Еще пару-тройку лет назад настойчиво рекомендовала бы рассматривать Норвегию на предмет активного туризма. Страна красивая, много фьордов, озёр, холмов, гор и возможностей увидеть всё это в самой непосредственной близости в однодневных треках. Теперь ничего рекомендовать не буду, просто поделюсь впечатлениями о своём не столь уж давнем 15-ти дневном путешествии в страну скандинавских троллей. Норвегия многим не понаслышке знакома, и, не исключено, те, кто припомнил о ней своё что-то, в моих рассказах увидит нечто иное, куда бы вряд ли пошел сам пешком. Увидит и горы, и разных троллей.
Дорожная суета на пути в страну троллей
Варианту оказаться мгновенно на точке сбора в Осло, воспользовавшись авиа перелетом, предпочла из Питера прокатиться с организатором тура Стасом Пирайннен, промежду прочим, еще через две страны — Финляндию, Швецию, заодно насладиться прелестями паромной жизни. Когда-то довелось мне испробовать на себе паром филиппинский. С виду беленький и опрятный, внутри чисто каталажка вперемежку с ножлежкой в стиле горьковского «На дне». Добирались до парома с приключениями на финской границе. Для начала напрягла длинная вереница машин до погранпункта за километр, заставив серьезно поволноваться, — так и на паром не мудрено опоздать.
Потом не одну пару волнительных минут доставили нам финны. С неспешностью ленивцев и коала, вместе взятых, они дотошно изучали, что с собою везем. Особый интерес, да что скрывать, серьезное подозрение вызвали у них ледорубы, мол, для чего хотим применить. Неужели перед сменой про Троцкого начитались? И попросили открыть чемоданы, ладно бы наши, а то чужие! Две участницы заблаговременно почтой отправили их Стасу, чтоб на самолет самим не тащить. Чемоданы-то девушки сбагрили, а коды к ним сообщить позабыли. Вот ледорубы и сгодились бы, если б Стас дозвониться не смог до девчат.
Потом возник Турку. Ничего вразумительного про Турку сказать не могу, мы сразу махнули к паромной переправе опять становиться в очередь.
И когда, наконец, запихнули в паромную пасть машину, тогда только расслабились. В итоге на первый день пришлось много непредвиденных ожиданий и бесконечно деловой суеты. И как мне финский паром? Со счетом 10:0 однозначно выиграли финны. Паром не чета филиппинскому, с каталажкой не спутать.
Если финский Турку проводил нас в путь с ветерком ясной погодой, то столица шведов встретила наутро плотным, вязким туманом, настолько непроницаемым и густым, что буквально вслепую на ощупь дополз паром до причала. Ну, здравствуй, здравствуй Стокгольм! Какой-то ты невидимка.
Стокгольм еще спал, укрывшись одеялом непрозрачной пепельной мглы. Оставив на парковке машину, мы наскоро пробежались, бегло заглянув в перспективу не широких безлюдных улиц. Вот уж точно, по Европам галопом!
Каждая минута всё больше растворяла мглу в пропитанном влагой воздухе. Город, просветлев, потихоньку стал просыпаться, не желая выходить, однако, из глубокой задумчивости. В задумчивости пребывали симпатичные домики, железные всадники и фонтаны. Легкий флёр мечтательности кружил и на миловидном личике охранницы у дворца. С первыми прохожими немного оживились улицы, стряхивая с себя полудрёму ночи. Пройдет час, другой, и Стокгольм войдет в привычный ритм мегаполиса, но этот ритм уже не услышим. Всё-таки в любом мегаполисе, каким бы прекрасным он ни был, нет для меня простора.
А у нас впереди не домами зажатые улочки — зеленые дали и черная лента отменной шведской дороги, ни одной колдобины или ямки. И погода вроде наладилась, заиграла свежими красками самого длинного в году июньского дня.
Стоило заехать в Норвегию, как небо нахмурилось, дождь зарядил. И так всю ночь барабанил под Осло в кемпинге по крыше моей палатки. Кемпинги — вообще штука хорошая, мы останавливались именно в них на пути к природным объектам. Все условия есть, что нужно туристу, но вот душ поминутный, за отдельные деньги. Получалось дорого намываться, и помывочный процесс протекал в судорожно конвульсивной спешке, чтобы завершить его до того момента, как вода в душе закончится. К концу путешествия приноровились так, что вся операция по изливу воды была не больше минуты.
В обитель великанов Йотунхеймен
Утром встретили еще шестерых, прилетевших самолетом в Осло, и полным комплектом отправились в путешествие с основной его фишкой — горными треками, которых по программе немало. Уже на следующий день совершили первый из них по хребту Бессегген, а в последующие дни:
— поднялись, как отважные маламуты, на высшую точку Норвегии — гору Галлхёпигген…
— постарались не упасть в трещину на леднике Нигардсбреен…
— поотжимались на Тролльтунге — Языке Троллей…
— посмотрели на бесстрашие других на Прекестулене — Кафедре Проповедника…
— заглянули в пропасть, где застряла Горошина — Къерагболтен, очень постаравшись не сгинуть там, и еще многое другое увидели, на себе испытали, проверили.
Треки к этим знаменитым местам многокилометровые и многочасовые. Одни сравнительно легкие, не напряжные, другие сложнее, но все трудности с лихвой окупались открывавшимися, как с рекламных буклетов, видами. Будет это потом, о чем расскажу позже, а пока за окном мелькали поля, ухоженные газоны и чем-то схожие с избами аккуратные домики с травяными крышами взамен черепицы.
Распространенная традиция взращивать на крышах траву возникла у норвежцев давно, в глубокой древности. В этом виделось немало преимуществ. Поверху весной трава всходила раньше, чем могли воспользоваться самые догадливые проворные овцы. Под такой крышей тепло, и особого ухода не требуется, постоянные дожди не дадут верхним «лужайкам» засохнуть, да и в случае чего есть где спрятаться от внезапно нагрянувших нежелательных соседей.
Первое впечатление от пейзажей Норвегии — похоже на Урал, будто родной дом не покидала вовсе. Та же вереница подточенных ветрами невысоких гор, превратившихся со временем в заросшие лесами холмы. Те же белоствольные ветвистые березы шелестели по берегам спокойных, будто спящих озёр. Такие же объёмные облака волочились лениво, поблёскивая серебром в синем небе. И переменчивая, капризная погода напоминала уральскую, которая не совпадает с прогнозами никогда.
На этом сходство заканчивалось. Несравнимо качество дорог, хотя норвежские дороги несколько похуже шведских. Сделать остановку не везде можно, а в определенных местах с указателем «ёлочка». В одном из них с добротными деревянными столиками и скамейками мы остановились, развернув «пикник на обочине».
Путь лежал через перевал в горный массив Норвегии — Йотунхеймен с 29-ю самыми высокими пиками Норвегии и самой высокой в Северной Европе концентрацией гор свыше 2 000 метров. Там, в фюльке-губернии Оппланн, ждал нас кемпинг в одноименном национальном парке Йотунхеймен (Jotunheimen nasjonalpark). Кстати, с 1 января 2020 года две губернии Оппланн и Хедмарк объединены в новую фюльке — Иннландет.
Дорога проходила по одному из туристических маршрутов, каждый со своими особенностями, и Валдресфее (Valdresflye) — один из них. Свой автомобиль позволял по дороге заметить, как с километрами менялся ландшафт. Чем выше в горы, тем становилось просторней, словно парили птицами над плато. Растительность почти исчезла, а та, что осталась — низкорослая, как в тундре, на вид жесткая и невзрачная. Условия, казалось бы, малопригодные для жилья. Но нет, живут люди и здесь, в этих местах — их горные пастбища и летние фермы.
На перевале (высота 1389 метров) пронзительный ветер сразу ударил в лицо. Не встречая преград, он гулял меж камей, пытаясь сдвинуть их с места, но те оставались непреклонны.
Внизу открывалась долина с безлесными холмами, однообразными и монотонными. Когда дорога плавно спустилась к озеру, местность преобразилась, приобрела красочный вид, теперь синий цвет стал доминирующим.
Еще пара километров, и горы снова стали надвигаться на нас, вставая черной стеной. Одно мгновение, и с ними столкнёшься. Внезапно дорога, волной повторяя ландшафт, куда-то свернула, и мрачная гряда стремглав пронеслась мимо. Всё-таки есть что-то магическое в быстром движении. Непременно в этих горах должны сложиться легенды, отголоски которых так и слышались в названии этого горного региона — Йотунхеймен — «Земля, населенная великанами». Значит, жили здесь великаны.
И такая легенда нашлась с явными мотивами Библии. Правда, оказалась чересчур жутковатой из фильмов ужасов. Судите сами. Еще до сотворения мира, изо льда и туманов само собой сформировалось первое живое существо во плоти — великан Имир. Одному-то жить скучно было, и создал Имир женщину себе в радость, родил сыночка — шестиголового великана Трудгельмира. Вот зачем столько голов мальчику. Головастик стал прародителем рода великанов-йотунов. На том история не заканчивается.
Между тем как-то боги решили, пора вместо хаоса творить мир. Ничего лучшего не надумали, как считать Имира подходящим для этого материалом — из его жил и мышц сушу создать, кровь превратить в воду, кости сформировать в горы, волосы — в лес, а небесным сводом стал бы череп Имира. Ну, не варвары ли! Хлынула кровь из ран Имира, затопила всех великанов. Только один внук великана сумел на ковчеге спастись с семьей. От него и пошло новое племя йотунов-великанов с каменной головой и сердцем из камня.
Пока ехали, в каждом камне так и чудились мне йотуны, молчаливые великаны с каменной головой.
На смену горам пришел лесок, окруживший утыканную вешками дорогу, чтобы зимой можно было её различить. Виляя, дорога скрывалась в зарослях березовой рощи. Отсюда до нашего кемпинга «Besseggen Fjellpark Maurvangen» (Sjodalen, 2680 Vågå) на берегу реки Шуа рукой подать.
Расположение этого компактного кемпинга недалеко от местечка Гьендесхейм (Gjendesheim) удобно для тех, кто планирует совершить трек по хребту Бессеген, увидеть там озёра, порыбачить или сплавиться по Шуа-реке. Речка не сказать, чтобы бурная, но трагедии на сплавах случались, когда до опасного поднимался уровень воды. Здесь, у реки, нам выделили под палатки небольшую площадку.
День выдался ясный и солнечный, для этих мест пригожий вполне и почти летний, если бы не ветер, пробиравший до всех разом костей. Мы с энтузиастом принялись раскладывать палатки, а проказник-ветер только этого словно ждал. Надувал ткань парусом, стараясь вырвать её из рук, свистел, шумел, возмущаясь нашим упорством и, обессилив, сдался. В памяти этот кемпинг так и остался «ветреным».
В небольшой избе-ресепшине можно было заказать ужин, но готовили мы сами, благо продуктами заранее запаслись. Вернее, отменно готовил Стас, в силу своих умений мы ему помогали, кто советом, кто реально с поварешкой в руках.
Ночь не спешила сменить день. Лишь сумеречная пелена обволакивала кемпинг за пологом палатки. В этих широтах в сезон белых ночей в привычном смысле ночи практически не бывает, и вечерние сумерки плавно перетекли в утро дня первого трека на хребет Бессеген. Об особенностях этого маршрута в национальном парке Йотунхеймен и его преимуществах мало кто из наших туристов знает, расскажу подробней.
«Хоббиты» туда и обратно по хребту Бессеген
Местечко Гьендесхейм с кафе, автостоянкой, пристанью и десяткой летних домиков на берегу озера Гьенде известно тем, что это — восточные ворота в национальный парк Йотунхеймен, существующий по королевскому указу с 1980 года, хотя первые хижины на плоскогорье Йотунхеймен открыты Норвежским обществом туристов еще в 1869 году.
Из Гьендесхейма начинается либо заканчивается трек по хребту Бессеген. Этот трек иностранцам не так хорошо известен, зато очень популярен у самих норвежцев тем, что его можно закольцевать, а не ходить живыми хоббитами взад вперед по одному и тому же маршруту, как это свойственно другим трекам.
Кольцевой маршрут был бы и здесь невозможен, если бы не пристань, от которой дважды в день без особого расписания кораблик увозил желающих в западную часть озера до поселков Мемурубу (Memurubu) или Гьендебу (Gjendebu). А уже из Мемурубу туристы могли вернуться пешком назад в Гьендесхейм, пройдя по хребту 13 км. Так делают норвежцы.
Но мы не норвежцы, у пристани оказались не вовремя и остались с единственным вариантом: пройти по хребту неполный маршрут до определенной точки, и тем же путём вернуться назад. Впрочем, нашлись некоторые преимущества в этом — к самому интересному на хребте месту можно было успеть дойти раньше, чем навстречу нам повалит дружная толпа «викингов».
Со свежими силами бьющих копытами ретивых коней мы ринулись приступом на крутой склон, с каждым метром приближавший нас к такой же крутой, скалистой стене. После силозатратного и затяжного с часок подъема хотелось просто привалиться к камню и никуда уже не идти. Такое желание всегда возникает, когда куда-то наверх, как кажется, долго тащишься.
Во всех национальных парках Норвегии очень правильно построена логистика маршрутов к значимым точкам — с указателями пути в виде табличек, маркировкой на камнях и конической формы грудами камней в качестве ориентиров. Общее название таких холмиков — туры, по-другому, гурии. В разных местностях могут быть свои названия, есть своя специфика и в Норвегии: такие груды камней здесь называют не иначе, как «тролли». С таким видом троллей не раз встречались.
Маршрут по хребту Бессеген не исключение в этом плане, есть указатели…
Маркировки буквой «Т» на камнях…
И, собственно, сами «тролли».
Первой неожиданностью для нас стала огромная стена. С нее не широкой струйкой падала вода, и терялась в камнях в поисках своего пути к озеру вниз. Неужели наверху ручей, может, целая речка? И никак предположить не могла, что ни то, ни другое. Подпиткой водопада будут талые снега. Здесь внизу, в этом продуваемом пространстве, стелилась растительность, даже попадались мелкие цветы, радовавшие, несомненно, глаз. Наверху совсем другая картина.
Стену обойти невозможно, оставалось карабкаться вверх по мокрым камням. Хорошо, норвежцы позаботились о безопасности в сложном месте, закрепив цепь для подъема и спуска обратно, иначе никак. Пришлось вспоминать навыки скалолаза.
Каково же удивление было, когда, забравшись наверх, вместо панорамы на озеро, на что, в общем-то, рассчитывала, простиралось огромное белое поле снегов, по которому нужно пройти. Это в конце-то июня! Впрочем, что удивляться. Норвегия не на южных широтах лежит, снега на высоте и летом не тают. Высота горных стен на Бессегене может подниматься до 1300 м над поверхностью озера в самой верхней её точке.
На озеро Гьенде виды не сразу открылись, сначала только краешком сверкнула вода. Обращенная к озеру сторона чрезвычайно крутая, и спускающиеся вниз склоны с остатками лежалых снегов и сыпучими камнями полностью закрывали обзор. Подходить же ближе к краю, чтобы разглядеть что-то большее, было опасно. Впрочем, всегда и везде найдутся те, кому чувство опасности не знакомо.
На протяжении трех километров пешеходный маршрут, так называемый хайк, проходит по ровному, открытому ветрам плато. Не исключено, конечно, заблудиться и на открытом, растянутом на километры пространстве, особенно если хребет внезапно накроет туман. Поэтому на Бессеген в плохую погоду не ходят. Нам с погодой везло — небо синее, облака белые, несмотря на гулявший по плато сильный ветер. Он-то и пригнал к вечеру серость, низко повисшую над водой.
С этим маршрутом с перепадом 760 метров связан один интересный факт. Обычно весь трек от Мемубуру до Гейндесхейма туристы проходят за 6–7 часов, включая время на отдых. Мы, сказочные хоббиты, эти 6 часов потратили на «туда и обратно» лишь половину пути. Тем невероятней рекорд на грани фантастики, о чем узнала в кемпинге из буклета.
Рекорд принадлежит норвежцу Рейдару Андерсену, серебряному призеру чемпионатов мира 30-х годов и бронзовому призеру зимних Олимпийских игр 1936 года по прыжкам с трамплина. В 1963 году в 52-х летнем возрасте он прошел, вернее, пробежал весь путь по хребту Бессеген с рекордным временем, не превышающим… полутора часов! И сделал это трижды! Что-то не верится, если честно. Хотя, кто знает, недаром «летун». Пытался ли кто повторить рекорд? Навряд ли. При попытке зарекордсмениться есть немало шансов лечь костьми под каменный «тролль».
Основную красоту здешним хребтам, конечно, придает озеро Гьенде. В какой-то момент плато пошло на спуск, тогда озеро открываться стало все больше и больше, вытягиваясь в длину 20-ти километровой зеленоватой кишкой. Из-за своей протяженности и ширины в 1 км его легко можно принять за фьорд. В этом вся суть Норвегии — здесь даже озёра не круглые, а вытянутые вдоль двух соседних хребтов.
При максимуме глубины 150 метров Гьенде считается самым глубоким озером в Йотунхеймен национальном парке.
Примечателен цвет воды, он ближе к зеленому, хотя на моих фотографиях вода выглядит несколько голубой. Основной цвет озера объясняют тем, что оно окружено темными склонами с растительностью, еще попадать может глина вместе с водой тающих ледников. Всё это вместе создавало эффект изумрудной зелени.
Постепенно тропа начинала подниматься над озером. Изогнувшись, ощетинившись, как грозный зверь, вставал гребнем хребет, пугая своей неприступностью. Это, как в пьесе, обязательно есть кульминация, за которой следует непременно развязка. В нашем случае развязка это самое очаровательное место на хребте, куда так стремились успеть.
И действительно, открывшееся после гребня место пленяет не только своей красотой, оно необычно по своей сути. Два озера — Гьенде и Бессватне (Bessvatnet) — разделяет перешеек, не давая им слиться, причём оба озёра лежат на разных высотах, одно выше другого, и вода из Бессватне перетекает водопадами в Гьенде. Правда, с нашей точки обзора водопадов не видно.
Зато видно различие в цвете воды — у Бессватне насыщенный темно-синий цвет. Различия находят по составу и температуре воды. Любопытно, происхождение названия синего озера связывают с медведями. И не только озера. Многие местные названия отсылают к тем временам, когда количество медведей было не меньше, чем встречавшихся в этой местности людей. Вероятность увидеть медведя и теперь не исчезла. Именно в этой части Норвегии обитает наибольшее количество бурых медведей во всей Скандинавии — 60 особей.
Дальше перешейка не пошли, повернули назад - надо быть хоббитами до конца! А тут еще небо, наливаясь страшными тучами, хмуриться стало, и где-то совсем рядом из туч проливалась вода.
В кафе Гьендесхейма, куда заглянули, спустившись с хребта, встретились с местным троллем. Хитро подмигнув, он от души рассмеялся. Я не удивилась бы и толпе «викингов», появись они следом за нами…
