Когда по-албански вы начали петь?

Македонцы, овладев городом, обозвали его Антипатрея, потом он перешел в руки римлян, а последовавшие за ними византийцы (которые фактически были теми же римлянами, только с эллинистическим уклоном) нарекли город милейшим именем Пульхериополис. Лучше бы, конечно, такое название Берату и оставили б — мне кажется, оно самое классное), но нет. Во время Великого переселения народов на север Балкан из причерноморских степей припёрлись булгары, которые смешавшись с местными славянскими племенами, образовали Болгарское царство, захватили процветающий Пульхериополис и переименовали его в более им понятный Белиград, то бишь, белый город.

Потом город снова отошел к Византии, но так и остался Беллиградой. А пришедших вслед за ними османов уже тяготило такое длинное и непонятное по их меркам название, и со временем имя города утеряло один слог в середине и мимикрировало в Берат, что мы и имеем сегодня в сухом остатке. Да, весь мир идет по пути упрощения, так что если через пару веков город будет называться Бат, не удивляйтесь.

Берат действительно белый город — большинство домов, сохранившейся с XVIII–XIX веков, белого цвета. А так как дома эти коллективно смотрят с обеих сторон на реку Осуми большим количеством своих огромных окон, Берат издавна получил никнейм «город тысячи окон».

Взаправду ли окон тысяча, мы считать не стали, но изначально мечтали поселиться где-нибудь там в самых верхних окнах. И удача нам улыбнулась. В Берате три исторических района — Мангалем на левом берегу реки Осуми, Горица на правом ее берегу и Калайа — крепость на горе над Мангалемом. Небольшой семейный отель Hotel Guva Mangalem расположился как раз в самой верхней части района Мангалем.

Отель этот оказался по всем показателям самым лучшим за все наше путешествие по Албании. Конечно, к нему надо было карабкаться вверх по древним узким мощеным улочкам, но что делать — как говорится, любишь кататься, люби и чемодан по камням возить. Но эта небольшая сложность с лихвой вознаграждалась шикарным видом из окон, да и самим отелем, расположившемся в прекрасно отреставрированном и обустроенном старинном доме.

Хозяйка с хозяином тут же нас отругали, что мы не написали им заранее, что подъезжаем — они бы послали специально обученных людей донести наверх наш багаж. На что мы с Йоханом сказали, что, мол, ничего страшного, мы еще молоды и сильны. По крайней мере, Йохан.

Владельцы отеля были просто замечательные. Хозяйка была всегда веселая, хозяин был всегда радушный, а их дочка лет двенадцати была всегда деловая.

Хозяйка пригласила нас в открытый ресторан с видом — выпить приветственную ракию. Ночь была тиха, вид на исторический район Горица был чудесен, и ракия была весьма недурна. Мы с Аней, правда, не пьем, но дети прибухнули и сказали, что очень хорошо.

Каньон Осуми

В шестидесяти километрах от Берата вверх по течению реки Осуми раскинулся роскошный одноименный каньон. Точнее сказать, конечно, не раскинулся, а прорезался, но это будет как-то не очень художественно, что не соответствует его сущностному содержанию, так как каньон очень красивый. Такой красивый, что хочешь с него картины пиши, а хочешь, садись на краешке и сочиняй вирши.

Мы бы это непременно сделали, но это было проблематично, потому что жара стояла такая, что дай Бог добежать до ближайшего куста с тенью, не то чтобы помышлять о каких-то там картинах или, тем более, виршах. Мы с завистью смотрели на группу людей в шлемах далеко внизу на дне каньона, которые копошились там в благодатной тени, живительной воде и прохладной грязи. Надо было скорее искать путь вниз, ибо там тень!

Но сначала надо посетить несколько смотровых. Кстати, при планировании маршрута по каньону мы претерпели немало трудностей, так как инфы об этом месте в интернете — с гулькин нос. И это в нынешний технологически продвинутый век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной! Когда в сети есть сообщества грибников, которые постят координаты чуть ли не каждого гриба, сообществ, а бёрд-вотчеров, которые постят координаты каждой птицы, и сообщества рыбаков с координатами каждой рыбы! А вот cообщества албанских каньонеров в сети почему-то нет. Что ж, восполним этот пробел. Вот координаты первой смотровой — около крохотной мечети Gjurma e Abaz Aliut (надо там за ней пройти сквозь кусты и немного спуститься к каньону): 40.464037, 20.264488.

Вторая смотровая исторически называется Отверстие Невесты (алб. Vrima e Nuses). Имеется в виду отверстие в скале, не подумайте ничего неприличного. По легенде давным-давно одну девушку хотели выдать замуж против ее воли. И когда родственники жениха вели ее на свадьбу, она взмолилась к скале, чтобы та разверзлась и поглотила ее, освободив навеки. И именно на этом месте скала разверзлась, и девушка прыгнула в образовавшееся отверстие, скрывшись ото всех навеки. Эта легенда написана на металлическом обрамлении той самой дыры.

Прямо скажем, освобождение, конечно, сомнительное. Но ладно, каждый сам решает свою судьбу, так что оставим в покое невесту с ее выбором. Тем более, у невест, выдаваемых насильно замуж, психика хрупкая. Но это еще не все. После того случая многие девушки, желающие забеременеть, приходили в Дыре Невесты в одежде наизнанку, спускались в Дыру, там переодевали одежду нормальным образом и выбирались обратно. После этого они шли домой и забеременевали (после определенных дополнительных действий, естественно). С чего они взяли, что надо поступать именно так, в надписи не уточняется, но написано, что это работает. Мы не проверяли, нам не надо, но если кто будет там, проверьте, пожалуйста, и потом напишите на Туристере отзыв, правда это или нет.

Но даже и без Дыры место это замечательное, потому что с него открывается самый лучший вид на каньон. В этом месте он как раз изгибается, и его излучина невероятно глубока и живописна. Координаты: 40.461922777460785, 20.266845396313983.

Дальше очень классный вид с хлипкого автомобильного мостика. Координаты: 40.45551225476191, 20.265532581992478.

А если проехать немного дальше, вот здесь можно спуститься в каньон: 40.449387321934545, 20.273218203280226. Там стояла пара палаток — люди стояли лагерем. Неподалеку пара обмазывалась грязью со дна каньона. Мы не уточняли, лечебная ли грязь, или им просто нравилось быть грязными, или и то, и другое.

По мере нашего продвижения в направлении Берата скалы по обеим стороны мелкой, но бурной реки становились более и более отвесными и высокими, пока мы не оказались на дне огромного ущелья, которое мы и видели сверху. Туда стоило спуститься хотя бы ради того, что на дне, наконец, царила благодатная тень, что в тот нестерпимо жаркий день было настоящим спасением. Но и не только ради тени, конечно, но и ради самой теснины, которая была впечатляюща донельзя.

Вообще, конечно, природные достопримечательности есть только там, где есть положительные, либо отрицательные формы рельефа — горы или каньоны. Где рельефа нет, там природа неинтересна. Хотя казахская степь, например, тоже интересна. Да и равнинные озера. Нет, в природе интересно вообще всё. Но каньоны все-таки не спешите скидывать со счетов.

Весной по высокой воде по каньону Осуми во всю плавают на каяках, но летом речка мельчает — ее можно переходить вброд, хотя местами это не так уж и легко. Летом тут занимаются каньонингом — можно заказать специальную экскурсию, где тебя оденут в гидрокостюм, дадут шлем и проведут по дну ущелья, попутно купая в воде и грязи. Прикольно, но мы и сами не лыком шиты — мы сами себе организуем каньонинг. В грязи мы, правда, не купались, а в речке я искупался.

Мы дошли до мостика, с которого давеча смотрели на каньон, попутно многократно пересекая поток и вскарабкиваясь на попадающиеся скалы, и впечатленные повернули обратно.

Обратный путь до Берата мы провели радостно — крутая долина была покорена, гештальт был закрыт. Мы дискутировали о каньоне, красоте голландских девушек, друзьях с разными характерами и встречали веселых фанатов Nirvana с навьюченными ослами.

Берат

Вечером ужины в отеле у нас были такие, что любо-дорого смотреть. И не только смотреть, но и есть. Мы сидели за столом на открытой площадке с прекрасным видом на старый город в полном уединении — только семейным кругом. Тихая албанская ночь шептала нам свои секреты, мы рассказывали друг другу семейные истории, хозяева отеля предлагали нам различные национальные яства, и жизнь была хороша, спокойна и памятна настолько, насколько она бывает лишь в путешествиях.

Я расчувствовался, поразмышлял и предложил семейству остаться в Берате еще на одну ночь. Во-первых, мы еще не досмотрели Берат, во-вторых, там было исключительно хорошо, в-третьих, мы незаметно для себя снова рванули с места в карьер в нашем путешествии и уже порядком подустали — надо все же мальца передохнуть. Все такую идею единогласно поддержали. Да, мы тогда «украдем» денек у своего же пляжного отдыха, но ничего — пляжей на свете много, а Берат такой один.

Из местных блюд, пожалуй, самое основное — таве кози (Tavë Kosi). Это баранина, запеченная в йогурте. Пальчики оближешь!

По нашему историческому району Мангалем можно бродить без устали и наслаждаться уличными лабиринтами. Я просто тащусь от таких узких антикварных улиц. И если они еще и вверх-вниз, как в Берате, — вообще кайф.

Большинство домов там по-балкански оснащены эркерами различной величины. Иногда это даже не то чтобы эркеры, а прямо весь второй этаж выдается из фасада и висит над улицей. Я пытался Йохану объяснить, что такое эркер, лазил в словарь, чтобы выяснить, как это будет по-английски. А потом оказалось, что по-нидерландски это тоже «эркер».

У нас в Мангалеме мы набрели на один закрытый двор и решили туда зайти. Смотрим, там хозяйка зовет нас внутрь. Дом исторический, красивый, в гостиной потрясный резной деревянный потолок, с веранды — панорамный вид. Хозяйка все нам показала и никаких денег с нас не взяла. Вот так вот — «живите, товарищ Хачикян, и ничего с меня не взяли». Сказала, если хотим посидеть и испить ракии с видом на город, это уже будет небесплатно, но мы утром практически не пьем, поэтому пошли дальше.

Теперь время рассказать о мечетях. Самая потрясающая из них называется мечеть Короля (Xhamia Mbret) и построена в XV веке. Снаружи вроде ничего особенного, и ворота в нее были закрыты. Мы хотели было уже уйти, но тут, словно отверзающий врата мусульманского рая ангел Ридван, появился смотритель с ключами.

Смотритель пустил нас внутрь и начал рассказывать что-то. Правда, по-английски он почти не говорил, но говорил по-итальянски. В Албании вообще есть ощущение, что итальянский — самый распространенный иностранный язык. Йохан тоже немного знал итальянский, поэтому языковой барьер был преодолен. Ридван открыл нам и минарет, с которого открывается хороший вид на старый город, и наверху которого есть место только для одного человека — муэдзина, призывающего к намазу. Мы призывать к намазу не стали, не только потому что не умели, но и потому что еще было не время намаза.

Сама мечеть внутри была несказанно хороша — своим резным деревянным потолком и изогнутым балконом.

Мусульманские деревянных дел мастера вообще в Берате были исключительные. И в этом мы убедились в соседней мечети Халвети Текке (Halveti Tekke), куда нас тоже завел наш ангел Ридван, хотя она и была на реконструкции.

Потолок этой мечети был вообще невиданной красоты — резчики по дереву в этот раз просто превзошли себя. А под потолком по стенам расположились фрески с домами, минаретами, кипарисами, цветами и вензелями. Вот честное слово, если бы не арабская вязь под этими произведениями искусства, можно было бы подумать, что мы в какой-нибудь итальянской церкви или вилле. Просто какое-то изысканное исламское барокко, не иначе.

В обычное время, рассказал нам привратник, в этом зале вертятся крутящиеся дервиши. Вот реконструкция закончится, и они вернутся. Хотя последователи тариката Халватии вроде не кружатся, а, наоборот, затворничают, ну, да ладно — что бы они ни делали, все равно мечеть у них очень достопримечательная. А владеет этой мечетью мусульманская дама из Италии (связь налицо), которая сюда частенько наведывается, чтобы контролировать ход работ.

Мы, будучи впечатлены, вознаградили Ридвана некоторой суммой, и на мечети тоже пожертвовали — на богоугодное дело не жалко, тем более, когда оно еще и произведение искусства.

Верхняя часть старого города — Калайя — расположена, как и положено крепости, на вершине горы. Туда мы взъехали на машине — пешком идти было нестерпимо жарко. Крепость — не просто исторический архитектурный объект, на ее территории до сих пор живут обычные горожане.

Здесь тоже находятся несколько достойных культовых строений, но самое-самое — это вид со стены крепости на город внизу. Особенно впечатляющ вид на район Горица. Как будто любуешься им с самолета или с коптера!

Берат — настоящий плавильный котел народов и культур. С османами сюда пришел ислам, но еще до него здесь было в силе византийское православие. Оно и сейчас остается главным здесь христианским направлением, в отличие от албанских гор на севере страны, где царит католичество.

Церковь Святого Георгия (Kisha e Shën Gjergjit, XVIII в.) с виду на церковь совсем непохожа. Оно и немудрено. В восьмидесятых годах прошлого века безбожные коммунистические власти снесли верхнюю часть исторического здания и надстроили второй этаж в стиле традиционного для Берата дома, разместив в здании правительственную резиденцию и туристический ресторан. Сейчас древняя церковь возвращена верующим, и в нее снова приходит духовная жизнь. Внутри, понятное дело, всё выглядит новодельно, но есть и по-настоящему древние замечательные иконы. Церковь была закрыта, но когда мы подошли, сразу же нашелся мужчина, который для нас ее открыл, пустил внутрь и немного рассказал.

Особенным бриллиантом в бератской православной короне является византийская церковь Святой Троицы, построенная в XIII—XIV вв. на живописном склоне горы, на которой располагается крепость. Если б я дал себе волю изъясняться избито и банально, я бы сказал, что от церкви просто веет древностью и историей, потому что это действительно так.

Внутри, к сожалению, фотографировать нельзя. Да и нечего — росписи почти совсем не сохранились. Но я все равно сфотографировал.

Росписи сохранились в других византийских церквях Берата. Но в них мы уже не пошли. Не пошли мы и в музей иконописи имени Святого Онуфрия, потому что мы не очень религиозные. Но если вы любите иконы, там точно должно быть интересно.

Ближе к вечеру мы прогулялись до современного собора Св. Дмитрия и древней Свинцовой мечети рядом с ним.

Хотя больше нам понравилась Холостяцкая мечеть с затейливыми пейзажными росписями на стенах под крышей. Что удивительно, в ней до сих пор располагается магазин женского платья, что выглядит нынче более чем странно.

Большее впечатление производит широкий и привольный пешеходный бульвар Республики. Сюда бератцы приходят отдохнуть, погулять, посидеть в ресторане, себя показать и на других посмотреть.

По пешеходному мосту мы перешли в район Горица — тоже, несомненно уютный и атмосферный, но мне наш Мангалем зашел больше. В Горице же шла какая-то довольно масштабная реконструкция, из-за чего местами было незакончено и пыльновато.

Зато из Горицы вид на Мангалем был панорамен и объёмен. Мы ловили его глазами и старались вложить навсегда в память.

Обратно мы перешли по историческому мосту Горица и пошли к себе домой на завершающий ужин.

Покидать Берат жутко не хотелось. Но нас заждалось морское побережье. Мы же поняли, что в Албанию, в которую мы к тому времени уже влюбились, стоит ехать и за городами тоже. Только не за такими, как Тирана, Шкодер и Дуррес. А за такими, как Берат и Гирокастра. И да, Гирокастра в дальнейшем это наше утверждение полностью подтвердит.

Кто бы мог подумать, что за такое короткое время мы так сроднимся с Албанией. Ответь Кострома, и Архангельск ответь, когда по-албански вы начали петь?

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия