Аляска: Круиз, часть 1

Первая часть нынешней поездки по Аляске, как и в 2000 году, была круизной. В прошлый раз круиз на океаническом лайнере начинался в канадском Ванкувере, который, после нескольких остановок в юго-восточной части Аляски (Кетчикан, Ситка, Скагвэй), завершился в самом крупном городе штата Анкоридже.

В этот раз мы решили поплавать внутри Аляски — в ее юго-восточной части, между островами, относимыми к Архипелагу Александра. Там существует внутренний судоходный проход, называемый Inside Passage. По нему и проходил маршрут нашего круиза. Эти места известны своей дикой природой, разнообразными морскими животными и удивительными морскими пейзажами.

Имеется несколько вариантов круизов в том регионе Аляски и несколько компаний, их осуществляющих. У нас было два приоритета в этой части штата: город Ситка (бывшая столица Русской Америки, носившая прежде название Новоархангельск) и национальный парк Глейшер-Бей (Glacier Bay NP), куда можно попасть только по воде.

К сожалению, нам не удалось найти ни одного круиза, который бы заходил в обе желанные для нас точки. Поразмыслив, мы решили «пожертвовать» Ситкой, где уже были однажды (правда, 22 года назад), и остановили свой выбор на маршруте, куда входило посещение НП Глейшер-Бей. В придачу к нему круизная компания предложила посещение Хейнса (Haines), Хуны (Hoonah в проливе Icy Strait), Петербурга (Petersburg) и фьорда Трейси Арм (Tracy Arm). Круиз начинался и заканчивался в столице Аляски Джуно (Juneau). По большому счету, весь маршрут — по аляскинской глубинке (с населением в пределах 3 тыс. человек в каждом из пунктов остановок, если не считать столичный Джуно) в окружении первозданных природных красот. Куда вас и приглашаем на 7 дней/8 ночей вместе с нами.

Вместо большого океанского лайнера теперь мы выбрали кораблик поменьше, который мог заходить в том числе и в проливы и порты, недоступные большим судам. Помимо этого, небольшой корабль избавил нас от массы неудобств, связанных с одновременным путешествием огромной группы людей на океанских лайнерах: посменного питания, нездоровой конкуренции за участие в береговых экскурсиях, шумной развлекухи с аниматорами, карнавалами, казино и проч.

На нашем кораблике было 170 пассажиров плюс члены экипажа. Контингент туристов — по преимуществу пенсионерский. Был всего один ребенок — девочка лет 9–10 — и человек 30 молодежи. 3–4 человека на инвалидных колясках. Абсолютное большинство — американцы со всей страны (Калифорния, Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк, Мэриленд и т. д.).

Первая остановка — в Хейнсе (Haines), небольшом поселке с 1700 жителями. Расположение его исключительно живописное, как и у большинства населенных пунктов в этих местах, экономические и социальные проблемы тоже достаточно общие с другими, а вот история у Хейнса не совсем заурядная.

Белые люди пришли в эти края, где традиционно жили индейцы, в 1880-годы. Но американские власти эти места не интересовали практически до начала 20-го века. Все изменилось после того, как в 1896 году в бассейне реки Юкон обнаружили золото. На Аляску рванули огромные караваны старателей. Началась «золотая лихорадка».

Один из основных маршрутов для искателей легкой наживы и приключений проходил как раз в районе Хейнса — со всеми вытекающими отсюда проблемами правопорядка. Кроме того, к этому времени все еще не была определена граница между американской Аляской и Канадой. Для усиления позиций в пограничном диспуте и наведения порядка в регионе было решено построить в районе Хейнса форт армии США — первый и единственный постоянно действовавший на Аляске вплоть до Второй мировой войны.

После окончания Второй мировой войны форт закрыли как «избыточный», а в 1970-е годы в поселке перестали работать и все прочие военные объекты, сыгравшие большую роль в экономике Хейнса. Что сейчас? Большинство взоров теперь обращены на туризм, хотя коммерческое рыболовство все еще играет здесь важную роль. В городе есть консервный завод (раньше их было 4). Есть лесозаготовка, есть народные промыслы местных индейцев.

Не так давно Хейнс стал портом захода нескольких операторов круизных судов, в том числе океанских лайнеров. Что показывают туристам? Прежде всего, бывший форт, который в 1978 году объявили Национальным историческим памятником. Правда, сейчас большинство оригинальных зданий бывшего форта используются как гостиницы, рестораны, частные жилые дома. Там, где была больница, теперь открыт Центр индейских искусств Аляски и т. д. Все это вместе на военный объект, хоть и бывший, не похоже.

А вот возможность посмотреть в живой природе на белоголовых орланов — это по-настоящему интересно. В районе Хейнса учрежден Аляскинский заповедник белоголовых орланов (The Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve). Говорят, что с октября по февраль в месте слияния трех местных речек наблюдается самая большая в мире концентрация белоголовых орланов — до 3500 птиц, и в ноябре в Хейнсе по этому поводу проводится ежегодный фестиваль.

Белоголовых орланов привлекает в Хейнс незамерзающая открытая вода и обильные запасы лосося. Мы там были в августе, но тоже видели несколько десятков этих впечатляющих пернатых.

В поселке работают Центр хищных птиц и музей естественной истории. Последний большого впечатления не произвел, а вот Центр хищных птиц понравился. В нем выхаживают пернатых с проблемами со здоровьем, из-за чего они не способны выжить в дикой природе. Ну, а для туристов в этом Центре есть хорошая возможность посмотреть на этих хищников вблизи.

А еще в Хейнсе есть частный Музей молотка. Он является самым первым, самым большим и самым известным из музеем молотков в мире. В нем представлено более 2000 экспонатов, и еще около 8000 находятся на хранении.

Музей посвящен истории молотка в человеческом обществе: от примитивных каменных молотков до узкоспециализированных современных моделей; от традиционных молотов, применяемых в строительстве и горной добыче, до маленьких молоточков, которыми пользуются врачи и музыканты.

Если говорить об условиях жизни в Хейнсе, то они очень даже непростые, хотя и несколько продвинутые по сравнению с аналогичными поселениями в том регионе. Дело в том, что Хейнс — один из трех городков на юго-востоке Аляски, которые соединены с североамериканской системой автомобильных дорог. Правда, эта связь — только через территорию Канады и горные перевалы, и добираться до ближайшей аляскинской автострады — порядка 4,5 часов. Там же находится и ближайшая больница. Полечиться можно и в Джуно (4 часа на пароме, который ходит не каждый день; или 30 минут местной авиацией, но дорого). В самом Хейнсе можно получить только первичную медико-санитарную помощь. Продукты питания завозят раз в неделю на пароме.

Так что круизный способ перемещения в юго-восточной части Аляски для нас был оправдан ещё и тем, что этот регион в значительной мере состоит из множества островов, сообщение между которыми и другими частями Аляски возможно только по воде или воздуху. Круиз был хорошей альтернативой самостоятельному перемещению с вещами на паромах и местной авиации.

Вторая остановка была в доке на Ледяном проливе (Icy Strait Point) рядом с поселком Хуна (Hoonah), который населяют в основном индейцы-тлинкиты. Сам поселок — полный отстой, хотя отдельные приличные здания и попадаются. Он расположен несколько в стороне от порта, но на обзорной экскурсии кое-что удалось увидеть из окна автобуса.

В поселке всего 930 жителей, и тем не менее, в построенном там доке с 2004 года останавливаются круизные корабли, в том числе океанские лайнеры. В 2016 году построили дополнительный причал. Владеет доком частная Корпорация Huna Totem, акционеры которой — жители поселка Хуна. Корпорация была создана как результат принятия в 1971 году Закона об урегулировании претензий коренных народов Аляски, по которому община местных индейцев получила в собственность землю и некоторую денежную сумму откупных.

Деньги вложили в основном в развитие туризма. Помимо строительства дока, корпорация создала впечатляющую прибрежную туристическую инфраструктуру (нам даже показалось, что избыточную). Здание бывшей консервной фабрики отремонтировали и открыли в нем магазины (в основном индейского творчества), ресторан, а также экспозицию, рассказывающую о технологии производства рыбных консервов.

В 2007 году открыли длиннющий (1620 м) зиплайн. В 2022 году заработал фуникулер на прилегающую гору. Зиплайн мы проигнорировали, а вот на фуникулере прокатились, дождавшись, когда более-менее рассеется туман.

Наверху была обещана живописная тропа. К нашему удивлению, на нее можно было пойти только группой и в сопровождении индейца с электрошокером. Как он объяснил, в округе видели медведя, и это была мера предосторожности. Ни с чем подобным на Аляске больше не сталкивались, видимо, это способ обеспечить трудоустройство местных жителей.

По большому счету, в Хуне смотреть нечего. Будем считать, что мы поддержали малые народы Аляски, а круизная компания, скорее всего, сэкономила на портовых услугах.

Погода. Ее организаторы круиза контролировать не могли. В целом бОльшую часть времени она была неплохая (и солнечно, и туманно, и облачно — всего понемногу), но один день, который пришелся как раз на посещение национального парка Глейшер-Бей, был мерзкий: довольно сильный дождь и туман. Так что Ледниковый залив мы в полной мере оценить не смогли, к сожалению.

А начиналось в тот день все неплохо, хотя было холодно и ветрено. Утром, покинув Хуну, наш кораблик вошел в Ледниковый залив (именно так переводится его название Glacier Bay). Это же имя одновременно носит и национальный парк, включающий в себя сам залив и его острова, а также прилегающее побережье с горами, лесами и ледниками. Попасть в этот нацпарк можно только по воде, при этом высадка на берег не предусмотрена.

Бассейн Ледникового залива — это огромнейшая территория, знаменитая тем, что здесь был установлен мировой рекорд отступления ледника. Всего за 200 с небольшим лет (мгновение ока по геологическим меркам) ледник «усох» на 104 км в длину. В 1794 году единое ледниковое поле (залива ещё не было!), вдоль которого плыл капитан Джордж Ванкувер на «Дискавери», простиралось примерно на 150 км в глубину, около 20 км в ширину. Меньше чем через 100 лет, в 1879 году, натуралист Джон Меир обнаружил, что этот же самый ледник с прежнего своего расположения отступил на север на 72 км. С тех пор он отошёл ещё дальше, обнажив 105 км океана и окружающего побережья, создав в результате Ледниковый залив. Это самое быстрое задокументированное отступление ледников за всю историю наблюдений.

Отступивший гигантский ледник обнажил огромное водное пространство, которое теперь и называется Ледниковым заливом, с его многочисленными бухтами, фьордами, рукавами, островами, прибрежными долинами, реками и озерами, которые прежде находились под его ледяными массами. В этом процессе отступления гигантский ледник оставил за собой и множество ледников, уступающих начальному ледниковому пространству, но тоже огромных по современным критериям.

Вот эти 105 км с юга на север (и потом обратно) нам и предстояло проплыть по Ледниковому заливу, наблюдая за меняющимися картинами вокруг. Где-то в середине пути зарядил дождь, который в этот день уже не прекращался и шел до вечера следующего дня.

В ходе плавания по заливу мы увидели много животных. Пожалуй, больше всего — морских львов, а также каланов, горных козлов и даже одного бурого медведя. Очень много птиц.

Но главная достопримечательность парка — это его ледники (из-за которой он, собственно, и получил свое название: «Глейшер Бей»). К сожалению, к главным ледникам наш корабль подошёл под дождем, и картинка, которую мы смогли увидеть, была преимущественно серо — белая с размытыми очертаниями побережья, полуисчезающими в тумане.

Самый первый ледник, к которому мы подплыли, назывался Лэмплаф (Lamplugh Glacier) в честь одного английского геолога, посетившего Залив ледников в 1884 году.

В самой северной части залива спускаются к океану ещё два огромных ледника — бело-голубой Маржери (Margerie Glacier) и тёмно-бурый, смешавшийся с горной породой, Большой Тихоокеанский ледник (Grand Pacific Glacier).

Весь следующий день — переход до Петербурга мимо островов, многие из которых носят русские имена. Чем же они знамениты, эти люди? Хуна расположена на восточной стороне острова Чичагова (Chichagof Island). Василий Яковлевич Чичагов (1726 — 1809) — русский мореплаватель, полярный исследователь, флотоводец екатерининской эпохи, адмирал. И хотя он не был именно в этих краях, на Аляске его имя носят залив, пролив, мыс, остров, вершина.

Южнее мы проплываем мимо острова Баранова (Baranof Island). Александр Андреевич Баранов (1747 — 1819) — первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке — с 1790 по 1818 гг. Большую часть времени А. А. Баранов провел в Новоархангельске (ныне — Ситка), что на западном берегу острова, носящего его имя. А наш круиз проплывает с его восточной стороны, мимо крохотного летнего курорта под названием «Теплые источники Баранова» (Baranof Warm Springs).

Эти и многие другие русские имена выдающихся мореплавателей, исследователей, правителей Русской Америки были увековечены в географических названиях региона в атласе Аляски 1848 года, опубликованного Российским гидрографическим департаментом. С тех пор прошло очень много лет, в том числе длительный период холодной войны, но никто Аляску не «декоммунизировал», не отменил русские имена. И это по-хорошему поразило.

Продолжение следует…

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия