"Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?" (Козьма Прутков)
Должен признаться, что очень уважаю ответственных и трудолюбивых авторов Туристера, которые после своего путешествия пишут обзорный рассказ, а уже потом последовательно рассказывают о разных интересных локациях, посещенных в путешествии. Не обладая такими достоинствами, как у вышеуказанных коллег, автор довольствовался всегда одним-двумя отдельными рассказами, не утруждая себя обзоркой… Это первая попытка ее написать, правда есть вероятность, что только ей дело и обойдется))
Вечерний вид с Галатского моста. Мечеть Сулеймание. Мост оккупирован рыбаками.
Итак, мы собрались в Турцию. План был следующим — прилет в Стамбул, встреча с сыном, который прибудет из Германии, где он давно проживает и с которым мы не виделись последние три года. У нас была такая хорошая традиция — совершать автопутешествия по разным странам, как раз три года назад были готовы к путешествию по Швейцарии, но ковид и последующие события все планы порушили…
В Стамбуле планировалось провести неделю, потом — взять в аренду авто и через Анкару переехать в Каппадокию, где пробыть три дня. Далее переезд на морское побережье, один день в Сиде, переезд в Анталию и проживание там до конца трипа с возможными выездами, вплоть до Паммукале… Сразу скажу, что в первоначальный план пришлось вносить коррективы.
Скала "Верблюд", Каппадокия
СТАМБУЛ.
Благополучно встретившись в аэропорту, мы добрались до станции метро Аксарай на автобусе. От остановки до наших апартаментов в районе Фатих вроде бы было недалеко, но пришлось брать такси — по узким мощеным улицам на холмистой местности перемещаться с багажом — то еще искусство) Поражаешься турецким таксистам — как они крутятся по этим узким улочкам, где невозможно разъехаться двум машинам и пешеходам приходится жаться к стенам, пропуская авто…
Поселились мы в этом районе специально — близко ко многим историческим объектам, которые очень хотелось изучить, до Айя-Софии пешком минут пятнадцать. Хотели погрузиться в историю, в большей степени византийский ее пласт, полазить по ее артефактам основательно, а не в стиле лайт, групповым набегом с гидом))
Вот такие наивные граффити украшали наш район.
Подготовились хорошо — ежедневные планы посещения желаемых объектов были расписаны, время посещения подсчитано, в целом они были выполнены. Апартаменты, которые мы сняли, располагались в старых домах, отремонтированных для приема туристов в веселеньком разноцветном стиле. Нельзя сказать, что апартаменты очень просторные и удобной планировки, да и прохладно в них было в октябре, зато аутентично))
В розовом и зеленом домиках с левой стороны улицы находятся апартаменты
Сначала мы посетили самые близкие к месту проживанию объекты — первым был небольшой, но очень симпатичный Музей мозаики.
Несколько далее находится целое соцветие лакомых исторических объектов — Голубая мечеть, Айя-София, площадь Султанахмет, дворец Топкапы, цистерна Базилика, парк Гюльхане… смотреть не пересмотреть! Первые дни мы посвятили в большей степени этому району.
Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть), находится в состоянии внешнего и внутреннего ремонта.
Чтобы попасть в Айя-Софию, дворец Топкапы и цистерну Базилика пришлось постоять в очереди, хорошо, что не слишком долго. В Айя-Софию сейчас, когда ее из музея сделали мечетью, в очереди стоит большое количество верующих мусульман. В то же время удивило, что недалеко от входа в мечеть парочка девиц секулярного вида пыталась исполнить какой-то современный танец.
У дворца Топкапы очень большая территория, расположена в четырех дворах, поэтому масса туристов рассеивается, единственная очередь была в павильон, где хранятся мусульманские реликвии, в том числе волос пророка Мухаммеда. Впрочем, там присутствуют и христианские реликвии, например, десница Иоанна Крестителя…
Самые симпатичные мраморные павильоны и фонтаны, в которых с удовольствием купаются вороны, на мой взгляд, расположены в четвертом дворе, где территория дворца находится на берегу Босфора.
Ереванский павильон дворца Топкапы
К территории дворца Топкапы примыкают Музей Археологии с прекрасными экспонатами
и парк Гюльхане, в высоких деревьях которого резвятся стаи зеленых попугаев, которых трудно поймать в кадр. Как я понял, это не эндемики, а размножившиеся на свободе домашние беглецы.
Кстати, только мне кажется, что Кемаль Ататюрк здорово похож на товарища Зюганова? Или Зюганов на Ататюрка…))
Молодежь любит фотографироваться с отцом нации Кемалем Ататюрком
Посетили мы и знаменитые цистерны — впечатляющие подземные хранилища воды, которая поступала в город по акведукам. Самая крупная — цистерна Базилика, расположенная через дорогу от Айя-Софии. Туристов развлекают в цистернах изменяющимся цветомузыкальным фоном и вкраплениями современной скульптуры, внутри несколько душновато и влажно.
Отрывок видеопредставления в Цистерне Базилика, Стамбул.
Цистерна Феодосия гораздо меньше по размерам вход в нее находится в середине жилого района на склоне холма.
Отрывок видеопредставления в Цистерне Феодосия, Стамбул.
На площади Султанахмет, расположенной на бывшей территории византийского ипподрома, находится несколько интересных объектов, таких, как Немецкий фонтан, Египетская колонна, Змеиная колонна.
Рядом с площадью Султанахмет находится Мавзолей Ахмеда I, правление которого знаменательно тем, что при нем произошло первое нарушение дикой османской традиции братоубийства — османские правители перестали казнить своих братьев при вступлении на престол.
Мавзолей султана Ахмеда Первого.
После ознакомления с самыми близкорасположенными историческими объектами города мы стали продвигаться далее — через Гранд-базар в сторону комплекса Сулеймание и акведуку Валента, спустившись потом в сторону бухты Золотой рог через район с трущобами и выйдя через Египетский рынок к мечети Рустема Паши.
Любопытно было пройти районом трущоб, который находится прямо за Гранд-базаром, плавно перетекая в него. Не изучал вопрос, почему в центре Стамбула сохранились такие кварталы, напрягая и в то же время притягивая туристов своей эстетикой распада… И население здесь во многом цыганское, курдское, маленькие попрошайки сразу бросились в глаза на торговых улицах. Правда, каких-то криминальных действий от них не заметили. В полуразрушенных домах встречаются курятники, а на пустырях аборигены гоняют овец, что было собственноручно зафиксировано.
В основном мы ходили по городу пешком, шагомер вечером показывал расстояние в 15–20 километров. В исторических районах города местность холмистая с приличными перепадами высот, дороги вымощены неровным булыжником, улицы узкие, на которых часто не могут разъехаться две машины. При этом через толпы людей одновременно пытаются прорваться байки, обдавая свежими выхлопами, и носильщики, которые тащат огромные металлические телеги, норовя отдавить зазевавшемуся туристу ноги — приходится постоянно быть настороже. Ветерок с Босфора не успевает выветривать сложное амбре из бензинового чада, запаха кофе, специй и жирного липкого духа жареной рыбы… Да и чистотой улицы не блещут, особено к вечеру в районах, примыкающих к Гранд-базару, а миновать его огромную территорию сложно.
Отдых анатолийского кочевника ))
Обычно в путешествиях, даже после прохождения за день приличных расстояний, я подпитываюсь положительной энергией новых впечатлений. Стамбул же, как вампир, энергию из меня высасывал, к вечеру я ощущал опустошение и сильную усталость. В наземном городском транспорте мы несколько раз попадали в приличные давки. Я знаю, как много авторов сайта обожают Стамбул, но вынужден признаться, что у меня с городом любви не вышло, отношения остались деловыми, хотя как объект изучения он чрезвычайно интересен.
В один из дней, перебравшись через бухту Золотой рог по Галатскому мосту, познакомились с современным районом Галатопорт, к причалам которого пристают огромные океанские лайнеры.
Потом поднялись к площади Таксим и прошли знаменитой улицей Истикляль, которая тесно связана с русской послереволюционной эмиграцией и носила в те времена название Гранд Рю де Пера. Мы пытались заказать экскурсию о белоэмигрантах на сайте Tripster, но единственный гид по этой теме оказался недоступен. В районе Каракей находится сохранившаяся домовая русская церковь, маковка которой возвышается над крышей жилого дома, но, к сожалению, она была закрыта. После улицы Истикляль ближе к Галатскому мосту находится один из символов города — Галатская башня.
Следующий день мы потратили на знаменитый дворец Долмабахче, который просто не могли пропустить. Почему-то в помещениях дворца запрещено фотографировать, а очень хотелось… Пришлось делать это, маскируясь от молодых и рьяных смотрителей, дворец весьма интересен и достоин отдельного рассказа.
После посещения дворца мы проехали на автобусе вдоль берега Босфора на пристань Портекс Искелеси, находящуюся дальше крепости Румели и вернулись к Галатскому мосту по Босфору на пароме. В этот день произошло событие, которое чуть не сорвало все дальнейшее путешествие.
Уже во время посещения дворца Долмабахче было заметно, что наш детеныш, так сказать, надежда и опора, заскучал… К вечеру, по возвращению к месту расположения ночлега, нехорошие предчувствия превратились в грустную реальность. Температура 39 предполагала срочные действия и решение вопроса — что делать?
Виделось несколько вариантов в зависимости от развития ситуации, вплоть до отказа от дальнейшего путешествия. Тем более, что водителем арендованного авто в этот раз безальтернативно планировался сын, мы даже права с собой не взяли. Вариант прекращения путешествия был совсем грустным, но здоровье дороже. Сына такой вариант страшно расстраивал и злил, но он мог показать свое возмущение в основном взглядом больных глаз, мешала сильная боль в горле… Пошли дни интенсивного лечения лекарствами из личной аптечки и турецкой аптечной сети, а главное, большим количеством чая с медом. Через три дня самочувствие улучшилось, насколько это возможно, и после проведенного круглого стола было решено путешествие продолжить.
В результате пришлось продлить на один день пребывание в Стамбуле, передвинуть на день прибытие в Анкару и Каппадокию, отказаться от посещения Сиде. Но в целом план путешествия удалось сохранить.
Соответственно, пока сын отлеживался в номере, родители по мере возможности исследовали город, в том числе районы Фанар и Балат. Конечно, были осмотрены Болгарская церковь Святого Стефана (Металлическая церковь) и Собор Святого Георгия при здании Константинопольского патриархата.
От ярких туристических улиц, подобных улице Водина, находящихся вблизи залива Золотой рог, мы добрались до остатков крепостной стены Феодосия, посетив дворец Текфур, где сейчас расположен музей. Для этого пришлось, поднявшись на крутой холм мимо знаменитого здания Греческого лицея, изрядно побродить по древним улочкам, которые населяют сейчас весьма ортодоксальные мусульманские жители.
На день позже первоначального плана мы с легкими приключениями перебрались на азиатский берег Стамбула. Сначала подвел администратор отеля, не обеспечив такси к установленному времени и 45 минут безуспешно пытаясь его вызвать, по итогу поймав уличное, потом, по старинному обычаю, стамбульский таксист увеличил цену за проезд на 200 лир, мотивируя это платным туннелем под Босфором, цена проезда по которому 50)) Оспаривать красивые древние обычаи не хотелось, мы были счастливы, что наконец прибыли к пункту проката автомобилей фирмы AVIS! Ура, путешествие продолжалось!
P. S. Чуть было не забыл упомянуть о кошках, которые являются процветающим, прямо-таки привилегированном животным во всей Турции, а не только Стамбуле. Но в Стамбуле — огромном городе их вседозволенность, ленивая вальяжность и уверенность в себе особенно бросалась в глаза)) Собаки на улицах тоже неплохо себя чувствовали, но встречались гораздо реже…
АНКАРА.
Анкара в нашем путешествии планировалась как некий транзитный пункт по пути в Каппадокию — проехав за день около 500 километров, погулять по ней вечером, а если покажется мало, то еще и утром. Стартовав с современной азиатской окраины Стамбула, кардинально отличающейся от исторической части города, мы без приключений доехали до Анкары по хорошим дорогам.
Турецкая столица — город современный и крупный, не сильно туристический, в отличие от Стамбула, имеет относительно небольшой исторический центр с крепостью, около него мы без проблем и перебронировали номер в отеле, что важно, без предоплаты.
Часовые ворота в крепость
Крепостные стены древней крепости Хисар расположены на холме. Со стен открывается очень живописный вид на город. Считается, что первые укрепления были построены при древних хеттах за полтора тысячелетия до нашей эры, строительство продолжали различные народы, владеющие этими землями. Существующий сейчас вариант крепости построен при византийцах в 9 веке.
А мусульманским городом Анкара стала в 1227 году после захвата турками-сельджуками. Внутри крепости находится самая старая часть города, где живут люди, расположены кафе, магазинчики и гостиницы. Мы вошли в крепость через Часовые ворота.
Улочки старого города довольно симпатичны, дома в хорошем состоянии. В одном переулке мы случайно наткнулись на музей под названием «Память Галлиполи» на русском языке, посетили его. О русской эмиграции там оказалось неожиданно мало экспонатов, название — скорее всего завлекалка для русских туристов, но об этом планирую рассказать отдельно. Вблизи от Часовых ворот крепости на склоне холма находится один из лучших археологических музеев Турции, со стен просматривается здание мавзолея Ататюрка, но посетить эти объекты у нас не хватило времени.
КАППАДОКИЯ.
В Каппадокию из Анкары мы добрались без приключений, заселившись в отель в Гёреме, который хоть и называется городом, по сути является большой деревней. Ну очень узкие кривые улочки, дороги с давним и разбитым покрытием… Но это мелочи — ведь там находятся необыкновенные ландшафтные чудеса, удивительные творения Бога или Природы, кому что ближе! Не буду называть давнюю мечту увидеть все это модным сейчас словом гештальт))
В день приезда мы успели ознакомиться с поселком Учхисар, расположенным недалеко от Гёреме. Главная его достопримечательность — 60-метровая скала, вся изрытая людьми за десятки веков, начиная с древних хеттов, живших во втором тысячелетии до нашей эры. Историки считают, что в основном она использовалась как крепость. Мне она напомнила формой громадный термитник.
Вечером, пойдя в ресторанчик, мы купили в первой встретившейся местной конторе ваучер для полета на воздушном шаре за 190 Евро. Конечно, мы заранее думали над таким интересным развлечением и приценивались к нему. Tripster предлагал заранее оплатить полет за 280 евро, ссылаясь на большое количество желающих и частые отмены. Администрация отеля пообещала устроить полет за 220 евро. Лайфхак — не торопитесь оплачивать полет заранее, мест в корзинах хватит всем, одновременно сэкономите средства.
Я, заслуженный аэрофоб, пожалев возможных коллег по полету, благоразумно решил отказаться от него заранее…)) Жена хотела лететь, но передумала, может быть подействовала история гибели двух испанских туристов при посадке шара дня за три до нашего приезда. Сын, несмотря на только что перенесенную болезнь, рвался в бой и я не стал его отговаривать, хоть ночью погода была холодная, около ноля, а на высоте и того меньше. Все прошло нормально, сын с высоты 800 метров, а мы с высоты окрестных холмов с пяти часов утра любовались шоу воздушных шаров — одновременно в воздухе их было около двухсот штук.
За два с половиной дня пребывания в Каппадокии мы постарались максимально полно ознакомиться с этими необыкновенными местами. Но если бы у меня была неделя времени, я бы там все равно не заскучал, ведь как много интересных мест с инопланетными пейзажами можно обойти пешком, не торопясь, любуясь неисчислимым многообразием форм окружающих скал. А наличие у нас машины здорово помогало, мы обошлись без приобретения экскурсий, передвигаясь по известным туристическим маршрутам — Зеленому и Красному.
Очень понравились две долины — Пашабаг (Долина монахов) и Зельве. Сейчас посещение их платное, может это и правильно — там оборудованы дорожки, местность не разбивают вереницы туристов на квадрациклах…
Долина Пашабаг знаменита своими каменными «грибами».
Долину Зельве называют «музеем под открытым небом». Она состоит из трех долин между горных отрогов, в которых размещалась скальная деревня с жилищами, винодельнями и храмами.
Еще один «музей под открытым небом» Гёреме, тоже платный, находится совсем близко от городка, там сосредоточено много пещерных церквей с разной степени сохранности фресками. Фрески охранники фотографировать не разрешают, но уж очень хотелось некоторые запечатлеть, пришлось делать это тайно… В этом музее напрягало большое количество туристов, именно этим он понравился меньше остальных.
Долина любви и прочие долины доступны всем желающим совершенно бесплатно. Молодожены любят проводить в Долине любви фотосессии.
Побывали мы и в Долине воображения, и в Долине сабель, и в Красной долине, где не холме наблюдали закат в большой компании туристов на квадроциклах, которым устраивается такое популярное развлечение.
В Долине сабель постоянно происходит оживленное туристическое движение — вереницы велосипедистов сменяют конные группы, после конников из-за скал выезжают, пыля, вереницы квадроциклов.
Из более дальних от Гёреме объектов мы посетили подземный город Деринкую. В Каппадокии известны десятки, если не сотни подземных сооружений, но самый большой из них — Деринкую. Он представляет из себя многочисленные подземные помещения, вырубленные в мягком туфе и соединенные ходами, предназначенные для различных целей. Город очень большой, в нём 8 этажей, уходящих в глубину примерно на 60 метров. Предполагается, что в нем могло жить около 20 тысяч человек, к тому же под землей держали скот и хранили провизию.
Открыл это место случайно, как часто бывает, местный житель в 1962 году, когда разбирал стену своего дома. До сих пор реальные размеры города не определены точно, есть версии, что исследована лишь десятая часть всего города. Также точно неизвестна история его возникновения, некоторые историки исчисляют его возраст 4 тысячами лет. Туристов пускают не на все этажи. Объект, несомненно, интересный, но ходы в нем настолько узкие, что пролезать по ним зачастую приходится согнувшись в три погибели, гусиным шагом и разойтись встречным туристам невозможно…
Каппадокия фантастически притягательна, про каждую ее достопримечательность можно рассказывать в отдельных материалах. Завершающим этапом путешествия в соответствии с нашим планом была Анталия.
Дорожная история о вруне-навигаторе, отважном водителе, сонном штурмане и трусливом пассажире.
При переезде из Каппадокии в Анталию произошло небольшое приключение. После города Бейшехир дорога ушла в живописную горную местность. Сын ехал по навигатору, выстроив отношения в экипаже по варианту единоначалия — он Главный, значит: советами ему не мешать, под руку не говорить… Жена, как более послушная и менее болтливая, была определена в Штурманы на месте рядом с водителем, где бОльшую часть пути мирно дремала. Занудливый Ответственный и въедливый автор был определен в Пассажиры, загнан на заднее сиденье и лишен интернета. Мы поехали по прекрасной новой дороге, где туннели местами еще достраивались, и двигались так несколько десятков километров, пока не стало заметно, что машин на дороге очень мало и совершенно отсутствуют заправки…
Пассажир осторожно поинтересовался у Штурмана об оставшемся расстоянии и выяснил, что по карте, выстраиваемой нами дома, длина пути была больше где-то на 90 км. Аналитика тут же подсказала — что-то не так, в смысле дорога не та, и Пассажира стали терзать смутные сомнения, которые он в осторожной форме изложил Главному, но понимания не нашел. Вот в результате и приехали… к окончанию отличной новой дороги! Дальше по горам петлял глиняный проселок, к тому же мокрый, на котором местами располагалась строительная техника и копошились рабочие… Мда…
При этом возвращаться назад на 90 километров было затруднительно из-за малого количества топлива в бензобаке, так как Главный собирался заправить машину только перед ее сдачей в аэропорту Анталии. Пассажир, тоскливо глядя на опасный проселок, по которому медленно перемещалась из-за горы строительная техника, отправился к турку, на вид прорабу, рулящему работами и одновременно грызущему гранат, на переговоры. В результате короткой встречи на высшем уровне, проведенной на русско-английско-турецком диалекте, прораб подмигнул и показал на пальцах — 7 километров такого проселка и вы попадете на нормальную дорогу, проехать можно))
Впоследствии самой большой ошибкой Пассажира было глянуть в окошко на близлежащую пропасть во время разъезда на проселке без ограждений с ехавшей навстречу строительной техникой. По реакции организма он лишней раз убедился, как мудро сделал, отказавшись от полета на шаре… когда Пассажир от увиденного ужаса хрюкнул, добрая семья посоветовала ему временно набросить футболку на голову и отодвинуться от окна ((
Турок не обманул, ровно через 7 километров мы выползли на асфальтированную дорогу западнее Манавгата и двинулись к уже близкой Анталии.
АНТАЛИЯ.
Успешно сдав арендованную машину в пункте проката при аэропорте, мы доехали до нашего отеля в старом городе на такси. Поселились в районе Калеичи (внутри крепости) сознательно, хотелось пожить в живописном историческом центре.
После вынужденных изменений в плане путешествия мы отказались от выездов из города, которые рассматривались вплоть до Паммукале, сыну после болезни необходимо было отдохнуть, да и времени оставалось немного. В Перге мы с женой спокойно добрались на скоростном трамвае, до Музея археологии дошли пешком (Прикоснуться к античности).
Скажу сразу, что неторопливые прогулки по городу и комфортная погода способствовали релаксу в завершение непростого пути. Было солнечно, днем температура достигала 28 градусов. Народа на улочках было достаточно много, особенно теплыми вечерами, когда публика заполняет кафе и ресторанчики на открытом воздухе, расслабленно вкушая плоды кулинарного турецкого искусства. Мы тоже не избежали гастрономического туризма, сын взял у работника отеля адреса городских ресторанчиков, которые пользуются популярностью у местного населения и которые мы по очереди посещали.
Интересный исторический объект — Триумфальная арка была возведена в честь римского императора Адриана, посетившего город в 130 году н. э. Изначально ворота Адриана были двухэтажными, но до наших дней сохранилась лишь их нижняя часть. Это единственные входные ворота крепостных стен, окружавших старый город и порт большим полукругом, которые сохранились до наших дней. Молодожены любят приезжать сюда в день свадьбы.
Крепостные стены вокруг Калеичи, были построены в римский период и в настоящее время сохранились фрагментарно.
По линии бывших крепостных стен проходит разграничние между старым городом и современным, на другой стороне улицы уже располагаются многоэтажные дома.
Каменные улочки старого города Калеичи кардинально отличаются от окружающих современных районов, это словно другой мир. Здесь много старинных османских особняков, которые были отреставрированы и преобразованы в рестораны, магазинчики, кафе и небольшие уютные отели.
Каждое здание неповторимо, прогулки по этим улочкам доставляют большое удовольствие. На улочках много цветущих растений,
плодовые деревья усыпаны урожаем,
все выглядит очень колоритно и ярко.
Морская гавань хорошо сохранилась с давних времен. Из нее мы совершили морскую прогулку на кораблике к водопаду, очень жаль, что фото при копировании были утеряны. Надо сказать что на эти прогулки было много желающих, не всегда получается попасть на них в удобное тебе время.
В гавани находится единственный в старом городе маленький пляж.
А вот такой вид на городские пляжи, которые находятся уже за пределами старого города.
Такое «ущелье» можно обнаружить, если прогуливаться вдоль прибрежных улиц.
Анталия расслабила нас, подействовала успокаивающе, из нее не хотелось уезжать. Курортный ритм жизни, какая-то отстраненность от бурных событий включала в организме прекрасную леность, дарила некую «иллюзию радости», заставляла забыть о негативе хоть ненадолго, за что мы городу искренне благодарны…
