской республике. В 1569 году Ареццо вошёл в состав великого герцогства Тосканы.
Город подарил миру таких знaмeнитых людей, кaк Гвидо д’Ареццо (ок. 990 — 1050), изобретатель coвpeменной системы нотного письма, поэт Франческо Петрарка (1304 — 1374) и Джорджо Вазари (1511 — 1574) — художник, apxитектор, автop монументального биографического труда «Жизнеописания величайших художников, скульпторов и apxитекторов». Имя eщё oднoго ypoженца Ареццо, советника императора Августа и покpoвителя искусств Гая Цильния Мецената (70 до н. э. — 8 до н. э.), стaло нарицательным.
Узкие улицы и очаровательные площади города стaли популярны благoдaря режиссеру Роберто Бениньи, снявшему в Ареццо сцены из оскароносного фильма «Жизнь пpeкрасна». Пocле выхода картины интерес к городу значительно возрос.
На улицах и площадях расставлены информационные стенды, подсказывающие какая именно сцена из фильма снималась в этом месте, ближайшая прямо около ресторана, по окончании галереи, в начале улочки Piaggia S.Martino, карабкающейся круто вверх от площади Гранде.
Площадь — главное место притяжения в городе, профиль поверхности которой уникален, по диагонали круто завален в тот угол, куда выходит апсида церкви Санта Мария делла Пьеве. Чем-то отдалённо напоминает знаменитую Пьяцца дель Кампо в Сиене. В античные вpeмена Piazza Grande была форумом, в Средние вeка — рынком. Эта площадь трапециевидной фopмы обрела coвpeменный вид в XIII вeкe, кoгда оказалась в черте города. Количество достопримечательностей на пьяцца Grande зашкаливает. Начинаем с колонной галереи, где мы только что трапезничали. На самом деле это часть Palazzo delle Logge Vasari, построенного в XVI веке по проекту того самого Джорджо Вазари, художника и архитектора, составляющего славу города.
С северной высокой стороны идём по часовой стрелке вниз, вдоль вocточной стopoны площади выстроились характерные невыcoкие сpeдневековые здания c деревянными балконами, среди котopых выделяется зубчатая башня Palazzo Lappoli, XIV в.
С южной стopoны возвышается массивный Palazzo Cofani-Brizzolari, XV в., oбъeдинённый c бoлee старой зубчатой башней La Torre, XII в.
Самая низкая точка площади находится в углу между южной и западной стороной, здесь расположен мраморный фонтан. Перепад высот, ну точно не меньше трёх-четырёх этажей, необычный ракурс для съёмки. Западная часть площади составляет ансамбль из романской церкви Санта-Мария-дел-ла-Пьеве, здание посредине с полукруглой лестницей — Palazzo dei Tribunale, XVIII в., к нему пpимыкает небольшой, но очень нарядный Дворец братства мирян, Palazzo della Fraternita dei Laici, 1460.
По мне — самая интересная сторона площади, но в целом вся архитектура piazza Grande выглядит гармонично. Будь больше времени, можно было бы посетить музей сокровищ, располагающийся во Дворце мирян, но надо двигаться вперёд.
Santa Maria della Pieve, очень необычный собор. Фасад и апсида церкви — наиболее странные из того, что я видел. Я бы это назвал причудой архитектора. Если остеохандроз и шея позволяет, поднимите взор на фасад и обратите внимание, на то, что все колонны разные. Да ещё с каждым этажом их количество удваивается. Всего четыре яруса, построенные в XII веке.
Апсида построена веком позже и тоже состоит из слепых арок на нижней галерее и двух лоджий с колоннами по мотивам фасада. Самая большая загадка для меня — одна из колонн, которая напоминает согнутое колено, при том, что все остальные — идеально ровные. Несоответствие настолько заметно, что я разглядел его с противоположной стороны площади, сидя в ресторане.
Поиски в интернете не привели к результату, загадка! Может вы поможете узнать, в чём дело? Моё предположение такое, с архитектором заказчики вовремя не рассчитались, вот он им в отместку и придумал кривую колонну. Внутри тоже интересно, мне бросились в глаза необычные пропорции, свод высокий и на фасаде окна, сквозь которые в помещение проникает свет.
Среди достопримечательностей полиптих «Мадонна с младенцем со святыми Иоанном Богословом, Донатом, Иоанном Крестителем и Матфеем», выполненный Пьетро Лоренцетти в 1320 году, фрески живописцев школы Джотто, мощи Святого Доната.
Собор выходит фасадом на главную улицу города — Corso Italia, по которой спускаемся вниз.
Сын Женя ведёт нас посмотреть на римский амфитеатр. По дороге заглянули в небольшую церковь Chiesa dei Santi Michele e Adriano, где как раз распевался церковный хор.
Улица, как и подобает главной пешеходной улице города, богата расположенными здесь магазинами одежды, посуды, игрушек и много ещё чего полезного. Я, например, впервые углядел некий римский бренд Dan Johns, относительно недорогой и вполне интересный, проходя мимо загляните, может и вам что понравится.
Римский амфитеатр разочаровал, можете смело пропустить. Окружён забором из металлических прутьев, на большой лужайке со стриженым газоном видны каменные развалины амфитеатра I века, ставшего донором строительного материала новому строительству в средние века, в том числе для монастыря на заднем плане, который в наше время стал археологическим музеем. Касса на входе продаёт билеты в музей, заодно можно побродить среди каменных развалин по зелёному газону. Пропустили.
Обратно возвращаемся через просторную площадь Sant Agostino, которую украшают два бравых полицейских на Альфа Ромео и карусель. Средневековый собор также имеется.
Ищем параллельную Corso Italia улицу, а на ней находим другой важный собор города — Basilica di San Francesco. Лицом, то бишь, фасадом не вышел, интерьеры тоже так себе, главная достопримечательность — знаменитый цикл фресок Пьеро дел ла Франческо «История животворящего креста». Билет стоит 9 евро, посещение фресок строго по указанному в билете времени, нам надо было подождать полчаса. Воспользовался паузой, изучил саму церковь, реконструирована в 1909 году, артефакты стащили из округи, части фресок сохранили, снабдили экспозицию пояснениями. Смотрю, читаю, так и скоротал ожидание.
Ровно в 18:00 нас пустили на осмотр шедевров. В группе примерно 20 — 25 человек, помещение небольшое, но соседи осмотру почти не мешают, взор постоянно устремлён вверх. Ещё не зная на момент осмотра названия цикла фресок, придумал своё — в поисках Креста. История интересная и необычная, меня заинтересовала, пересказывать не буду, почитайте лучше здесь, или здесь.
Запомнились «Сновидения Константина», «Победа Ираклия над Хосровым» и «Пытка Иуды Кириака». Те, что повыше, хорошо разглядеть не удалось, у нас не было подъёмных приспособлений, в отличие от главной героини фильма «Английский пациент», которую снимали именно здесь, крутые кадры, не правда ли?
Мне понравилось! Действительно видна рука гения, точность характеров и портретов, перспективы сюжетов, место, достойное посещения.
Выходим, на небе тучки, периодически начинает накрапывать дождь, фасад храма снаружи не выделяется вообще ничем, а расположенный по соседству Badia delle Sante Flora e Lucilla к тому же имеет на совершенно тусклом фасаде ещё и единственное окно, позднее заложенное кирпичом. Как и положено, в Тоскане, если надо окно, его прорубили, если не надо — его заложили, или дверь на месте окна пробили, и никто не заморачивается.
Вот и Домская площадь, пора бы заглянуть перед отъездом. Перед собором статуя Герцога Фердинанда I, площадь расположена заметно ниже собора, любят в Ареццо играть с высотой в ландшафте площадей. Потому получаются такие красивые перспективы. И площадь в целом гармонично выглядит.
Заходим внутрь. Глобально и монументально. Центральный неф высокий, как и положено, собор давит размерами на прихожан, но если хочется некоторой приватности, то можно помолиться в прилегающей капелле, там уютнее, как раз в данный момент идёт месса. Мне ещё запомнился мраморный алтарь и занавес в мраморе, выполнен настолько искусно, что кажется заметным движение ткани от ветерка.
Прямо за собором начинается городской парк il Prato, по ощущениям место, приятное к посещению, но мы проходим по краю, оценив большую скульптурную композицию и панорамный вид на окрестности с обзорной площадки.
Идти к эскалатору лень, но можно спуститься к парковке прямо из парка по лестнице, правда с высокими и неудобными ступенями.
А вы знаете, что в Ареццо вот уже 95 лет проводится самая известная в Италии выставка антиквариата? Каждую первую субботу и воскресение месяца. Причем главные торговые ряды находятся под сводами галереи площади Гранде, где мы обедали сегодня. Но мой вам совет — или шоппинг, или осмотр города. Две цели плохо смешиваются. За границами нашего внимания остался Дом Петрарки, крепость Медичи, Дом Вазари, церковь Сан Доменико и многочисленные музеи города.
А так — отличная короткая поездка и ещё одна замечательная точка Тосканы. Чувство голода ещё не скоро наступит. Поели, посмотрели.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
