Аббатство Monteoliveto Maggiore в Тоскане

Продолжаем знакомство с центральной Италией, изучаем места в стороне от натоптанных туристических маршрутов. На этот раз выбор пал на аббатство Monteoliveto Maggiore в Тоскане, расположенное неподалёку от городка Asciano.

Конечно, ради такой экскурсии не надо пересекать всю страну. От нашего месторасположения ехать час. Для таких коротких поездок-экскурсий я разработал формулу: ешь, пей, смотри. Выезжаем так, чтобы на итальянское обеденное время оказаться там, где можно вкусно поесть. Едим, пьём вино в меру, а потом, на полный желудок, довольные, любуемся красотами. Так и на этот раз. Выехали в час дня, через полчаса приехали в Монтальчино, где с помощью Google присмотрели Locanda Demetra, небольшой семейный ресторан с домашней едой и местным вином. Можно сесть на веранде с видом на долину Val D’Orcia, но на улице сегодня прохладный ветерок, а мы обзавелись Green Pass, почему бы не пересесть в тепло?

Хозяин спросил о наличии, но сканировать Green Pass не стал, просто посадил за столик внутри, где было достаточно людно. Гастрономические открытия продолжаются и необязательно для этого посещать столичные заведения с высокой репутацией. Здесь, в небольшом тосканском городке, нам встретился совершенно необычный тыквенный суп с мороженым из пармезана! Равиоли с огуречной травой (Boragine) и фаршем из местной свинины (Cinta Senese). Запили отличным вином, сделанным из винограда, который растёт прямо за окном, вино хорошее, с лёгким вяжущим оттенком, хотел взять бутылочку с собой, но цена отпугнула — 18 евро.

Конец октября, поздняя осень, виноградники окрасились в желтый цвет, и Тоскана стала серо- (вскопали поля) жёлто- (виноградники) зелёной (кипарисы никто не отменял). И вот, по такой красоте мы добираемся до монастыря.

Спустились в долину из Монтальчино, проехали немного по древнеримской дороге Cassia, свернули у Buoncovento на SP451, совсем немного не доезжая до деревни Chiusure, поворачиваем к монастырю. Кстати, его видно с дороги, также как и песчаные скалы, на которых он расположен. А самый красивый вид из деревни Chiusure, уезжая обратно стоит заскочить на пять минут для финального фото.

Оригинал фото

Прямо перед въездными воротами платная стоянка для гостей, в нынешние пандемийные времена стоят две-три машины. Оставили здесь, хотя можно проехать вперёд прямо к монастырю, там можно поставить бесплатно, формально это стоянка для персонала и монахов, но кто будет предъявлять претензии? Зато у нас есть возможность войти через исторические ворота по подвесному мосту, прогуляться по кипарисовой аллее и оценить средневековую систему водоотвода. Камнем вымощены по диагонали к дорожке желоба, которые в конце-концов сходятся к огромному каменному бассейну, в котором монахи в прошлом разводили рыбу.

Подходим к монастырю — кирпичное царство! Площадь перед зданиями вымощена кирпичом, все строения тоже сделаны из кирпича. Оттого ещё контрастнее на этом фоне выглядит скульптура Святого Бенедикта из белого мрамора. Это я так предполагаю, а кому ещё? Внимательно перечитал всё, что удалось найти в Сети, ни слова об этой скульптуре! Мне кажется памятник свежий, нынешнего столетия, лицо яркое, выразительное, стоит обратить внимание.

Но, перейдём к монастырю. Monteoliveto, что-то оливками пахнет, так? Правильно! Назван в честь Елеонской или Масличной горы в Иерусалиме, откуда произошло вознесение Христа. Когда-то гора была засажена маслинами, отсюда и название. Монашеский орден также называется оливеты. Это одни из последователей Святого Бенедикта. Монастырь ведёт свою историю с конца XIV века.

Входим. Монах на входе, посетить монастырь можно бесплатно, но для посещения требуется Green Pass и у нас он появился! Сканирует QR-код, всё нормально, проходите! Территория монастыря внутри и снаружи очень чистая и ухоженная, большие пустые помещения встречают нас. Сразу попадаем в клуатр, это внутренний двор/галерея монастыря. Здесь находится главная реликвия — стены, расписанные фресками на тему жития Святого Бенедикта.

Через клуатр можно попасть в барочную церковь. Почему барочную, если монастырь XIV века? Реконструировали ещё в XVIII веке. Всё по богатому, как и положено, наибольший интерес представляют деревянные резные хоры. Моё внимание ещё привлёк деревянный постамент с фигурой кота, на котором установлены деревянные панели с книжными страницами. Установлен в приделе, вход в который закрыт. Попытался поискать информацию, опять-таки ничего не нашёл. Вернёмся в клуатр, небольшая группа англоязычных туристов уже успела осмотреть и дала нам возможность изучать фрески в одиночестве.

Фрески интересные, высокая чёткость рисунка, светлые тона, любопытные сюжеты. Большая часть расписана сиенским художником Содома, другая часть принадлежит перу Луки Синьорелли. Подробное описание этих сюжетов приводить не буду, до меня это уже неплохо сделала пользователь этого сайта Елена Баранова.

Но на несколько картин обращу ваше внимание. Святой Бенедикт розгами сечёт монаха. Дьявол тут же присутствует, весь содрогается под карающими ударами Святого.

Или вот такой. Чудо с решетом называется. На фреске автопортрет художника в окружении птиц и барсуков. Говорят, оригинальной личностью был, окружал себя необычными домашними животными. Или вот ещё: дьявол ломает колокольчик. Святой Бенедикт уединился в своих молитвах к богу, монах посещал его и снабжал пищей, опуская её на верёвке с колокольчиком. Так вот чёрт гадский сломал колокольчик.

Остальные истории прочитаете сами и подробно, если будет желание.

Из первого клуатра можно попасть во второй, монастырь большой, здесь живописи нет, но есть проход в библиотеку и трапезную. Библиотека на втором этаже, куда ведёт ажурная лестница, закрыта. Но можно подглядеть через дырочку в двери. Просунул объектив и сделал фото. А ещё тень красивую на стене поймал.

Трапезная накрыта для еды, в углу мастер фрезерует большой деревянный стол, до ужина ещё есть время. Атмосферно!

Винтовая лестница ведёт вниз, спускаюсь в подвал, в огромных бочках выдерживается монастырское вино. Как и положено, в каждом итальянском монастыре производят вино, как правило, вполне приличного качества. Выбрал три бутылки разных сортов, пообщался с монахом.
— А сколько нынче монахов обитают в монастыре?
— 28. Кто-то умер, кто-то ушёл в мирскую жизнь из-за пандемии

Не нужно возвращаться, выход здесь.

Время около шести, дело идёт к закату. Прямо по краю дороги от монастыря стоят лавочки для желающих посмотреть ежедневное светопредставление. Вот и сейчас парочка воспользовалась моментом, обозревает красоту исчезновения багрового диска среди Тосканских холмов. На какое-то короткое время к ним присоединились и мы. А много ли надо времени солнцу спрятаться от нас?

Заинтересовало меня творчество Содомы. Почитав в интернете, узнал, что расписал художник ещё и капеллу Святой Екатерины в Сиене. Через день решили отправиться в Сиену, где бывали неоднократно, но я поставил себе цель глянуть другие фрески и сравнить. Только поначалу ошибочно решил их искать в доме Святой Екатерины Сиенской, там тоже есть зал, расписанный фресками, но это работы других художников. Смотритель подсказал искать капеллу в соборе Святого Доменика, расположенного поблизости, только в гору подняться. Заодно поправил меня, не Содо́ма, а Со́дома.

Нашёл, сравнил! Здесь фрески более насыщенные цветом, содержат большое количество изображенных людей. «Казнь Николо де Тульдо», труп человека с только что отсечённой головой в окружении толпы, «Стигматизация Святой Екатерины» — считается, что на этой фреске Содома наиболее правдоподобно изобразил людей, лишившихся чувств.

По дороге к Piazza del Campo обратил внимание на небольшой кирпичный храм, на фасаде которого стоят две мраморные скульптуры. Сфотографировал, каково было моё удивление, когда я узнал, что мужская скульптура принадлежит основателю монастыря Monteoliveto Бернардо Толомеи. Вот такая история с продолжением.