В наши непростые времена всё равно сохраняются некоторые каналы, по которым можно проникнуть из России в Италию. Именно по ним и проникли. Но, в любом случае, надо 10 дней оставаться на карантине. Карантин условный, никто не будет сидеть цербером, и следить, как вы соблюдаете самоизоляцию. Но если вам потребуется обратиться в муниципальные органы, будьте готовы подтвердить, что карантин вы уже отсидели. Если в паспорте стоит штамп о пересечении границы, никуда не деться. Но это в случае контроля.
Сидеть в доме, когда вокруг прекрасная погода, 28 — 30 градусов, солнце, и потрясающие пейзажи — непростительно. Катюша, дочь, предложила — поедем в Bagnoregio!
Сказано-сделано! Проложен маршрут в навигации, поехали!
Баньореджо, небольшой городок, можно сказать деревня, расположенный в центральной Италии в провинции Витербо области Лацио, на стыке с Тосканой и Умбрией. От Рима на машине примерно два часа, точно так же, как и нам с другой стороны от Гроссето. Отличная идея для однодневной поездки по стране.
Мы добираемся местными дорогами, сначала пересекаем долину Val D’Orcia, на полях вызрел виноград, который совсем скоро превратится в великолепное Brunello di Montalcino.
Огибаем Monte Amiata, самую высокую вершину Тосканы, некоторое время едем по живописной дороге SS2 Cassia, съезжаем в сторону, немного изменяем маршрут, чтобы взглянуть на озеро Bolsena, оно поблизости, и приезжаем в живописный городок, цель нашего маршрута, Bagnoregio.
Точнее сказать, есть два населённых пункта: Ваgnoregio и Civita di Bagnoregio. Первый — обычный итальянский городок, вся красота на вершине холма по соседству имеет второе название. В городе большая стоянка для автомобилей туристов, от которой до старого города идти пешком 25 минут. В принципе ничего затруднительного в этом нет, но, если вы, по каким-то причинам ограничены во времени, или вам тяжело преодолеть пешую дистанцию, другая стоянка расположена очень удобно непосредственно перед спуском из нового города к лестнице, ведущей в старый город. Parcheggio Civita di Bagnoregio, Via Bonaventura Tecchi — это вам адрес для навигации, кстати, следом есть ещё одна, поменьше — Parcheggio Piazza Alberto Ricci. При въезде в город стоят знаки, дескать, эти стоянки полные, используйте дальнюю. Неправда! Мы приехали примерно в 13:30, свободных мест было более чем достаточно. Да и откуда взяться толпам туристов в ковидные времена? Свои местные, жители Евросоюза, имеющие Green Pass, и такие залётные как мы.
А мы оставили машину на дальнем паркинге, оплатили билеты на посещение старого города, 5 евро с носа, и прошлись по центральной улице нового города. В конце пути ждёт смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Civita di Bagnoregio, отсюда по лестнице спускаемся к пешеходному мосту, ведущему в старый город, здесь дорога заканчивается, попасть в него можно только пешком, под мостом автомобильная стоянка жителей.
Немного о том, почему старый город привлекает такое внимание. Город Чивита-ди-Баньореджо был основан этрусками около 2500 лет назад в стратегически важном месте того времени — на дороге, соединяющей озеро Больсена (Lago di Bolsena) и реку Тибр (Tevere), которая была великим судоходным маршрутом Центральной Италии. Благодаря развитию торговли этруски сделали своё поселение процветающим городом. Проблемы доставляли сложный рельеф и геологические особенности долины, которые вызывали эрозию и постоянные оползни, город разрушался. Этруски смогли организовать работы, которые защищали город — перекрыли реки, построили дренажные каналы, засадили деревьями определённые участки земли. Римляне, поглотившие этрусскую цивилизацию и завоевавшие в 265 г. до н. э. Чивиту, пытались продолжить работы своих предшественников, предохраняющие город от разрушения, но скоро их прекратили, и Чивита постепенно потеряла своё прежнее значение. В дальнейшем город побывал в разных руках, пока в IX веке не стал частью Папской области, в 1870 году Civita di Bagnoregio вошло в состав Италии. В Средневековье Чивита-ди-Баньореджо и Баньореджо были двумя кварталами одного города, известного как Баннорея (Bagnorea). Землетрясение в 1695 г. настолько разрушило постройки на холме, что нахождение там стало опасным, и большая часть горожан переселилась к подножию возвышенности, где проживали более бедные слои населения. В XIX в. сильное землетрясение ускорило эрозию и окончательно разделило город, образуя отдельный «остров» и его «пригород».
Главный эффект Civita di Bagnoregio — парящий над долиной крохотный городок на вершине скалы. Фото из интернета подтверждает, что облака или туман в долине вызывают эффект города на небесах.
Фото с сайта Wallpaper Abyss
То есть, когда-то эта скала была намного больше, склоны её были пологие, но землетрясения и оползни сделали своё дело, рушились дома, дворцы, церкви и в результате, как у хорошего скульптора, природа отсекла всё лишнее и наделила оставшееся поселение удивительной красотой. Об эрозии почв даёт представление пейзаж вокруг, обнаженные слои туфа, осыпающиеся края долины.
С 1854 года ведутся наблюдения, Civita di Bagnoregio опустилась на 25 метров и продолжает опускаться каждый год! Рано или поздно город исчезнет, ускользающая красота…
Воспользуемся возможностью посмотреть, пока не началось. Попасть наверх можно только по мосту, построенному в 1965 году. Повторюсь, автомобиль заехать в старый город не может по определению, местные по мосту могут заскочить на мотоцикле или мотороллере, но холодильник придётся тащить на тележке.
Мост хороший, добавляет месту шарма, буквально парит над долиной.
На входе в старый город нас встречают ворота Санты Марии, на фасаде которых львы держат в лапах человеческие головы. Они посвящены победе жителей Чивиты, когда в 1457 году те восстали против господства могущественной семьи Мональдески из Орвието. Сегодня это единственный сохранившийся вход в город из пяти. Интересна история несохранившихся ворот Порта-делла-Маэста. Она связана с названием города Баньореджо, означающим дословно «Королевские бани». Из этих ворот некогда вела дорога к термальному источнику в долине Валле-дей-Каланки. В VIII в. король лангобардов Дезидериус, принимая ванны в целебных водах, смог излечиться от поразившей его болезни, что принесло популярность месту и имя городу.
Смотрим на время: 14:10. Не забываем, мы в Италии, ближе к трём часам можно остаться без обеда, всё закроется. В помощь Goggle и оценки других посетителей. Наш выбор Almacivita, самый высокий рейтинг. Не найти невозможно, по центральной улице входите в город, сто метров вперёд, напротив Palazzo Contino увидите вот такой знак.
Столики стоят прямо на улице, можно сесть вовнутрь, тем более, что зал ресторана располагается в туфовой пещере, но есть две причины не делать этого: 1) сесть внутри можно только при наличии Green Pass, которых у нас на данный момент нет; 2) на улице очень приятная погода, тепло, + 25, нет никакого желания прятаться в пещере. Место оправдало ожидание, реально местная кухня, домашние продукты, отлично приготовлено и подано. Женя, сын, заказал себе в качестве закуски Альма яичницу: с луком пореем, черными трюфелями и беконом. В традициях региона Alta Tuscia употреблять яичницу не только на завтрак, но также и на обед и ужин. Я доволен своим выбором, возможно, это лучшее в меню ресторана: на закуску жареный баклажан с томатами, сыром буфала и соусом из базилика. Посмотрите подачу, на уровне ресторанов высокой кухни.
Главные блюда два, чтобы поделиться с Катей: 1) umbrichelli di chingiale a tartufo nero — это такая местная паста в виде длинных крупных полных трубочек с мясом дикого кабана и тем же чёрным трюфелем; 2) polpette di alma con borragine — говяжьи тефтельки в соусе из… бурачника или огуречной травы! Оба блюда вкусные и отлично приготовленные. С приятным местным акцентом, как вам название травы! Запомните — borragine, при случае можно будет щегольнуть знанием.
Кто-то сейчас нахмурившись спросит:
— Так мы про жратву, или про историю и культуру?
На мой взгляд, познание Италии невозможно без познания местной еды, которая отличается от региона к региону. Вкусовые впечатления отлично добавляют визуальные, любая поездка лучше, когда исторические виды, ландшафты, взаимодополняются удовольствием от еды.
В хорошем настроении отправляемся на знакомство с городком. Хотя какой город, пять десятков средневековых домов, плотно прижавшихся друг к другу, чтобы не свалится в пропасть. Ощущение — главные обитатели здесь коты и кошки. Ходят вальяжно, строго требуют их кормить и не станут есть абы что, а только блюда высокой кухни.
Улочки узкие, средневековые, мощёные камнем, стены домов тоже каменные. Среди домов зажаты микросадики, чтобы разбавить каменное царство яркими красками цветов и зелени.
Если немного отклониться от центральной улицы, за один евро можно посетить небольшой музей в каменной пещере. Здесь собраны предметы труда и быта прошлых лет. Мне кажется, составить такую экспозицию в Италии не представляется трудным, надо только покопаться на чердаках средневековых домов.
Через решётку можно заглянуть в чёрное око ныне заброшенного туннеля, проложенного ещё этрусками. Место примечательно также тем, что в 2008 году британские кинематографисты выбрали его в качестве съёмочной площадки для фильма Пиноккио, здесь располагался дом Джузеппе, друга Папы Карло, о чём свидетельствует табличка на русском языке. Местные жители наверняка наслышаны о популярности сказки «Буратино» в России в интерпретации А. Н. Толстого.
Продолжаем путь по центральной улице, которая вскоре упирается в дверь с надписью «Сад поэтов». Надо зайти, но дорога сворачивает под уклон, любопытство движет, а что там за поворотом?
За поворотом скала, в которой за металлической решёткой располагается Capella della Madonna del Carcere. Carcere, правильно — это карцер, тюрьма то есть. Когда-то и правда здесь была тюрьма, только при очередном оползне она отвалилась и рухнула в тар-тарары, на память осталась небольшая часовенка в каменном гроте.
Возвращаемся в сад. Место, обязательное к посещению! Не пожалейте одного евро! Хотя, если купите здесь что-нибудь в лавочке — открытку, сувенир или баночку местного мёда — то вход для вас бесплатный. Небольшой сад, с выдумкой оформленный. Как вам ваза для цветов в раковине, укреплённой на каменной стене? А модная в прошлом сумка, в которой горшок с цветами? Ко всему прилагаются лавочки с панорамным видом на окружающие скалы и долину dei Calanchi. Катя купила варенье из инжира и чёрный нут в местной лавочке, так что посещение сада на троих прошло бесплатно.
Возвращаемся. В городе есть музей геологии, рассказывающий об эрозии пород, ничего сказать не могу, не заходили. Зато заглянули в собор. Церковь Сан-Донато находится на главной площади с одноимённым названием. Она была основана в V в., но свой фасад в ренессансном стиле получила в результате более поздних преобразований. Высокая каменная колокольня сохранила романский облик.
Стоит зайти, мне провинциальные итальянские церкви нравятся своей натуральностью, что ли. Скульптуры, картины из средневековья, а вот здесь кровля прохудилась, краска пузырями пошла. По-настоящему как-то. Ценной реликвией в интерьере церкви является деревянное распятие, которое согласно преданиям, спасло город во время эпидемии чумы в 1499 году. Это я прочел позже, рассмотрел уже на фотографии, а в натуре меня привлекли мощи святых, уж больно натурально выполнены.
Заглянули ещё в улочки вокруг центральной площади, сунули нос за ограду в небольшие дворики и засобирались назад, на выходе из арки Женю провожает кот, безусловно, это кошачий город.
Исчезающий город. В 2006 году Civita di Bagnoregio был внесен в список 100 находящихся под угрозой исчезновения объектов, составленный ЮНЕСКО.
Пришла пора покидать этот симпатичный городок, впечатление хорошее, правильное количество и качество впечатлений.
Курсивом выделена информация, позаимствованная на сайте Италия для меня. Кстати, здесь мне она кажется наиболее последовательной и полной.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
