Хождение к трём морям. Заповедник Скандола, ущелье Каланки, малютка Пиано и менгиры Филитозы

Во-первых, фото в нарядном платье на рассвете, уже ставшее традиционным, лучше выполнялось на прибрежных камнях, чем в столице.

Во-вторых, восход солнца хоть и не был ярким, но нежные краски, в которые окрашивают море и горы лучи поднимающегося солнца, просто непередаваемы!

А в-третьих, это было правильное решение — взять утреннюю прогулку, пока не очень жарко.

Заповедник Скандола.

Мы, вполне привычно, пришли на пристань чуть раньше, чем надо. И, найдя причал с указанной табличкой нашей компании (ну, не нашей, а той, у которой мы вчера билеты купили), были изумлены: мы были не первыми! Второе удивление вызвало то, что первая пара, ожидающая морскую прогулку, была итальянская! Как-то не вязалось это с левантийским менталитетом — придти чуть ли не за час до отправления! Третье удивление, радостное: синьора говорит по-немецки, она учительница немецкого языка! (вот сказал бы мне кто-нибудь году в 1980, или, даже в 2000, что я буду радоваться, услышав немецкую речь, не поверила бы!).

Лодочка оказалась своеобразной — лошадкой! И всего 10 пассажиров. Как выяснилось в процессе прогулки — это самый идеальный вариант, так как мы зашли во все возможные гроты, а корабль, отправляющийся от соседнего причала, только подходил к ним. Да и восторга от скорости его пассажиры не испытывали. Там, где мы пересеклись, они поглядывали на нас с нескрываемой завистью. Правда, нам, в отличии от них, делать фото было сложнее, мы все судорожно цеплялись за поручень. Вот так выглядела наша лодочка с нашим рулевым, а на втором фото — красивый и экологически чистый большой корабль.

Первое, что я узнала из объяснения нашего капитана — рулевого: важное слово «тафони». Это полости в гранитных скалах на корсиканском наречии. Именно тафони участвовали в создании неповторимых островных пейзажей, с красивейшими рельефами, украшенными фантасмагорическими скульптурами.

Тафони расширяются вверх. Они развиваются в защищенных от солнца местах, с высокой влажностью, и часто образуют огромные полости — пещеры. Начиная с 6 тысячелетия до н. э. тафони служили убежищем людям (страшно представить, какое старое человечество!).

Именно тафони Корсика обязана своей долгой историей. Ее геологические условия подходили для жизни людей. Гранитные скалы служили естественной защитой.

Особенность гранитных глыб на Корсике состоит во влиянии на них воды, насыщенной морской солью. Под действием ветра и солнца вода испаряется и выделяются кристаллы соли. Когда соль кристаллизируется в трещинах, ее расширение разрушает кристаллы породы. Со временем образуется дыра, это и есть тафони.

В этом гроте я сдерживала себя изо всех сил — не только потому, что от восторга визжать хотелось, но еще и потому, что хотелось петь! Нет, историю песни «По долинам и по взгорьям», точнее — «Марш сибирских стрелков» — я знала, знала, что она была написана в самом начале Первой Мировой Войны, а не Гражданской, поэтом Гиляровским. Знала, что ее пели и румыны, и махновцы, и красные партизаны с мелодией, несколько измененной Покрассом, и бойцы РОА, в годы Второй Мировой, на слова Яковлева. Но совсем не ожидала услышать ее здесь и сейчас! Как оказалось, она есть и на сербском, и на итальянском и еще куча вариантов!

Сам заповедник, в котором мы наслаждаемся всей этой красотой, называется Скандола. Он расположен в огромной лагуне, отделяющий полуостров (из которого уже выход в Лигурийское море) от залива Порто. Вся эта крышесносительная скальная красота — только часть удивительного геологического разнообразия, получившегося в результате извержения вулкана Монте-Чинто, каких-то 250 миллионов лет назад.

Затем происходило длительное выветривание, которое создало необыкновенное нагромождение каменных плит, шпилей, пещер, гротов и расселин в скалах.

Цвета заповедника необыкновенны и удивительны не менее, чем его формы: оттенки скал меняются от почти угольного до пурпурного порфира, оттенки воды — от нежно-бирюзового до насыщенно — синего, периодически становясь изумрудными.

Невозможно было не пытаться фотографировать, рискуя уронить в воду фотоаппарат, так как кораблик несся на приличной скорости. Я щелкала и повизгивала от восторга!

Весь полуостров с окружающими его водами объявили национальным заповедником в 1975 году, в нем обитают приличные колонии морских птиц, дельфинов, тюленей, а в воде растет около 450 видов водорослей и водятся редкие рыбы (к примеру, морской окунь, который чаще встречается в Карибском море). Туристам вход в заповедник запрещен, мы видим его только с воды, но для некоторых, «если нельзя, но очень хочется, то можно». Наш капитан просто обалдел, когда увидел туристов, высадившихся с частной лодки на берег, и организовавших там пикник. Начались препирательства про «сюда нельзя» и «мы заплатили и нам обещали», подошли еще несколько лодок, поддержавших нашего рулевого. В итоге, им пообещали, что если они сию секунду не уберутся с берега, будет вызвана береговая полиция. Надеюсь, помогло. А мы купались с кораблика. Муж мне жестоко отомстил за три музея с фотографированием экспонатов. Я и открытая вода — плохо совместимые субстанции. Я море и прочие водоемы люблю отдельно от себя. Но надо же было залезть, чтобы осталось доказательство, что я искупалась. А он совершил преступление — не сфотографировал! Пришлось окунаться второй раз, а это уже «невиданная храбрость»!

Мы отправляемся «домой», через ущелье Каланки и городок Пиана.

Ущелье Каланки.

Я уже выкладывала фотоальбом с дорогой через ущелье, но немного повторюсь в его описании. Район Каланк находится под охраной ЮНЕСКО с 1983 года. Он протянулся на юго-запад от Порто, и начинается всего в 5 километрах. Название переводится с корсиканского наречия, как «узкий залив». Но, главная отличительная черта этого места — оранжевые и розовые скалы, которые обрываются в бирюзовые морские волны.

Лучше, чем описали ущелье два человека, не скажешь. Вот их и процитирую.

Ги де Мопассан: «С наступлением темноты я пересек ручьи Пианы. Сначала я остановился перед этими удивительными розовыми гранитными скалами, высотой в 400 метров, странными, замученными искривленным, съеденными временем, окровавленными под последними огнями сумерек и принимающими все формы, как сказочные-сказочные-сказочные люди, окаменевшие какой-то сверхъестественной силой. Я видел поочередно стоящих двух монахов гигантских размеров; епископ сидит с крестом в руке, митра на голове; удивительные фигуры, лев, присевший на обочине дороги, женщина, кормящая ребенка грудью, и огромная голова дьявола, рогатая, гримасничающая, несомненно, хранитель этой толпы, заключенной в каменные тела. После Ниоло, которым, несомненно, не понравится поразительное и засушливое одиночество, ручьи Пианы — одно из чудес Корсики; можно сказать, я считаю, одно из чудес света».

Принц Ролан Бонапарт, опубликовавший свой путевой отчет в 1891 году, описал это ущелье так: «Залив Порту, который мы затем обнаруживаем после пересечения небольшого Коль-де-ла-Круа, еще красивее… Черные скалы чередуются с красными гранитами и, несомненно, придают особый характер всему этому региону, одному из самых красивых на Корсике. Для тех, кто не является врагом ярких красок и дикой природы… Дорога, идущая по южному берегу залива, довольно быстро поднимается через череду оврагов с крутыми склонами, наполненных самой пышной растительностью. Они похожи на каскады зелени, устремляющиеся в залив, с голубой водой, окаймленной пеной. Это маки, непроходимые маки, образованные из каменных дубов, можжевельника, земляничного дерева, мастичных деревьев, альатернов, вереска, лаврового тимьяна, мирта и самшита, которые смешиваются, как волосы, переплетающиеся клематисы, чудовищные папоротники, жимолость, кистус, розмарин, лаванда, ежевика, перебрасывание неразрывной шерсти через спины гор. В этом лесу, который исчезает через час после подъема, преобладает гряда скал, причудливо изрезанных на огромные голые иглы, поднимающиеся единой струей над этим океаном зелени, который не заканчивается до уровня моря… Дорога, пересекающая этот регион называется Каланче, цепляется, так сказать, за стены скал; большие подпорные стены или мосты ведут его к узким углублениям, вырезанным в скалах и соединяющим все эти узкие долины, падающие в море посреди оползней, которые издалека напоминают шлак, они настолько раздуты и заполнены полостями, часто полными красноватой земли, на которой растет несколько травинок. Когда мы вошли в середину этого леса из пурпурного гранита, солнце только что скрылось за линией горизонта… Мы продвигались в светотени, из-за которой углубления скалистых хребтов выделялись еще больше, выступая на желтом фоне золотого неба, которое над нашими головами прошло сквозь все оттенки синего и превратилось в черный…»

Правда, они оба, описывали дорогу на закате, а мы были при свете дня, но это тоже было восхитительно. Все фотографии в альбоме: https://klaudia.tourister.ru/photoalbum/49676

Пиана.

Построенная на плато на высоте 438 метров над у.м., деревня Пиана возвышается над заливом Порто, полуостровом Скандола и Каланче-де-Пиана, внесенными в список Всемирного Наследия. Отсюда открывается исключительный вид на хребет Чинто — 2600 метров.

Деревня Пиана совсем «новая», она возникла в конце 17 века, на месте, заброшенном в конце Средневековья.

Когда-то это было сердце региона Севи-ин-Форас, Плеве-де-Салонья. Эта территория подвергалась варварским набегам, и население с побережья отодвигалось на высоты.

Потом деревня страдала от войн между Генуей и корсиканскими лордами. В 1489 году генуэзцы разрушили деревушку и вырезали население. В течении двух столетий они запрещали любые постоянные постройки на этом месте, за исключением редких хижин для горных жителей.

В 1540 году и это небольшое поселение было разорено Драгутом, турецким адмиралом. И только в 1690 году Пиана начала вновь строится вокруг небольшого укрепленного дома.

Церковь святой Марии — главная городская достопримечательность. В 1765 году жители деревни решили построить большую церковь, посвященную Богородице, с помощью общественной подписки. Она была завершена в 1792 году, и через три года в церкви были начаты Богослужения. Надпись над входом гласит: «Удовлетворение и утешение в трудные часы принадлежат доброму материнскому сердцу».

Внутреннее убранство выполнено в неоклассическом стиле, в 1879 году, художником Новеллини, а через 10 лет был уложен мраморный пол. В 2004 году прошла реставрация убранства, статуй, картин и витражей, что позволило заново открыть великолепие барокко.

Вся жизнь деревушки — и местных жителей, и туристов, протекает вокруг небольшой городской деревенской площади.

Коммунальная школа Пианы, по которой становится понятно, что в этой сонной деревушке, все же, есть местные жители, и, даже дети.

После прогулки захотелось мороженое, оно так аппетитно выглядело на рекламном щите (все-таки, реклама — двигатель торговли). Попросила Сергея сфотографировать меня с этим произведением искусства. Он щелкнул, сообщив, что солнце немного мешало. И приз «Фотограф столетия» уходит Сергею! Это как же могло мешать солнце, что не виден цветок на лице?

День восьмой, финальный.

С утра мы освободили свое жилье, и посвятили половину дня до вылета не просто древности, а супердревности! Куда там греко-римской Алерии (во втором рассказе — отчете). Поделюсь тем, что узнала о доисторическом периоде Корсики.

Корсика начала отделяться от европейского континента около 29 миллионов лет назад, и примерно 15 миллионов лет назад она оказалась там, где находится в данный момент. На сегодняшний день, самые древние следы человека на Корсике относятся к 9 тысячелетию до н. э. Скелет одного из первых людей на острове был обнаружен менее чем в одном километре от Филитозы. Там, в гранитном скальном укрытии было обнаружено место массового захоронения с останками 7 человек, в числе которых был один новорожденный, один подросток и пятеро взрослых. Однако, доказано, что первые поселения существовали уже 20000 лет назад.

Островитянам эпохи Мезолита были неизвестны земледелие и скотоводство. Они охотились на пролагусов — смесь крыс и кроликов, занимались рыболовством, собирательством и добычей моллюсков. Примитивные орудия труда были сделаны из грубо обработанных пород местного камня, гончарного искусства еще не существовало.

Концентрируясь в основном в прибрежных зонах, мелкие семейные общины перемещались в зависимости от сезона. Они занимали небольшие скальные укрытия или разбивали кочевья под открытым небом. Основную часть пейзажа занимали низкорослые растения. Бедная животными ресурсами Корсика еще не привлекала внимания туристов больших групп людей. Население Мезолита могло исчезнуть или затеряться среди тех, кто прибыл сюда в эпоху Неолита.

В эпоху раннего Неолита на Корсике появились растения и животные, ранее не существовавшие на острове. Некоторые поселения уже состояли из нескольких семей. Помимо природных полостей они строили круглые или овальные шалаши из хвороста, обмазанного глиной.

Переход к оседлому образу жизни повлек за собой развитие земледелия. Совершенствовались каменные изделия. Человек начал одомашнивать природу. Появились новые техники: ткачество, шлифовка топоров для корчевания, помол, дробление, плетение, селекция домашнего скота. Умерших хоронили в скальных укрытиях, сопровождая усопшего набором похоронных предметов.

В Среднем Неолите в Средиземном море появились навигационные пути и корсиканское общество начало активно развиваться. Экономика строилась на животноводстве, материальных и культурных обменах, особенно с Сардинией и Тосканой. Природные укрытия потеряли свою ценность. Жилища строили вдоль маршрутов перегона скота на сезонные пастбища, около них на природных почвах разбивались пахотные земли. Продвигаются вперед технологии работы с керамикой, кварцем, обсидианом (привозимым с Сардинии). Первые погребальные сооружения появляются вне стен жилищ, а в непосредственной близости от них. Тогда и зародился корсиканский мегалитизм, посмотреть на который мы и отправились в Филитозу.

В позднем Неолите ремесленничество становится разнообразным, его техники совершенствуются. Повсеместно распространяется ткачество. Начали изготавливать веревки и плетеные изделия большого размера. Орудия из обсидиана стали более совершенны, оптимизировались их производства. Из осколков начали делать наконечники для стрел, крайне эффективные в действии. Развитие животноводства привело к увеличению численности крупного и мелкого рогатого скота. Люди и животные жили в ритме перегонов на сезонные пастбища. Поменялись привычки в еде, в рацион вошли мясные продукты. Вокруг жилищ начали возделывать пахотные земли, засевая их, в основном, зерновыми культурами.

В Медном веке островное сообщество развивалось под влиянием металлургии. Также там развивалось производство керамики различных форм и отделок. Черепки колоколообразной формы подтверждают динамику обменов на больших расстояниях в Средиземноморье.

Поселения оборонительного характера, сооруженные на возвышенностях, соседствуют с сезонными жилищами. В этот период географическое расположение построек в сбалансированных экосистемах говорит о демографическом подъеме в крупных земледельческо — скотоводческих общинах. Обилие найденных наконечников стрел свидетельствует о напряженности отношений между общинами и важной роли охоты.

Между 2000 и 800 годами до н. э. повсеместное распространение бронзы привело к глубоким преобразованиям в обществе. Экономические обмены, связанные с циркуляцией сырья, необходимого для производства бронзы, вносли изменения в привычный уклад жизни общества на острове.

Бронза — это сплав меди и олова, Сардиния и Тоскана снабжали бедную ресурсами меди Корсику. Олово завозилось из Центральной Азии. В Бронзовом веке Корсика была открыта Средиземноморскому миру. Ее материальные блага, особенно глиняные изделия, свидетельствуют о поддерживаемых отношениях не только с Сардинией, но и с другими италийскими группами.

В Бронзовом веке отдельно стоящие жилища поредели, уступив место укрепленным поселениям, появившимся в начале финального Неолита. Возведенные в стратегически важных местах, особенно на возвышенностях, вдоль путей сообщения и возделываемых зонах, эти, так называемые, «кастелли» или «кастедди» свидетельствуют об озабоченности людей вопросами безопасности. Начиная с раннего и среднего Бронзового века, эти крупные архитектурные ансамбли состояли в основном из «торры» — монументального комплекса, вокруг которой располагалось поселение, защищенное одной или несколькими стенами, часто многоярусными. Торры были заброшены и частично разрушены в конце среднего Бронзового века. В финальном Бронзовом веке большую часть «кастелли в торре» снова начали заселять, параллельно появились новые формы построек, вытянутой, яйцевидной формы.

Корсика богата сотнями памятников и мест доисторического периода. Но Филитоза представляет собой синтез того, что лучше всего увидеть и узнать о предыстории острова. Остатки нескольких цивилизаций, от далеких эпох до эпохи письменности, накладываются и смешиваются в так называемой «мегалитической цивилизации». Здесь представлены менгиры 13–11 тсячелетия до н. э., и остатки последней культуры этой мегалитической цивилизации эпохи Неолита.

В Филитозе, на горной гряде Туриччу, люди возвели циклопическую стену вокруг комплекса жилых построек и трех башнеобразных сооружений, обжитых с раннего до позднего Бронзового века, около 1200 лет до н. э.

Открытие бронзы произвело переворот в изготовлении оружия. Было найдено множество литьевых форм и тиглей. Капитализация бронзовых предметов явилась определяющим элементом в иерархизации общества. Инструменты и оружие из бронзы очень быстро начали особо цениться. Они стали чем-то вроде золотых слитков, которые плавили и переплавляли до относительно недавнего времени. Этим объясняется тот факт, что бронзовое оружие на Корсике находится относительно редко.

Использование бронзы получило повсеместное распространение в финальном Бронзовом веке. Использование камня ограничилось редкими режущими орудиями. Серп и молот плуг из бронзы способствовал улучшению плодородности земель сообществ, состоящих, в основном, из земледельцев.

Около 12 века до н. э. динамичное развитие металлургии сопровождалось обновлением методов производства, в частности, керамики. Реорганизация территорий свидетельствует о том, что появился господствующий класс, либо к власти пришли вооруженные группы. Импозантные каменные статуи, изображающие воинов с оружием, расположены рядом с местами проживания и путями перемещения. И это явление наблюдалось по всему Средиземноморью.

В Бронзовом веке места захоронений редки на Корсике. Большинство из них датируется ранним Бронзовым веком. Немногочисленные сведения говорят об относительном разнообразии ритуалов. Кажется, что в начале 2 тысячелетия до н. э. дольмены и каменные ящики все еще активно использовались. В это же время несколько увеличилось использование скальных укрытий в качестве склепов. Некоторые пещерные жилища свидетельствуют о практике частной кремации. Также практиковалось погребение в гротах. Предполагается, что впоследствии использования скальных укрытий и мегалитических склепов продолжалось.

И, период последних коренных проявлений первобытности перед созданием классического общества под влиянием торговли, а затем колонизации греков, этрусков, карфагенян и римлян, в Западном Средиземноморье, особенно на островах — это Железный век. На Корсике этот этап начался около 850 — 800 годо в. до н. э., а закончился спустя 600 лет., вместе с присоединением острова к римскому административному, культурному, и экономическому пространству, находящемуся тогда в расцвете.

Согласно своему названию, Железный век характеризуется появлением на острове железной металлургии, тогда как в предыдущие века люди работали только с медью и бронзой. Традиционно этот период подразделяется на две фазы: первый и второй Железный век. Переходом между этими двумя эпохами на Корсике принято считать основание Алалии фокейцами около середины 6 века до н. э. Изгнанные из Малой Азии вследствие войны с Персией, а также по экономическим причинам, они основывают колонию в устье Тавиньяно на восточном берегу острова. Позже они были изгнаны оттуда этрусками вследствие морского сражения. В 3 веке до н. э. в ходе их войны с карфагенянами, римляне захватили город, чтобы контролировать Тирренское море. Город переименовали в Алерию и он стал столицей Корсики на многие века. Внутри острова на протяжении финального Бронзового века продолжается своя собственная эволюция коренного населения. Динамично и автономно развиваются культурные аспекты. Основой этому становится образование первых крупных поселений.

Почему я решила столь подробно рассказать историю тех темных времен этого кусочка Земли? Просто, гуляя там, не покидала одна мысль: как долго и трудно, не веками, а тысячелетиями, создавалось все то, к чему мы сегодня привыкли. И как легко и быстро можно вернуться назад, к камням, всего одним шагом!

И, немного о самом парке. В 1946 году Филитоза представляла собой поле площадью около 50 гектаров, над которой высилась горная гряда. Раскорчевывая ее подножие, Шарль-Антуан Чезари, хозяин этой земли, обнаружил «величественных каменных людей». Рабочие предложили использовать каменные блоки в качестве забора вокруг поля, но Чезаре произнес фразу, которая навсегда осталась в истории: «Я никогда не надевал цепей на шею человека и не собираюсь начинать этого делать, пусть даже человек и каменный».

В тот момент Шарль Антуан Чезаре открыл главную археологическую достопримечательность Корсики. В 1954 году Роже Грожан, работавший в Национальном Центре Археологических исследований, опубликовал труд «Древнейшая история Корсики». В ту пору ему было только 34 года. Его отправляют в Аяччо, где он и обнаруживает статуи — менгиры. После двух лет раскопок было описано заселение Филитозы с раннего неолита до Железного Века.

Шарль Антуан Чезаре и Роже Грожан долго искали возможность финансирование раскопок. Устав от бездействия властей, Чезаре вкладывает собственные средства и оговаривает условие, что все найденное останется на своем месте. К 1966 году, в сотрудничестве с Рожаном, итальянский археолог Энрико Атзени, профессор университета Кальри, начали новые раскопки, раскопав разнообразную домашнюю утварь.

Стоянка древних людей Филитоза и ее новый центр документации, к 1970 году открыл новую эпоху культурного туризма на Корсике. Гранитные воины Филитозы стали известны во всем мире. А в 1980 году Филитоза была внесена в Список Исторических Памятников.

Подробный отчет о самом парке мегалитов я написала отдельно, а вот не рассказать легенды, которые не могли не появиться в таком месте, с такими каменными монстрами, я не могу. С 19 века дольмены и менгиры Корсики возбуждали любопытство и питали воображение путешественников. Народные поверья связывают эти загадочные конструкции с оккультными силами.

Согласно легенде, описанной в 1883 году Адрианом де Мортилье, дольмены на севере Корсики считались жилищем людоеда и его матери, которые сеяли ужас в регионе. Два других мегалитических сооружения на перевалах были их могилами. И именно эти два людоеда являются, согласно легенде, источником «секрета» изготовления мягкого пресного сыра «бруччиу».

Дольмены на юге острова, как правило, считаются нехорошими местами: «столы грешника», «столы пыток», «кузница дьявола», «столы искушений», «идолы мавров». Тем не менее, они использовались в качестве мест для работы с металлами или убежищ для пастухов.

Одна из легенд гласит, что одна из статуй — менгиров — это девушка, обращенная в камень за свою отвагу (что считалось исключительно мужским качеством) и посмеявшая поставить себя на место мужчины. (смеющийся смайлик).

Вот этой древностью и была поставлена точка в познавательной части нашего путешествия. Отзыв об Археологическом парке Филитоза здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/propriano/placeofinterest/17634/responses/11878

Мы решились еще раз разориться, и напоследок в очередной раз пообедали в одном из дорогущих корсиканских ресторанов. Я так и не поняла, с чего вдруг цены в ресторанах Корсики выше, чем в Швейцарии? Зато, ресторанчик был в чудесном месте, с замечательными видами, и муж смог финальный раз искупаться — что явно подняло его настроение, несколько упавшее после оплаты ресторанного счета.

Отзыв о ресторанчике здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/olmeto/cafe/44046/responses/11870

Сдавая квартиру, я поняла, что корсиканское пиво «Пьетра» точно не уступает немецкому. Определила это по количеству пустых бутылок (я пиво не переношу, даже запах, так что, я — позор страны). Это первое пиво, которое начали производить на острове в 1996 году. Название происходит от названия деревни Пьетрасерена, откуда родом семья основателей бренда — Сиалелли. Этот напиток отличается от собратьев тем, что его варят из каштанов (точнее — с каштанами), солод смешивают с каштановой мукой. Именно каштаны придают цвет янтаря и особую пену того же цвета.

Мы сдали своего Росинанта, слабенького, но послужившего нам на серпантинах Корсики. Вот такие забавные экземпляры попались в аэропорту. Кстати, я в очередной раз убедилась, что посадочные талоны лучше по старинке — распечатывать. У меня они были в телефоне, талон Сергея считался без проблем, а мой никак не хотел. Хорошо, что помимо скрина, я его и в почте сохранила, а то меня пропускать не желали, и у меня был шанс продлить отпуск.

А почему же «Хождение к трем морям»? Потому что их три, омывающих Корсику: Средиземное, Тирренское на юго-востоке, и Лигурийское на северо-западе. За полную неделю я не смогла увидеть все, что мне бы хотелось, но увидела максимум того, что можно было вместить в восемь дней прекрасного отпуска. Вот, отметила на карте все посещенные места и привезла ее себе в качестве сувенира.

Закончить хочу не собственными словами, а Тютчевым (мне моя обожаемая туристка процитировала): «Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык.»

А полет домой — это всегда умиротворение. Меня ждут два месяца работы, без единого выходного! Буду радоваться, что есть туристы, что есть возможность получать удовольствие от любимой работы, что есть возможность путешествовать, и буду писать отчеты о Корсике, потихоньку, ранними утрами, в полной тишине, и вспоминать этот прекрасный отпуск!

Большое спасибо за внимание, а я с нетерпением жду следующей поездки в новые места!

Фотоальбомы к рассказу

Ветер, волны и солнце — лучшие художники

Ущелье Каланк, Корсика

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия