В Албании всё есть

Аполлония

Древний град Аполлония был основан в шестом веке до нашей эры пришлыми греками из Коринфа, возглавляемыми ойкистом (у древних греков так назывались избранные полисом руководители колониальных походов) Гилаксом. Населявшие эту землю иллирийцы пришельцам особо не сопротивлялись, ибо нацией греки были просвещенной и не особо свирепой. Существует даже теория, что тамошние иллирийцы сами призвали греков «на княжение», как наши предки варягов полторы тысячелетия спустя. Так это или нет, мы не узнаем. Мы и в Рюрике-то полностью уверены быть не можем, чего уж говорить о Гилаксе.

Греческая олигархия управляла иллирийским населением, город процветал и благоденствовал, со временем отколовшись от Коринфской тирании и став самостоятельным полисом. В римские времена (со второго века до нашей эры) город продолжил активно развиваться, сделавшись центром не только торговли, но также и учености. Сюда Юлий Цезарь послал на обучение к философу-стоику Афинодору молодого и подающего надежды полководца Октавиана. В Аполлонии Октавиан и узнал об убийстве Цезаря. Он этого так не оставил и со временем стал новым правителем Рима. Своего старшего товарища он в чем-то даже превзошел, став первым настоящим римским императором — с культом личности и всей остальной причитающейся императорам ботвой.

Из масштабных античных объектов в Аполлонии осталось здание сельсовета булевтерия. Булевтерий — это здание, в котором проходили заседания буле (совета полиса). Увы, здание сохранилось не все, а только часть портика с фронтоном.

Булевтерий был построен во втором веке до нашей эры и называется «монумент агонофетов». Агонофетами у древних греков назывались устроители и распорядители всяческих праздненств, в том числе спортивных игр и зрелищ. На архитраве дома обнаружена надпись на древнегреческом: «Памяти и в честь Валентина Виллия Фурия Прокула от его брата Квинта Виллия Криспина Фуриуса Прокула, префекта когорты в Сирии, трибуна Легиона Близнецов в Паннонии и агонофета. Для инаугурации был дан бой двадцати пяти пар гладиаторов».

Когда-то здесь кипела жизнь, греческие олигархи сновали в сельсовет и обратно, а вечером шли смотреть представление в театр — прямо напротив монумента агонофетов сохранился одеон. Аполлония в лучшие свои времена насчитывала шестьдесят тысяч жителей, что по меркам античности вовсе не хухры-мухры.

Весьма богатый музей Аполлонии располагается в зданиях византийского монастыря Св. Марии. Причем тут меньшая часть экспонатов — остальное в музеях Тираны.

Посреди широкого окружённого двухэтажными постройками монастырского двора — по-византийски красноватая, приземистая, но изящная церковь Св. Марии. Она действующая. Внутри почти все современное. А вот капители колонн портика церкви, на мой примитивистский взгляд, достойны всяческого восхищения и восхваления. Изобрести таких диковинных и прекрасных в своей ужасности зверей и людей мог только пытливый ум средневекового православного художника.

Во дворе монастыря играла свадьбу красивая пара. Жених был элегантен и хорош собой. Но главное, невеста и ее подружки — все как на подбор с пятым размером.

Дорога по Ионическому побережью

В этот день нам предстояла совсем неблизкая дорогая в Ксамиль. Можно было поехать и по трассе, но мы намеренно поехали по побережью, чтобы вкусить его красот. Но вот незадача: в Албании тогда, к сожалению, бушевали нехилые лесные пожары, и почти на всем протяжении нашего пути воздух был смазан дымом, и пахло гарью. Так было, например, на знаменитой смотровой перевала Логара.

Задымленную Влёру мы проехали без остановки. Около Химары притормозили сфотографировать крепость Али-паши Порто Палермо.

Множество симпатичных и относительно безлюдных пляжей мы проезжали (наблюдая их с высоты дороги). На некоторых из них прямо-таки хотелось остановиться, искупаться и даже пожить. Но мы уже забронировались в Ксамиле. Что ж, знал бы прикуп, жил бы в Сочи Албании. Всех дел не переделаешь, и на всех пляжах не перекупаешься. Еще Спаситель говорил: много пляжей званных, да мало пляжей избранных (ну, примерно так). И мы уже выбрали Ксамиль. А вообще исследователи пляжей могут смело закладывать на албанское побережье недельку, а то и две.

Дым рассеялся только ближе к Саранде, и нам удалось застать хороший закат с видом на пляж Buneci (координаты точки съемки: 40.00296764136018, 19.896800404878284).

Ксамиль

Ксамиль называют албанскими Мальдивами. Сравнение, конечно, притянутое. Хотя я на Мальдивах не был, может, там и правда так, как в Ксамиле. Может, если я там побываю, назову Мальдивы индоокеанским Ксамилем. А что?

Вообще, конечно, все эти сравнительные географические названия — курам на смех. Среднечернозёмская Венеция, урюпинские Альпы, мытищинская Швейцария, капотнинский Манхэттен. Нет уж, увольте. Пусть всё называется само собой и имеет свое собственное лицо, а не обезьянничает.

Я к тому, что Ксамиль — это Ксамиль, а никакие не Мальдивы. Вода по цвету местами и правда такая же. Но на Мальдивах ведь не говорят по-албански. И столько народу в августе на Мальдивах вроде не бывает. И острова Корфу прямо напротив на Мальдивах вроде нету.

В Ксамиле Йохан забронировал нам квартиру на Airbnb, чтобы поготовить себе еду самим. Дана же веган, а албанские рестораны не очень приспособлены для таких едоков. Хозяин квартиры имел на сайте супер-статус и действительно оказался весьма хорошим. Он объяснил нам, как найти в пешей доступности относительно свободный пляж Cubana, за что ему земной поклон. Правда, нам пришлось его (хозяина) ждать полчаса. Но это мелочь, которая нас не расстроила. И еще в квартире не было вообще ничего — ни соли, ни сахара, ни подсолнечного масла. Но главное — позитивный настрой, тогда всё будет хорошо. Электрическая плитка дышала на ладан, и вода на ней отказывалась закипать. Но если перевести свой фокус с плитки на море, хороший вид на которое был с балкона, всё станет просто прекрасно. Даже лучше, чем на индоокеанском Ксамиле — Мальдивах.

Народа там в августе более чем достаточно. Поэтому первый заплыв в море — с рассветом, пока не пришел народ. Как там было у Филатова? «Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а где народ?» Да, до завтрака, пока не пришел народ, надо искупаться.

Пляж Кубана — находка. Пройти всего пару сотен метров через лесополосу, а людей вдвое меньше, чем на соседних пляжах.

Съездили мы и на дальний пляж Pema e Thatë. Он роскошный, что и говорить, но все же слишком многолюдный.

Обедали в ресторане. Вот с чем, с чем, а с морепродуктами в Албании проблем нет. Такой вкусной пиццы, да за такие смешные деньги я не ел, может даже, никогда.

Ближе к закату людей с пляжей куда-то сдувает. Это мне не очень понятно. Я даже, грешным делом, начинаю подозревать, что люди как-то не очень умны по природе своей. Предзакатное время же самое комфортное и для купания, и для загорания. Не говоря уже о том, что закатное время — самое красивое.

А может, я просто предвзят и несправедлив к людям и зря на них бочку качу. Может, люди наоборот умные и деликатные и специально оставили нашу семью практически наедине с закатом, чтобы не мешать нашему счастью. Что ж, тогда спасибо.

Бутринт

Пляжного отдыха много не бывает. Хотя и мало не бывает тоже. Не знаю, как у вас, но моя задница отказывается просиживать на пляже, когда буквально в пятнадцати минутах езды — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В шестом веке до нашей эры неутомимые греки из Коринфа и Керкиры (Корфу) основали здесь колонию и назвали ее Бутротон. Колония со временем стала самостоятельным процветающим полисом. Это произошло не в последнюю очередь благодаря богу Асклепию (он же Эскулап). Тут были открыты целебные источники и построено святилище этого бога медицины. Так появилось то, что мы бы сейчас назвали бальнеологическим курортом с религиозным уклоном. В третьем веке до нашей эры был построен амфитеатр, где, в том числе, показывали рекламные представления о том, как Асклепий всех вылечивает. Тут главное, как в любом божественном деле, вера. Выздоровление страждущих — дело рук самих страждущих. Остальное дело техники. В общем, исцеление было поставлено на поток ко всеобщей радости.

Во втором веке до нашей эры город стал римским под именем Бутротум. К этому времени относятся городские виллы, от которых, увы, остались только основания. Например, дворец Триконха.

В шестом веке нашей эры город стал византийским под именем Бутрот. В это время христианство было на коне и во всю развивалась. В Бутроте находилась епископская кафедра, для которой был построен кафедральный собор — Большая Базилика (6-ой век н. э.). Она представляла собой трехнефную церковь с трехчастным трансептом.

Рядом с базиликой — круглый баптистерий того же шестого века нашей эры с колоннами и прекрасными мозаиками на полу. К сожалению, мозаики специально засыпаны песком для… их же сохранности. Их открывают только пару раз в год, то ли в честь каких-то особенных событий, то ли чтобы убедиться, что они всё ещё там. Почему нельзя построить над ними крышу, как поступают в других местах, где находят ценные античные напольные мозаики? Какой смысл в ценных античных мозаиках, если никто не может их увидеть? Ответы на эти вопросы хранят в глубокой тайне албанские музейные сотрудники.

Есть там и небольшой археологический музей.

Замок Лекурси

Замок Лекурси (Lëkurësi) над Сарандой — сооружение величественное. Правда, от самого замка, который был построен в стратегических целях чуть ли не самим Сулейманом Великолепным, мало что осталось. Фактически от него остался только ресторан с прекраснейшим видом на Саранду, Ксамиль и остров Корфу. На закате тут хорошо романтически ужинать. А мы лишь освежились напитками.

Голубой глаз

Это единственная албанская достопримечательность, которая нас не впечатлила. То есть, сама-то она классная, но то, с какой интенсивностью к ней не зарастает народная тропа, переходит все известные границы. Если можно максимально «опопсить» какое-то хорошее место, то это как раз то, что случилось с Голубым глазом. Толпы народу, куча кафе, пикники с гуляниями. И все это около небольшой голубой лужицы. Ладно, не лужицы, а довольно красивого источника с ручьем. Но красоту его отняли и приземлили ненасытные толпы!

Самое лучшее, что удалось там сфотографировать, это вот.

Ладно, чего это я, в самом деле? В не сезон там, наверное, хорошо. Но нам однозначно несравнимо больше понравился Голубой глаз, который в горах Тети. А здесь мы даже не задержались. Глянули и поехали дальше.

Чтобы же завершить рассказ на мажорной ноте — нас ждала прекрасная Гирокастра, последняя точка нашего маршрута. О ней и пойдет речь в заключительной части албанской эпопеи.

Подводя итог, скажу, что Ионическое побережье Албании полностью достойно пытливого взгляда путешественника. Если раздумываете, ехать ли туда, езжайте, не раздумывая. И лучше прямо сейчас, пока не начался август!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия