Международный день гор ежегодно отмечается с 2003 года 11 декабря, и каждый год для этого дня определяется тема. В 2021 году такой темой был «Устойчивый горный туризм», в 2022 году — «Женщины сворачивают горы». Не скажу, что в этом году что-то глобальное «свернула», разве что какой-то пригорок в Монголии. То ли дело годами раньше — силы были, горы сворачивала, вот, к примеру, в Норвегии…
Ущелье с прыжком
После первого дня активных разминок на Бессеген второй день по программе был релаксным, если релаксом можно считать переезд на следующую точку нашего норвежского путешествия — в деревушку Фоссбергом в муниципалитете Лом, откуда самый близкий путь в национальный парк Йотунхеймен на самую высокую гору Норвегии — Галлхёпигген.
Спешить особо причин не было, и, прежде чем до деревушки добрались и обустроились, по пути сделали остановку с небольшой, заранее предусмотренной вылазкой в лес.
Наш путь лежал мимо широкой, пологой долины Сьодален. Название ей дала известная рыбалкой, рафтингом и каякингом речка Шуа (Sjoa), знакомая нам по предыдущему кемпингу, где ставили палатки под сильным ветром. В кемпинге речка казалась вялой, характер свой не показывала и не производила впечатления своенравной.
Уже покинув озеро Гьенде, она сняла с себя поднадоевшие оковы и, словно повзрослев, вырвалась на свободу с другим характером, строптивой и с норовом. И бежала напористо дальше, не считаясь ни с какими преградами, пробивала упорно путь, чтобы слиться с другой рекой. Всё, как в юности, когда любовь не знает границ.
Главным камнем преткновения для неё были… камни. Впрочем, для реки, да еще такой резвой, строптивой пробить себе путь в твёрдой породе это дело, в сущности, времени. А там, где участок заблокирован большими камнями, вода под ними искала путь. Так появилось небольшое ущелье, к нему и пошли.
Под ногами приятно пружинила хвоей усыпанная земля, сплошь затянутая проросшими на ней мхом и лишайниками. Среди неприметной низкой растительности выделялся ягель, белый по цвету, стелившийся по поверхности светлыми пятнами. Так и хочется добавить — мягкий, пушистый, а потрогаешь узорчатые веточки, как у коралла, окажутся они жестковатыми.
Подбирался он вплотную к деревьям, заползал на камни, проникал в расщелины, заполняя искусно собою пространство ажурными метками. Оглянешься, всюду мох и лишайники, для полной лесной идиллии не хватало только грибов, чтобы поверх кружевного ковра красиво торчали их тёмные шляпки.
Компенсацией стала пучеглазая лягушка в траве, будто кого поджидала. Сразу вспомнилась сказка о царевиче и царевне-лягушке: женился царевич на поймавшей стрелу жабке, она возьми и превратись в прекрасную премудрую царевну. А вдруг и эта, что притаилась, тоже из сказки.
Вообще-то от царевны мало проку, а от лягушки польза большая. Издавна у многих народов считалось, где обитают лягушки да жабы, там вода всегда чистая и здоровая. Значит, место, где она поселилась, — место благословенное по определению зоолога Альфреда Брема. А уж сколько добрых примет связано с ними, так что обижать лягушку нельзя. Вот и у норвежцев есть поверье: кто с лягушкой дружен, тому золото она принесет. Любопытно, а какое золото сулит нам эта лягушка?
В тишине долины Сьодален с самым высоким сосновым бором в Норвегии каждый слабый шорох и звук воспринимались загадочными, а свежесть хвойных ароматов и смолистого запаха соснового леса добавляли позитивные нотки к настрою на самобытную, местного розлива сказку.
Нарастающий шум воды подсказывал направление, и вскоре среди камней увидели бурлящую речку в том месте, что носит название — Риддерспрангет — Прыжок рыцаря. Значит, сказка продолжается и становится легендой о красавице и ее суженом с обычаями жестоких, но бесстрашных викингов-рыцарей.
Жила в 11 веке во времена короля Хокона Магнуссона красавица Скарвангсола, покорившая сердце рыцаря по имени Сигват Кви из Валдреса. И красавица в него влюблена, только помехой соединению сердец влюбленных была большая преграда — девушку хотели выдать замуж совсем за другого. Узнал об этом Сигват, похитил любимую и бежал вместе с ней и свитой через долины в лес. Жених, тоже рыцарь, со свитой за беглецами следом отправился и догнал их в узком ущелье, где бурным потоком пенилась и клокотала вода.
Нравы были жестокие, решалось всё силой и хитростью. Чтобы пыл преследователей поумерить, столкнул Сигват в бурлящий поток своего слугу для пущей острастки, а сам, не ведая преград для своей любви, перепрыгнул на другой берег с красавицей на руках. Только его и видели.
Жених из робкого десятка оказался, не решился следом прыгать, отстал и домой вернулся. Его любовь не была такой сильной и крепкой, как у его удачливого соперника, да и перепрыгнуть ущелье не у каждого, пусть и мифического персонажа, хватит отваги.
В самом узком месте ширина ущелья около 2,5 метров, и вряд ли кто захочет повторить в наше время сумасшедший прыжок того рыцаря. но заметила на стенде при подходе к ущелью предупреждение самым безумным — прыгать в реку опасно. Не случайно даже среди рисковых любителей экстремального рафтинга по речке Шуа это место считается «смертельной ловушкой».
Вот уж не представляю, что там за рафтинг с каякингом, слушать и то страшно было, как грохочет духовым оркестром ледяная вода, перепрыгивая с каменных ступеней и окутывая скалы хрустальными брызгами. От брызг камни становились мокрыми, скользкими, и нужна большая осторожность, чтобы перемещаться по ним.
Лом и лопата
Мы вернулись к машине и вскоре добрались до центра муниципалитета-коммуны Лом в северной части долины Бёвердаль. Там на зеленой травке ровной площадки, почти что на лугу, ждал нас кемпинг, забронированный нашим тур-лидером Стасом. Точно также — луг — переводится с норвежского Лом.
Центром коммуны оказалось село Фоссбергом, важная транспортная развязка, соединяющая восточную часть Норвегии с западной. Чаще всего село называют просто Лом по названию коммуны. Эта ухоженная маленькая деревенька (проживает 830 человек, основная часть которых занята в сфере туризма) с домиками в традиционном норвежском стиле смотрелась игрушечной на фоне выступавшей горы, бывшего потухшего вулкана. Неужели и посмотреть-то тут нечего, пара домиков и всё?
Но кое-что всё-таки усмотрела, хотя времени на знакомство с деревней нам представилось мало, и пришлось ограничиться недолгой прогулкой по центру, весьма условному, где никакой жилой застройки нет. Зато в округе много ферм, и символом Лома считается лопата.
Район всегда был одним из самых засушливых в Норвегии, но с хорошей почвой для сельского хозяйства, нуждавшейся в орошении. В 17 веке придумали доставлять в эту местность талые воды с гор по деревянным оросительным каналам, откуда воду черпали деревянными лопатами. Они и разместились на гербе коммуны.
Украшает деревню естественная водная артерия — речка Бёвра длиной 27 км, которую питает ледник Бёвербреен, потому цвет воды у неё такого красивого ледникового оттенка. У каякеров эта речка в почёте.
Привлек внимание и немного странный, как показалось, памятник работы скульптора Дире Ваа, установленный в 1952 году уроженцу Лома Улаву Аукрусту. Норвежцы вряд ли уже помнят его как поэта, хотя он считался одним из интересных и известных лириков начала 20 века.
Свои философско-мистические стихи Аукруст, увлекавшийся с юности изучением местных диалектов, писал на нюнорске, более сложной форме норвежского языка: «Вот ветка — ягоды как кровь. Другая — кипень цвета. Того, кто хочет знать любовь, и та манит и эта». Вполне романтично в духе эдакого символизма серебряного века.
Но большую известность Лому принесла расположенная в центре церковь — ставкирка (Lom Stavkyrkje), одна из немногих сохранившихся в Норвегии крупнейшая деревянная церковь.
Лом, судя по норвежской «Саге об Олафе Харальдсоне», — место историческое, известно с тех пор, как Святой Олаф в 1021 году провел там ночь. Церковь тоже из той же давней эпохи. Считается, что она построена в 1158 году, а в 1634 году проведена ее реконструкция с расширением и добавлением двух нефов. Для сооружения 12 века, пусть и отреставрированного, выглядела свежо и очень молодо. Вот что значит вовремя подправлять фасад.
Жаль, внутрь церкви не зашла. А наверняка стоило взглянуть на рунические надписи, вотивные предметы и картины с религиозными мотивами 17-го и 18-го веков. Какие-то из тех предметов приписывают авторству плодовитого художника 18 века Эггерта Мунка (1685 г. — 1764 г.), чей отец был родом с фермы Блакар в Ломе, сейчас совершенно неизвестного, разве что своей фамилией, ставшей знаменитой благодаря Эдварду. Были ли они дальними родственниками, на сей счет мнения разнятся.
В искусстве этот самый Мунк считался переходной фигурой между норвежским поздним барокко и рококо, кто брал для своих произведений мотивы с картин Рубенса и Рембрандта. Мои попытки найти в интернете примеры его творчества уперлись в три картины из музея в Осло, тоже ему приписываемые. Так что обойдусь без примеров.
Куда еще в Ломе следует заглянуть с учетом его специфики, как центра водного и пешего туризма далеко не районного масштаба. Конечно, в магазин спортивной одежды. Не устояла от соблазна и я, успев до закрытия в маленький магазинчик, в общем-то, без всякой надежды на покупку какой-нибудь со скидкой вещицы outdoor.
Цены в Норвегии тогда уже запредельными были, и каково же мое удивление увидеть скидки до 90%, о каких можно только мечтать. Но найти для себя размерчик — вот задачка, дюймовочек в Норвегии нет. И остановилась на более-менее подходящем — брюках престижного спортивного бренда с логотипом археоптерикса, кто в теме, поймет. Это древнее существо, жившее 150 миллионов лет назад, на следующий день я выгуливала на горе Галлхёпигген.
На гору с оркестром
Лом это очередные «ворота» в Национальный парк Йотунхеймен и одноименный горный массив с 26 самыми высокими горами Норвегии. Следующим утром мы отправились в парк, за 25 км от села Фоссбергом, чтобы подняться на самую высокую гору северной Европы и Норвегии — Галлхёпигген (Galdhøpiggen — 2469 м.).
В 2017 году тему Международного Дня Гор в ООН обозначили как-то слишком трагично: «Горы под давлением: изменение климата, голод, миграция». Насчет двух вторых позиций ничего не знаю, повлияло ли это на горы, или как раз наоборот, больше шансов заметить про климат, есть ли снег в горах или нет.
Много ли мало снега в тот год было, но сезон в летнем лыжном центре Галлхёпигген горнолыжного курорта Ювасшитт с подъемником на ледник в самом разгаре. Мы как раз шли мимо и видели катавшихся на склоне.
В буквальном смысле Галлхёпигген — «пик» горы «Галлхё», или — «крутая горная дорога на большую и округлую гору». Крутая дорога была, гора большая, но не округлая.
Самый подходящий промежуток для похода на Галлхёпигген небольшой, всего с июня по август. Желающих всегда много, в сезон на вершину поднимается до нескольких сотен человек в день. Вот и тогда в числе страждущих взобраться на гору были мы не одни.
Догнала нас группа молодежи с… музыкальными духовыми инструментами, блестевшими на солнце… золотом. Так вот какой сюрприз припасла для нас та лягушка! Значит, на горе будет концерт, логически рассудили мы, иначе зачем тащить с собой тяжелые инструменты.
С трех сторон гора Галлхёпигген окружена обширными ледниками: с северо-востока ледником Стиггебреен, ледник Сторедьювбреен лежит на западе и ледник Свеллносбреен — на юге. Чтобы подняться на гору, придется пересекать любой из них, и это зависит от выбранного направления и маршрута.
Относительно несложным считается маршрут Ювасшитта (Juvasshytta) в 5 км от вершины через мощный ледник Стиггебреен (Styggebreen), каким мы продвигались; самый сложный — через ледник, лежащий на юге, где нужны, говорят, «кошки».
В нашем маршруте обошлись без «кошек», но для остроты ощущений Стас «сплотил» нас страховочной веревкой на тот случай, когда скрытая под снегом расщелина может быть не видна. Такое возникает в начале сезона или после летних снегопадов, нередких в горах. Прошли ледник без приключений, связанные одной «цепью»…
К подъему на Галлхёпигген допускаются дети с 7 лет и не имеющие специальной подготовки взрослые. Подъем занимает часа три, включая время на подготовку к пересечению ледника, с час толкутся все на вершине, и около двух часов идут назад.
В верхней части маршрут шёл по каменистому, заснеженному гребню, все идут цепочкой, след в след…
Как большинство горных хребтов Норвегии, покрытый льдом Галдхёпигген сложен из твердой, крупнозернистой породы — габбро.
Дальше поднимались по снежным склонам к небольшому каменному укрытию…
И, наконец, вёл на вершину самый крутой участок пути…
Вот она, вершина. Ура! А там уже полный аншлаг.
Кого здесь только не встретили. Кто с собаками, кто с флажками. Уже на обратном пути мне попались две колоритные девушки из Бразилии. Вот тебе и миграция…
Долгое время первенство самой высокой горы Норвегии отдавалось другим горам: сначала горе Снёхетта, ее впервые посетили в 1798 году в рамках научной экспедиции. Затем это звание получила гора Глиттертинд, но, когда ее ледник в размерах уменьшился, вперед вырвался Галлхёпигген, опередив соперницу на 6 метров.
Может, потому, что Галлхёпиггеном долгое время никто особо не интересовался, фамилии первых восходителей, добравшихся до вершины, попали в местную историю «покорения». Что за фамилии, не так важно, интересней по роду занятий. Ими были жители Лома — гид, местный учитель и церковный староста, достигшие верха в 1850 году. Теперь любая собака, даже самый маленький пёсик, может вписать себя в историю Галлхёпиггена.
На вершине — небольшая хижина для продажи безалкогольных напитков, шоколадных батончиков, нужных для восстановления сил. Раньше было небольшое почтовое отделение Норвежской почты. Вроде как, залез на гору, купил открытку и себе же отправил домой.
Музыканты-школьники оказались проворнее, добежали быстрее, и, когда мы добрались, они переоделись нарядно в костюмчики — легкая белоснежная рубашка с красной жилеткой, на ногах с подвязками гольфики. Не удивительно, норвежцы с пелёнок народ закаленный, к холодам и снегу привыкшие.
Это были учащиеся школы Majorstuen из Осло, ее отделения «Peik», действующего с 1928 года. Кроме духового оркестра есть в школе и певческий хор, только певцы сюда не пришли, нечего глотку на морозе драть.
Традиция устраивать концерт в самых необычных местах школой поддерживается каждый год, и стать слушателем концерта можно где-нибудь совершенно случайно. За год до этого, к примеру, ребята давали концерт в Дании у русалочки.
Потом начался концерт. И совсем не важно, какая музыка звучала, фальшивит ли кто, стройная ли мелодия, эффект был налицо.
На самой высокой вершине Европы гремели трубы оркестра, музыка лилась водопадом, и получился настоящий праздник с выражением неподдельного восторга и искренней любви к этим снежным горам. Вот бы так всегда, залез на гору, а там тебя музыкой встречает оркестр. Всех причастных и непричастных с днем гор!
Один из моментов того концерта «Оркестр на Галлхёпиггене» 27 июня 2017 года запечатлел наш гид Стас Пирайнен.
