Галопом по Марокко_Мекнес и Фес

Подтверждением служат ухоженные поля и множество сельских рынков, устраиваемых крестьянами вдоль дорог. В 70-х годах прошлого века в стране построили систему водохранилищ. Как результат — 40% населения работает на земле. Наверно читатель имел возможность оценить сочные марокканские мандарины и апельсины.

В маленьких придорожных посёлках домики напоминают контейнеры с окнами, собранные и поставленные друг на друга. Издалека, соединённые в ряд, они производят впечатление крепости.

Столица Рабат, которую мы проезжаем, резко выделяется богатыми особняками. После Рабата, к моему большому удивлению появляется дубовый лес. Кстати, жёлуди в Марокко выращивают и употребляют в пищу. Они здесь совсем не горькие.

Продают вдоль дороги и трюфеля. Сами марокканцы трюфеля не едят и покупают для европейцы.

Часа через три достигаем Мекнеса. Город берёт название от обитавшего в этих краях племени берберов.

Мекнес имеет абсолютно ровную застройку в высоту, ибо выше трёх-четырёх этажей могут быть только минареты. Этот город часто называют марокканским Версалем.

С 1673 по 1727 г. он выполнял столичные функции. Страной правил жестокий султан Мулай Исмаил. Именно он решил перенести столицу.

Каторжники — пленные христиане и разбойники, томились в подземной тюрьме Мекнеса, и их выводили на строительные работы.

Султан любил новую столицу и всячески украшал её. Используя каторжников, в городе построили крепостные стены, дворец, конюшню на 1200 лошадей и резервуар для воды.

Сами для себя невольники прорыли под землёй огромные катакомбы. Путь на свободу для пленных христиан был один — принятие ислама. Именно об этом напоминают знаменитые городские ворота Баб-Мансур, считающиеся самыми красивыми в стране.

Архитектор христианин Ла Риш попал в плен к марокканцам и томился в подземной тюрьме. Дабы облегчить положение, бедняга принял ислам, пообещав султану построить красивые ворота в Мекнесе. При строительстве использовал древнеримские колонны, которые были доставлены из Европы.

Ворота открылись для входа в старый город в 1732 г., уже после смерти Мулай Исмаила. Однако сын выполнил завет отца, подарив Ла Ришу свободу.

Наш микроавтобус останавливается возле ворот Баб-Мансур. Выходим, фотографируем ворота и прилегающую площадь.

К нашему гиду подруливают двое в штатском, проверяя его лицензию. Так власти страны наводят порядок в туристической индустрии, ибо отдельные гиды пытаются работать на свой карман, без уплаты налогов.

Мекнес производит приятное впечатление. Пробок в городе нет, и повозки лошадей, цокая по асфальту, катают довольных туристов.

Прорытый 300 лет назад резервуар, вокруг которого в изобилии растут померанцевые деревья, в наше время является любимым местом отдыха горожан.

Мекнес входит в число городов, где имеется королевский дворец.

Глядя на усиленную охрану, гид Заур говорит, что король находится здесь. Однако гвардейцы с удовольствием позируют перед объективами, на фоне бронзовых ворот.

1 июля 2011 года в Марокко поменяли конституцию. Теперь это государство с парламентской монархией. В стране официально насчитывается 36 партий.

Король Мохаммед VI — повелитель правоверных и главнокомандующий вооружёнными силами в дела экономики не вмешивается. Королю 48 лет, он имеет двоих детей — принца и принцессу.

Жена короля тоже принцесса, взойти на трон она не может. Мохаммед VI — 22 ой потомок династии Алавитов, которая правит страной уже 350 лет.

Король считается гарантом стабильности, и народ его любит. Напомню, французы оккупировали страну в 1912 г. при малолетнем султане. А в 1953 году, когда они отправили султана в ссылку на Мадагаскар, марокканцы взбунтовались, и началась освободительная борьба.

Массивная стена окружает королевский комплекс и примыкающий к нему еврейский квартал.

Дома евреев отличаются по архитектуре большими окнами и наличием балконов. Рассматриваем всё это из окна машины. Гид показывает здание, где располагалась еврейская школа, где-то за ним в переулке мелькнула синагога.

После обретения в 1956 г. независимости евреи и европейцы покинули страну. В наше время христиан в Марокко не более 1%.

Очень жалею, что совсем мало времени было отведено на осмотр Мекнеса. Вдобавок гид затащил в медную лавку.

Никто ничего не выбрал, но при этом мы потеряли драгоценные полчаса.

От Мекнеса до Феса 60 километров, или 40 минут езды. Дабы скоротать время Заур рассказывает, что выходцы из Феса в современном Марокко чем-то напоминают российских политиков из Питера.

Из Феса родом даже жена короля. Девушка из простой семьи. Она работала инженером в одной из фирм, принадлежащих королю. Мохаммед увидел её, влюбился и сделал предложение. Мало кто из женщин откажется стать принцессой.

В современном законодательстве страны допускается возможность иметь несколько жён. Но если первая супруга не даёт согласие на новый брак, она так и остаётся единственной и неповторимой. Огромные штрафы и компенсации сдерживают разводы.

Если произойдёт измена, женщину ожидает тюрьма от 6 месяцев до 2-х лет. Примирение супругов после измены невозможно — только развод. А на вопрос, если изменит мужчина? Гид как-то замялся и толком ничего не ответил.

Солнце ползёт по синему небу, создавая приятное настроение. Въезжаем в Фес по проспекту Хасана 20-ого, представляющего собой зелёный бульвар с фонтанами и вековыми деревьями. На проспекте много административных зданий. В городе доминирует синий цвет — символ богатства.

В хиджабы в Фесе закутаны отнюдь не все женщины. Некоторые одеты вполне по-европейски. Многие мужчины облачены в джелабы — халат с капюшоном. Именно такие халаты носили члены подзабытого Ку Клус Клана.

Водитель высаживает возле старого города.

Заур звонит по телефону, и нас встречает ещё один местный гид. Он будет водить нас по Фесу.

Запомнить дорогу в старом городе чужаку нереально.

Здешняя Медина насчитывает 9400 улочек и проулков и считается самой большой во всём арабском мире.

Заходим в Медину через ворота Вав Rcif.

Когда-то они предназначались для парадных выездов. Теперь здесь шастает огромное количество различного люда, отчего нужно внимательно смотреть за сумками и карманами.

Узкие улочки с лавками, где двери домов похожи на кованые сундуки.

Поворот влево, вправо, опять влево, спускаемся по ступенькам вниз, затем поднимаемся вверх, затем влево, потом вправо….

Иногда, совершенно неожиданно, улочка выводит на маленькую закрытую площадь.

Я окончательно потерял ориентацию среди этого лабиринта.

Единственное что как-то меняется, так это товар в лавках, отчего можно предположительно различать кварталы.

А вот купить что-то тяжело.

Медина напоминает антикварный магазин с гордо развешенными тряпками для огородных пугал, и с жестянщиками, кующими на коленке очередной хлам.

Вскоре появляется неприятный запах, словно в городе прорвало построенную в 11-ом веке канализацию.

Мы попали в знаменитый кожевенный квартал. Гид ведёт нас по лесенке в одном из магазинов на третий этаж. С балкона виден весь процесс выделки кожи, который не меняется со времён Пророка.

Наёмные рабочие толкут ногами куски кожи в различных по цвету чанах, разминают её и сушат.

Продавец мило улыбаясь, предлагает купить кожаные изделия. Я смотрю на весь его хлам и думаю, ну неужели нельзя научиться арабам у турок качественно выделывать кожу и шить красивые плащи и куртки? 5–6 млн. арабов живёт и работает в Европе.

Увы, Восток крайне неповоротлив.

Восток тяжело принимает новшества.

Чему отец научил сына, сын то и будет делать, передавая в свою очередь свои знания своему сыну.

Обратный путь из Феса в аэропорт занял 5 часов. Возле Рабата мы попали в пробку. Затем водитель нагонял время на жуткой скорости. Регистрация на рейс была произведена в Сенегале, отчего багаж чуть было не улетел в Москву без нас.

В аэропорту по громкой связи постоянно бубнили наши фамилии. И когда мы забежали в самолёт, стюардесса сразу закрыла дверь.

Скажу честно, Марокко я толком не видел, а то, что увидел, особого впечатления не произвело.

Через шесть лет мне довелось вернуться в Марокко и вновь ненадолго.

Полтора дня мы посвятили Касабланке, но город на душу снова не лёг. Хотя, отмечу, страна многим очень даже нравится.

Ничего не поделаешь — на вкус и цвет товарища нет.

Теги: Культурно-познавательный туризм