«Балканский вояж. Ч. 10. Россыпь средневековых городков «принцессы Адриатики»

Яркая, эффектная картина открывается со смотровой, но уж слишком скучено расположены виллы по отношению друг к другу. В чём удовольствие, сгрудившись на острове, как селёдки в бочке, наступать на пятки друг другу? За космические, на минуточку, деньги. Терзают смутные сомнения, что отдыхающим здесь идеально комфортно, но от пафосных проявлений ещё ни один из них не отказался. К слову, на знаменитой вилле № 21, за которой «охотятся» все гости, по словам Николая, что оценил внутреннее её убранство, ничего особенного нет.

Можно ворчать сколь угодно долго, но отрицать не стану — Свети Стефан будоражит воображение. Кто из нас откажется от созерцания красочных картинок, приоткрывающих завесу тайны личной жизни обитателей острова. А если учесть, что остров целиком и полностью природное образование, так он вполне может перекочевать в разряд интереснейших объектов.

Что предполагалось увидеть в ходе основной экскурсионной программы. Во-первых, поближе познакомиться с интересным природным образованием — Которской бухтой, что именуют «принцессой Адриатики». Панорамы, просматриваемые с вершины горы Ловчен, ошеломили во время первой поездки с гидом по стране. В этот раз предстояло не только совершить переправу через бухту, но и прокатиться на авто вдоль залива. Во-вторых, планировалось побывать в небольших городках, россыпью разбросанных по периметру бухты.

Теперь немного позанудствую))) Когда мы произносим: «Боко-Которский фьорд», ошибаемся, как минимум, дважды. Во-первых, «Бока» в переводе с черногорского и есть «фьорд», посему уместно говорить либо Бока Которска, либо Которский фьорд. Во-вторых, ученые до сих пор спорят, можно ли считать Боку-Которску фьордом с научной точки зрения. Мог ли возникнуть фьорд в Южной Европе, где нет форм рельефа, сформированных ледниками? По мнению большинства ученых бухта является не фьордом, а речным каньоном. После того, как в результате движения тектонических плит устье реки, расположенной когда-то в здешних краях, опустилось, оно было затоплено морской водой. Вот и получилось, что под южным солнцем Адриатики мы видим вполне «скандинавский» пейзаж.

Так называемый фьорд, причудливо изгибаясь, врезается вглубь материка на тридцать километров. Ширина Которской бухты при входе — 3 км, а в самом узком месте, проливе Вериге, где полуостров Врмац отделяет залив Тивата от глубинной части, всего триста метров. Засим с занудством покончу и перейду к описанию освоенной программы.

Откуда взялось наименование — «Бока»? Название бухте дали венецианцы. «Boccha» по-итальянски означает «пасть, глотка». В самой глубине «пасти» расположился город Котор, присовокупивший «Которская» к названию. Природное образование в целом стало носить название Bocche di Cattaro. Прибывшие сюда славянские племена, осевшие на берегах бухты, выделили себя в отдельную народность — бокельцы, или бокелли (на итальянский манер). Наверное, в каждой стране есть такая народность, считающая именно себя самой замечательной, самой исключительной, и т. д., и т. п. Бокельцы именно такие. Решительно не желают, чтобы их именовали черногорцами.

Миновав серпантин, ведущий от Будвы до взлетно-посадочной полосы Тивата, и оставив последнюю позади, прибыли в город Тиват. Тиват прославился на весь мир люксовой пристанью для яхт, именуемой Порто Монтенегро (Porto Montenegro). На Адриатике нет аналогов пристани, и во всей Европе подобные места по пальцам можно перечесть.

В Порто Монтенегро оборудовано 650 мест для стоянки яхт всех размеров, из них: 130 мест для яхт длиной более чем 30 м и 150 мест для стоянки супер-яхт, длина которых превышает 150 м. Британский журнал «Tatler» как-то написал, что если сложить стоимость яхт, пришвартованных на пристани, получим сумму, равную ВВП Черногории. Марина Порто Монтенегро стала первым портом в истории (и пока единственным), получившим в 2016 году платиновый статус за высокий уровень сервиса обслуживания супер-яхт.

Но Порто Монтенегро не только пристань для яхт, это своеобразный элитный комплекс для состоятельных людей, оборудованный с иголочки. Здесь расположен роскошный пятизвездочный отель «Regent Porto Montenegro», рестораны, бары, гольф-клуб, брендовые магазины, конференц-залы, спортивные площадки и многое другое для обеспечения статуса Dolce Vita.

Пафосное местечко появилось в Монтенегро неспроста. В стране одно из самых благоприятных яхтенных законодательств, позволяющих избежать бюрократических проволочек в оформлении бумаг, низкий НДС на обслуживание яхт, беспошлинная заправка судов и выход в Которский залив. Всё это способствует экономически целесообразному пребыванию судов в Порто Монтенегро. Что привлекает не только состоятельных европейцев, но и наших соотечественников. Черногорцы в шутку называют Порто Монтенегро «загородным» домом российских олигархов и политиков.

Имейте в виду, что с фотографированием отдыхающих здесь судов могут возникнуть проблемы. Персонал, обслуживающий яхты, не жалует любопытных. На удивление, ни одного замечания не схлопотала. Яхтенные секьюрити отдались блаженной неге окружающего спокойствия. Эээх, до чего заразны черногорские заповеди)). Но в данном случае мне заповеди поспособствовали.

В целом, Тиват однообразен. Здесь много магазинов, ресторанов с европейской, средиземноморской и азиатской кухней, симпатичные дома малоэтажной застройки, достаточно зелени для столь малогабаритного городка. В городе есть и военно-морской музей «Naval Heritage Collection», чьи экспонаты повествуют об истории мореплавания на Адриатике. В музее представлено более 300 артефактов: от югославских подводных лодок до австро-венгерского корабельного оборудования и станков, которым более 100 лет. На этом всё.

Городской пляж Тивата показался на редкость неуютным. Небольшой, практически не оборудованный (стационарных лежаков и зонтиков нет), с крупными камнями при входе. Рассматривать Тиват для пляжного отдыха не советую.

Покинув Тиват, направились вдоль побережья Которской бухты к местечку Лепетани, где пухлые домишки с яркими крышами, увитыми буйствующими кустами бугенвиллеи, живописно раскинулись у самой кромки воды. Кажущиеся крошечными на фоне массивных гор дома выглядят идиллически.

В Лепетани расположена паромная переправа. Очередь небольшая (не стану утверждать, что так всегда), загрузка на паромы людей и авто происходит оперативно. Символическая сумма, не превышавшая 5 евро за билет на паром, двадцать минут заплыва по Которской бухте — и мы уже на противоположном берегу в местечке Каменари.

Заветной точкой маршрута в заданном направлении был самый северный город Черногории — Херцег-Нови, расположенный неподалёку от границы с Хорватией. Двигаясь по направлению к Херцег-Нови, проехали разбросанные вдоль залива Херцег-Нови полудеревушки — полугородки: Каменари, Биелу, Камбор. Добравшись до смотровой недалеко от Херцег-Нови, насладились панорамными видами Которской бухты. Отсюда открываются виды на знаменитый исторический артефакт — крепость Канли-Кула (в дословном переводе «Кровавая башня»), возведенную османами на высоте 90 метров над уровнем моря в качестве оборонительного сооружения. Много лет Канли-Кула использовалась как тюрьма. Не буду останавливаться на исторических аспектах, связанных с фортификацией, используемой сейчас в мирных целях, но подняться от набережной наверх и ухватить роскошные виды посоветую.

Отклонившись в сторону от дороги, ведущей в город, заехали в мужской православный монастырь Савина, носящий имя святого Саввы. Монастырь очень древний. Первые постройки по сведениям ученых здесь появились еще в XI веке. Главные строения монастыря, состоящие из трех церквей, кладбища и келейного корпуса, возвели значительно позже, в XVII веке.

Заглянули в оба храма — Большую и Малую Церкви Успения Пресвятой Богородицы, стоящие бок о бок в окружении сосен и пальм, побродили между каменных гробниц, установленных на могилах настоятелей монастыря и известных черногорских деятелей. В Большой Успенской церкви хранится чудотворная икона Божьей Матери Савинской, уникальный иконостас высотой 15 метров и огромная позолоченная люстра. Малая Успенская церковь знаменита фресковыми росписями XV века, изображающими сцены религиозных празднеств и муки Христа.

Чуть выше, на горке, расположена небольшая церковь Святого Саввы, патриарха и создателя независимой сербской церкви, построенная согласно легенде самим Саввой в XIII веке. Монастырь знаменит и тем, что здесь принял крещение известный сербский кинорежиссер Эмир Куртурица.

Будьте внимательны перед тем, как преодолеть расстояние от парковки до входа на монастырскую территорию. Нас атаковали местные цыгане. Не смотря на то, что сумки, кошельки и прочие вещи, привлекающие внимание, предусмотрительно оставили в машине, приставучие цыгане висли на руках, выпрашивая милостыню. Единственным спасением оказалась территория монастыря. Доступ туда для них закрыт.

Прогулку по Херцег-Нови начали с пышного средиземноморского парка, изобилующего буйно цветущими глициниями и пушистыми пальмами с идеально ровными кронами. Херцегу-Нови по праву присвоен эпитет: «Ботанический сад Черногории». В свое время моряки высадили здесь множество экзотических растений со всего мира, а сейчас это самый зеленый город на Адриатическом побережье Монтенегро.

Затем пришлось то спускаться вниз по многочисленным ступенькам к марине и набережной города, то вновь подниматься вверх, чтобы слиться воедино с улочками старого города. Фактически многие улицы города представляют собой сплошные ступени. Не случайно Херцег-Нови носит ещё одно название — «Город тысячи ступенек». Не скажу, что в Херцег-Нови их больше, чем во многих других городках, возведенных в гористой местности. Той же сицилийской Модике, носящей аналогичное название. Пожалуй, в мире наберётся не один десяток городов «тысячи ступенек». Преодолевать ступеньки в таких уютных городишках сплошное удовольствие. В награду за восхождение в Херцег-Нови получили живописнейшие виды на участки Которской бухты.

Передвигаясь вдоль набережной, обратили внимание на здание, используемое когда-то в качестве железнодорожного вокзала. До конца XX века в Херцег-Нови функционировала старая железная дорога, сообщавшаяся с Боснией и Австрией, теперь здесь разместились уютные кафе с видом на марину города.

Помимо крепости Канли-Кула в городе сохранились ещё две фортификации: Форте Маре и Цитадель, расположенные у самого моря. Цитадель возвели венецианские строители, затем перестраивали турки и австрийцы. В XVI веке ее прозвали «Непоколебимой башней». Землетрясение 1979 года серьезно повредило крепость, сохранив лишь часть прежних стен. Форте Маре («Морская крепость»), возведена между XIV и XVII веками на скале над идущей вдоль моря дорогой. Северо-западнее города, на вершине горы Баер, в XV–XVII веках турки возвели также крепость Шпаньола, но до неё в рамках и без того насыщенной программы не добрались.

Мощные стены Цитадели заряжают энергией, бродить здесь можно сколь угодно долго, но мы продолжили путь к сердцу старого города. Площадь Герцога Штефана небольшая, окруженная невысокими жилыми домами. Изнывая от полуденного зноя, освежились в фонтане Карача, имеющем необычную конусообразную форму, и заглянули в церковь Святого Михаила.

Сравнительно молодая церковь (строительство начато в 1883 году, завершено в 1911 году) привлекает внимание необычным обликом, где угадывается смешение нескольких архитектурных стилей: византийского, романского, готического, заметны также последствия исламского влияния. Рассматривать иконостас, выполненный мастером Билиничем, выходцем из хорватского Сплита, можно бесконечно. Заинтересовали иконы, принадлежащие кисти знаменитого чешского художника Франьё Сиглера. Кто бы мог подумать, что в церквушке-малышке можно обнаружить столько запоминающегося.

Покидали Старый город, спускаясь по ступеням, ведущим вниз от башни Сахат-Кула. Чаще можно встретить названия — Часовая башня, Сат-Кула, Тора. И тут со мной случился казус. Фотографируя витрины магазинов, расположенные на узкой улочке, ведущей к башне, едва не лишилась фотоаппарата. Из-за открытой двери, как чёрт из табакерки, выскочил продавец (или хозяин?) одного из них и стал кричать на незнакомом языке, активно жестикулируя. Николай и мои мужчины удалились вперед, и перевести чего надобно, было некому. Спросила по-английски «Что случилось?» и тут мой новый «знакомый» схватился за фотоаппарат. Оказывается, он был против, чтобы фотографировали товары в его магазине. Так повесь запрещающую табличку и никаких проблем. Чтобы успокоить разбушевавшегося дяденьку, фото пришлось удалить…

Несколько слов о башне Сахат-Кула, ставшей полноценным символом города, изображенном на его флаге. Башня возведена в 1667 году по велению турецкого султана Махмуда. С двух сторон её украшают механические часы, когда-то указывающие горожанам о времени выполнения ежедневных мусульманских молитв. Рядом с башней в турецкий период на городской площади располагалась мечеть. Бросается в глаза и размещенный на башне барельеф, установленный в память об основателе города Твртко I Котроманиче, сербского и черногорского короля. Барельеф с изображением Мадонны, выполненный из обгоревшего дерева, именуется «Черная Мадонна». Башня выполняла функцию главных городских ворот и пожарной каланчи со смотровой площадкой на вершине. Интересно, что в башне до сих пор сохранился подарок горожанам от российской императрицы Екатерины II — колокол-набат. Пересекая площадь Джурковича, увековечили на память о Херцег-Нови открыточный ракурс, открывающийся на башню с площади.

Возвращаясь по северо-западной части Которской бухты до уже знакомого городка Каменари, останавливались для фотопауз в различных местах, в том числе на смотровой площадке, откуда заметна самая узкая часть бухты — залив Вериги.

На каждом новом участке бухты дыхание перехватывает от открывающихся панорам. Тиватский залив с этой стороны просматривается полностью. А за очередным витком поворотов показались бухты Рисана и Котора. Вот уж точно не зря ЮНЕСКО включила этот памятник природы в свой список!

Продолжая исследовать бухту, поразились большому количеству крошечных городков, встречающихся по пути: Матовина, Морини, Стрп, Рисан. Именно о Рисане, носившем ранее название Ризоникус Синус, упоминания в летописях появляются первыми.

Но в самое сердце сразил Пераст! Малюсенький старинный городок, расположенный на узкой береговой полосе длиной в один километр напротив залива Вериге, выглядит игрушечным, словно нарисованным акварелью.

Будто какой-то талантливый художник, максимально использовавший все краски палитры, изобразил ярчайший городок для услады глаз.

Сложно представить, что когда-то Пераст был процветающим портом и надежным оплотом морским пиратам, в его порту одновременно стояло до 1000 кораблей и работало 4 судоверфи. В Пераст отправляли на обучение будущих моряков из Венеции и России.

Сейчас в городе находится 16 церквей и 17 дворцов, в одном из которых, дворце Буйовича, располагается Музей Пераста.

Основные значимые достопримечательности города сосредоточены на набережной имени Марко Мартиновича. По ней мы прошлись (въезд в город на авто запрещен), отмечая былую роскошь барочных домов и палаццо, принадлежавших капитану Марко Мартиновичу и Матии Змаевичу, служившему адмиралом Российского балтийского флота. Многие из них утратили величие, а их фасады слегка обветшали, но непередаваемый флёр того, к чему приложили руку венецианцы, не исчез никуда.

Среди церквей Пераста выделю церковь Святого Николая (1616), расположенную на одноименной площади. По соседству с ней возвышается 55-метровая колокольня (1691), которую до сих пор украшают колокола, доставленные из Венеции в 1730 г. Моду на высокие колокольни бокельцы переняли у итальянцев. С колокольни открывается великолепный панорамный вид на залив (вход платный, 2 евро). Сложно сказать, откуда виды на Пераст живописнее: с набережной, или с моря. С какой стороны ни посмотри — восхитительный городок! Пераст показался самым изысканным на всем побережье Боки Которской.

Внимание привлекли два островка, расположенные в бухте, отчетливо просматриваемые с набережной Пераста. Живописно возвышающиеся над поверхностью здешних вод островки тут же поманили на морскую прогулку.

Остров Святого Георгия — естественный риф, где расположен бенедиктинский монастырь XII века, окруженный кольцом из кипарисов. Для туристов остров закрыт, поскольку является частной собственностью. С данным островом связана красивая грустная легенда. Речь пойдёт о французском солдате из гарнизона на острове Святого Георгия и прекрасной черногорской девушке из Пераста. Закрепившиеся на короткий срок в Которской бухте французы потеснили монахов бенедиктинского аббатства, построив на острове военный гарнизон.

Обычный солдат Фран, служивший в гарнизоне, полюбил девушку Катицу, проживавшую в Перасте. Родители не препятствовали молодым, поскольку их чувства были взаимны. Всё складывалось наилучшим образом до тех пор, пока Франу не пришлось исполнять страшный приказ — выстрелить по Перасту из пушки, чтобы припугнуть местных жителей, поднявших очередное восстание. Стрелял ли Фран сам, или гордо отказался, история умалчивает. Известно лишь, что был произведен единственный выстрел, поразивший единственного человека, которым оказалась Катица. Девушку похоронили на острове Святого Георгия, рядом с аббатством, а Фран, сорвав с себя военную форму, навсегда поселился в монастыре. Впоследствии французы потеряли Боко-Которский залив, а с ним и остров Святого Георгия. Фран же долгие годы упорно продолжал ухаживать за могилой любимой, зажигая на ней сотни свечей. Но однажды темной ночью свечи не зажглись. Местные жители, решив проверить, что же случилось, обнаружили Франа прямо на могиле любимой. Многие юноши в тот день выразили желание постричься в монахи. Так на острове Святого Георгия был восстановлен монастырь.

Второй остров — Госпа од Шкрпела (или на итальянский манер Madonna dello Scarpello, что означает «Мадонна на рифе» или «Божья Матерь на скале») — крошечный островок, выделяющийся голубым куполом церкви, будто выступающей из морских глубин кобальтового цвета. Остров, основание которого датируется XV веком, имеет искусственное происхождение. Не обошлось без легенд и здесь. Как гласит одна из них, моряк, спасшийся после кораблекрушения в заливе, уцепившись за скальный выступ, поклялся воздвигнуть на нем церковь в честь Девы Марии. Свое слово он сдержал, набросав огромные камни вокруг выступа и воздвигнув небольшой островок. В 1630 году на острове была возведена церковь Божьей Матери на Скале. По другой легенде два моряка обнаружили на рифе чудотворную икону Богородицы, излечившую от болезни одного из них. На этом месте впоследствии и образовался остров.

Церковь «Божья Матерь на Скале» построена в стиле барокко. Оказавшись внутри, первым делом обращаешь внимание на росписи стен и потолка работы известного художника эпохи барокко Трипо Коколя, и металлические пластины на стенах по обе стороны от входа. 2500 пластин, выполненные из серебра, оставлены моряками, удачно приставшими к суше. Бесподобен алтарь, выполненный из каррарского мрамора в Генуе. Но главной святыней церкви считается икона Мадонны, исполненная на кедровой доске которским художником Ловро Добричевичем в 1452 году. Если обойти алтарь слева по узкому проходу, можно увидеть небольшое углубление в стене. Это и есть тот самый риф, на котором была обнаружена икона Богородицы. На втором этаже храма расположен небольшой музей, где хранятся корабельные колокола, картины, украшения, средневековый фарфор, предметы, посвященные жизни моряков и их семей.

Трогательная легенда связана с главным экспонатом музея. Молодая женщина, проводив мужа в путешествие, с нетерпением ожидала его возвращения. Долгие годы провела женщина в ожидании, вышивая икону, чтобы скоротать одинокие дни. Закончив свою работу по истечении 50 лет, женщина ослепла. Длительность работы отчетливо прослеживается по цвету волос ангелочков, размещенных на иконе (именно они и были волосами этой женщины): от темно-каштанового цвета, переходящего в более светлый тон, и в совсем седой…

Продолжая прогулку вдоль Которского залива, проехали небольшие городки, состоящие из нескольких вилл, отелей, или гостевых домов: Ореховац, Лиуту, Доброту, Петровичи. И здесь встречаются отдыхающие, но их не много по сравнению с общей массой туристов, оккупировавших побережье Будванской ривьеры. Участки, пригодные и оборудованные для пляжного отдыха здесь нужно поискать.

Конечным пунктом экскурсионного дня стал город Котор, что по праву заслуживает названия — корона «принцессы Адриатики». Этот уникальный город, примостившийся на склоне горы Ловчен, сохранился до наших дней в средневековой красоте. Всемирная организация ЮНЕСКО укрыла Старый Ктор заботливым крылом.

Итальянский дух более 600 лет витает по узким улочкам, дворцы знатных венецианских патрициев украшены гербами и готическими барельефами и многочисленными крылатыми венецианскими львами, некоторые храмы имеют тысячелетнюю историю, а неприступные стены крепости и городские ворота ни разу не испытали на себе позора поражения и сохранили этот уникальный город нетронутым для нас.

Ещё бы, ведь Старый Котор окружен мощными стенами крепости — прекрасного образца средневековой фортификации, возводимой с IX по XIV век, защищавшей город не только с моря, но и суши.

Основная часть крепости опоясывает Старый Котор и взбирается на самую вершину холма. Вдуматься только: ширина крепостных стен составляет 16 метров, высота — 20.

Войдя в Старый Котор через Морские ворота, оказались на самой большой площади города — площади Оружия. По периметру площади много сувенирных магазинов и ресторанов, но первое что бросается в глаза — Часовая башня, построенная в 1602 году. Показалось, что башня слегка наклонена по принципу Пизанской. Оказалось, не показалось:) После землетрясения 1979 года башня действительно приобрела лёгкий наклон. У подножия Часовой башни расположен позорный столб, где наказывали виновных по приговору властей.

Мы затерялись на мощёных улочках, напоминающих лабиринт, находя на каждом шагу следы венецианской архитектуры, доминирующей в городе.

В Которе несколько старинных храмов: Кафедральный собор Святого Трифона XIII века, небольшая церковь Святого Луки и церковь Святого Николы.

На площади Бока-Которского флота, во Дворце Гргурина расположен Морской музей, хранящий средневековые экспонаты того времени, когда в Которе существовало настоящее братство моряков. У входа в Музей выставлены пушки, являющиеся символом противостояния местных моряков и пиратов.

В Старом Которе множество великолепных дворцов: Княжеский Дворец XVII века, Дворец Пима, принадлежавший знатному роду Пима, в облике которого соединились элементы барокко и ренессанса, Дворец Ломбардич, где в 1804–1806 годах располагалось Российское консульство, Дворец Бизанти и другие. И если бы не поджимало время, любоваться ими можно было бы бесконечно.

Бытует мнение, что Котор — город кошек. Чтобы удостовериться в правдивости названия, рассчитывали повстречать представителей семейства кошачьих как минимум на каждой улочке Котора. Но наблюдали лишь трех котяр, мирно сопящих во сне у дверей сувенирной лавки. В витринах магазинов кошачьих было сравнительно больше, а на фронтоне одного из домов грациозно изогнулась железная кошечка. К тому же в лавочном ассортименте множество изделий hand-made посвящено кошачьей тематике. Но лично мне не хватило в «городе кошек» живых теплокровных пушистых или гладкошерстных «барсиков».

Жаль, что не удалось подняться к укреплению Святого Иоанна (или к Иллирийскому форту), входящему в состав Которской крепости, змейкой убегающей по склону горы Ловчен. Подъём на высоту при палящем солнце при температуре воздуха +40 сродни самоубийству, но я рвалась в бой. Мои же мужчины категорически отказывались. Пришлось уступить. Достойным завершением экскурсионной программы послужили панорамные виды на Котор и Которский залив. Черногория будто преподнесла прощальный подарок, оставшийся в наших душах навсегда.

Балканскую сагу заканчиваю. На данный момент интересы по Балканам удовлетворены, но, как бывает у туристов, новые хотелки могут появиться внезапно. Всем путешественникам, не бывавшим в Монтернегро, желаю открыть для себя эту замечательную страну и увидеть её такой, какой увидели мы.

Фотоальбомы к рассказу

Окутанный венецианским флёром Котор

Под сенью пальм. Херцег-Нови

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм