Аляска. Обзор поездки

Аляска составляет 20 процентов от площади всех США. Говорят, что если даже поделить Аляску пополам, то и тогда каждая из этих половинок будет больше любого из американских штатов. Но Аляска — не только самый большой штат, она также «самая-самая» и в других смыслах. Это самая северная территория США, которую еще иногда называют последним рубежом (англ. last frontier). На Аляске находится и самая западная точка США — мыс Врангеля на острове Атту (в составе архипелага Алеутских островов). Из-за своей огромной территории и малонаселенности Аляска имеет самую низкую в США плотность населения — 0,46 чел. на км².

Аляска — это не про архитектуру и живопись, а про изумительную первозданную природу и необычную живность. Не случайно на её территории больше национальных парков, чем в любом другом штате Америки (за исключением Калифорнии, с которой Аляска делит первенство): целых восемь. Как и в случае с охватом территории, так и с посещением парков мы себя сразу же ограничили. Частично это было связано с их доступностью.

К сожалению, большинство из аляскинских национальных парков находится в удаленных, необитаемых или малообитаемых районах и, соответственно, малодоступны для посещения. Это необычно для Америки: чаще всего, доехать до парков можно по хорошим дорогам, пользоваться ими легко: доступна вся необходимая туристу инфраструктура и информация, много проложенных троп разной протяженности и сложности и т. д.

Концепция же аляскинских парков какая-то иная. Добраться туда можно либо по воде, либо малой авиацией. Практически единственное исключение — парк Денали, куда проложена хорошая автомобильная дорога. Но ехать в Денали достаточно долго (от Анкориджа — порядка 240 км), а по его территории можно перемещаться только на автобусе парка, рассматривая его красоты и обитающую там живность из окна. Мы там были в нашу первую поездку на Аляску в 2000 году, и большого впечатления этот парк на нас не произвёл, хотя именно там находится самая высокая вершина Америки — гора Денали, бывшая Мак-Кинли (6190 м), да и по дороге туда много высоких и впечатляющих гор. Короче, в этот раз мы ограничились визитом в южные районы Аляски и их парки.

В эту поездку в наш «парковый» актив добавились три национальных парка — Залив ледников Глейшер-Бей (Glacier Bay NP), парк Фьорды Кенай (NP Kenai Fiords) и парк Катмай (Katmai NP). Первых два — это про ледники и морских животных и птиц; туда мы добирались по воде.

А фишка национального парка Катмай (Katmai NP) — медведи. Туда мы летали на гидросамолёте (seaplane). Вообще в эту поездку мы трижды воспользовались этим новым для себя способом перемещения. Дорого, но интересно и необычно.

Чтобы оценить местные красоты в полной мере, нужна соответствующая погода. Нам с этим не очень повезло. Короткое аляскинское лето по определению прохладно и дождливо, но в этом году, по словам местных жителей, в августе с дождями был некоторый перебор. И хотя совсем плохих дней (с дождем на весь день) за всю поездку было только три, из-за преобладания общей хмурости кое-что из запланированного рассмотреть не удалось, не на все намеченные тропы сходили, и многие виды показались исключительно в черно-белом варианте (из-за тумана и дождя), хотя и это тоже было по-своему любопытно. В дождливые дни выручали музеи.

Помимо морских пейзажей всех видов, больше всего запомнились ледники. Их там несчетное количество. И хотя в южной части Аляски не самые высокие горы и не самые холодные зимы, «машина» по производству ледников в этом месте работает безостановочно. На Аляске зимой обильные снегопады, а летние месяцы — прохладные и дождливые. В результате выпавший за зиму снег в течение короткого местного лета не успевает сильно растаять, а продолжает уплотняться. А это и есть рецепт «приготовления» ледников.

Ледники — пожалуй, одно из самых сильных впечатлений от Аляски. Они красиво смотрятся издалека, а вблизи производят просто ошеломляющее впечатление. Видели их много и не переставали восхищаться.

Конечно, нам было интересно узнать как можно больше о Русской Америке. Наши соотечественники активно осваивали эти места примерно с середины 18-го века и до 1867 года, когда Аляску продали Америке. Материальных следов пребывания русских на Аляске к сегодняшнему дню осталось не так много, но русские географические названия на карте штата представлены обильно и не исчезли даже за годы холодной войны. Не уверены, что американцы знают о роли тех или иных наших соотечественников в освоении этого края, поскольку даже нам показались незнакомыми многие русские имена, которые носят местные острова, проливы, улицы и т. п. Тем не менее, здесь их «не отменили».

Видели довольно много интересных материалов о периоде русской колонизации Аляски (именно так это называют американцы) в местных музеях, которые мы старались нигде не пропускать. И об этом расскажем в соответствующем отзыве.

Хотя Аляска стала американской территорией ещё в 1867 году, когда Штаты купили ее у России, в состав США она полноценно вошла только в 1959 году, став 49-м по счету штатом страны. Почти сто лет покупку Аляски считали ошибкой, а её саму — обузой для государства, обидно называя «морозилкой» (icebox), и Аляска долго пребывала в статусе «территории». Обнаружение нефти в 1950-е годы изменило все. Нефть добывают до сих пор на крайнем севере, откуда проложен почти 1300-километровый трубопровод на южное побережье Аляски.

Нефть — важная статья доходов бюджета Аляски, и кое-что от ее добычи перепадает и местным жителям. С 1982 года все жители Аляски начали получать свою долю от нефтяных доходов. С этой целью был создан так называемый Перманентный фонд штата Аляска (Alaska Permanent Fund Corporation). Ежегодные выплаты населению из этого фонда колеблются: в тучные годы они доходили до 2000 $, но были периоды с перечислениями и по 300–400 $. Это не «бешеные деньги», но неплохое подспорье для бюджета семьи. В то же время, мы обратили внимание, что розничные цены на бензин на Аляске существенно выше (почти на 1,5 доллара на галлон), чем, скажем, на восточном побережье, где нефть не добывают вовсе. «Большевиков не обманешь»: одной рукой жителям Аляски выплачиваются дивиденды от нефтяных доходов (народ доволен!), а другой — они собираются назад через более высокие цены на нефтепродукты.

Не менее ценное богатство Аляски — рыба, прежде всего, лососевые и палтус. Рыбу ловят все и везде. Даже приезжающие туристы. Соответственно, здесь полно компаний, организующих так называемые чартеры для рыболовов, они же затем по вашему желанию разделывают пойманную рыбу, производят ее вакуумную упаковку, замораживание и отправку в другие штаты. Некоторые туристы-рыбаки везут пойманную ими рыбу с собой в самолетах в специальных контейнерах, это тоже принято.

Мы к рыбной ловле не приобщились, но вкусной рыбки поели вволю. Рыбы много, но как ни странно, на Аляске она совсем не дешевле, чем в нижних 48 штатах («Lower 48», как называют на Аляске континентальные американские штаты, расположенные южнее Канады). Вообще, цены там очень высокие на всё (продукты, отели, аренда машин и т. д.), что частично объяснимо особенностями климата (многое здесь просто не вызревает), удаленностью региона и непростой логистикой. Так что в высокий сезон с приезжающих туристов стараются собрать по максимуму.

На Аляске ловят 5 разновидностей лососевых (чавыча, кижуч, нерка, горбуша, кета), но, к нашему удивлению, там нет сёмги (она оказалась атлантической разновидностью лосося, а Аляска — тихоокеанский штат). На Аляске король — King Salmon (знакомая нам чавыча). Ценятся также Silver Salmon (кижуч) и Sockeye Salmon (нерка). Ловят и кету с горбушей. Но как нам сказали, местные кету не едят, пренебрежительно называя ее «собачьей рыбой» (dog salmon).

А нам особенно по вкусу пришелся местный палтус (halibut) — родственник камбалы. Детские воспоминания о палтусе, который продавался в СССР, как-то совсем не совпали с тем, что удалось отведать на Аляске.

Лето — период нереста лососевых, а значит, тут как тут медведи. Видели их много, в разных местах, бурых и чёрных, использующих разную тактику ловли рыбы. Естественно, на Аляске организованы разные туры, чтобы посмотреть на медведей «в деле».

Наша поездка по Аляске, как и в 2000 году, состояла из двух частей: круизной и автомобильной. В прошлый раз мы начинали в канадском Ванкувере, на океанском лайнере, который, сделав несколько остановок в юго-восточной части Аляски, завершил поход в самом крупном городе штата — Анкоридже. Потом была ещё недельная самостоятельная поездка по штату на арендованной машине с заездом в национальный парк Денали.

В этот раз мы расставили приоритеты несколько иначе, решив поподробнее посмотреть на живописный юго-восток Аляски с его «жемчужиной» — НП Глейшер-Бей (Glacier Bay NP). Круиз начинался и заканчивался в столице Аляски Джуно. Вместо большого океанского лайнера теперь мы выбрали кораблик поменьше, который мог заходить в проливы и порты, недоступные большим судам. Плюс, небольшое судно — это и возможность избежать многих неудобств, связанных с одновременным путешествием огромной группы людей, как на лайнерах.

Круизный способ перемещения в юго-восточной части Аляски был оправдан ещё и тем, что из-за сложного рельефа практически все населенные пункты этого региона (включая и столицу Аляски Джуно) не связаны с другими территориями штата автомобильными дорогами. В это трудно поверить, но это так. Там главные виды транспорта — водный и авиационный. Круиз был хорошей альтернативой самостоятельному перемещению с вещами на паромах и с помощью местной авиации. В целом мы круизом остались довольны: и комфортом, и сервисом. Погоду бы получше…

Помимо узкой прибрежной полоски земли на границе с Канадой, этот регион в основном складывается из большой группы островов, относимых к Архипелагу Александра, названному так в честь царя Александра II, при котором США приобрели территории Русской Америки. Между этими островами, протянувшимися на 450 км, существует судоходный проход, называемый Inside Passage. По нему и проходил маршрут нашего круиза.

Перемещаясь по воде в ходе круиза и позже — на некоторых морских турах, мы увидели много морских животных и птиц: китов, морских львов, тюленей, тупиков.

Но абсолютным нашим фаворитом стали каланы (sea otters). Милые зверушки с удивленным выражением «лица» (и ведь не подумаешь, что хищники!), специалисты по заплывам на спине. Это на них — за их исключительно ценный мех — в основном и охотились русские предприниматели с середины 18-го века (тогда их называли «морскими бобрами»), а после продажи Аляски Америке — и американцы. К 1911 году каланов почти всех истребили, так что с тех пор охота на них запрещена для всех, кроме коренных жителей Аляски. Теперь же ими могут любоваться туристы.

Из городских впечатлений отметим Джуно — нестоличную столицу Аляски, рыболовецкий Петербург (не имеющий к России никакого отношения), портовый Сьюард и курортный Хомер, ну и конечно самый крупный город штата — Анкоридж, где мы завершали свою аляскинскую эпопею. Но в целом города Аляски невыразительны, и цепляет в основном их живописное расположение в окружении гор, на берегах заливов.

Ну, а начиналась вся эта поездка в Сиэтле (в штате Вашингтон), на северо-западе США, поскольку на Аляску с восточного побережья Штатов нет прямых авиарейсов. Удобнее всего пересадку нам было сделать в Сиэтле, где мы решили остановиться на пару дней, чтобы посмотреть и его. 11 лет назад в Сиэтле бывать уже приходилось, правда, с однодневным визитом, начиная оттуда поездку по национальным паркам штата Вашингтон (Национальный парк Гора Рейнир, Национальный парк Северные Каскады, Национальный парк Олимпик). Во второй раз времени у нас было побольше, так что удалось посмотреть этот город получше, не пропуская и его замечательные музеи. Про Сиэтл и будет наш первый рассказ из цикла об Аляске.

Теги: Автопутешествия, Круиз, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия