Чили, самая длинная и узкая страна, состоит из 3-х частей. Южная — это чилийская Патагония, северная — это безводная пустыня Атакама и средняя, которую я пересеку сегодня, оказавшись на берегу Тихого океана в г. Вальпараисо.
Через всю страну вдоль хребтов Анд проходит узкая долина, омываемая Тихим океаном с противоположной стороны. Средняя часть Чили самая густонаселённая, но и самая сейсмически не стабильная. Несмотря на эту особенность, все крупные города страны находятся именно здесь.
Февраль и март чаще других месяцев принимает на себя удары стихии, хотя назвать это закономерностью нельзя. Цунами, вызванные подземными толчками, здесь не редкость. Вдоль побережья проходит Чилийский желоб, глубиною около10000 м, движение тектонических плит тому виной.
Анды — молодые горы и они ещё растут, сдвигаемые материковыми плитами, а значит живые вулканы, извергаясь, трясут уязвимую Чили уже со стороны материка. Самая высокая вершина Охос — дель — Саладо, 6880 м. и если сложить эту высоту с глубиной желоба, то получится общая цифра около17000 м. Вот какое опасное место досталось этой красивой стране.
ЛИФТЫ ВАЛЬПАРАИСО.
Пока я всё это рассказывала, уже проехали знаменитый курорт Винья — дель — Мар, где вышли почти все пассажиры, ещё полчаса и Вальпараисо (Райская долина), но разделение этих двух городов фактически отсутствует и они плавно переходят из одного в другой.
1
Вальпараисо знаменит своими уличными лифтами, которые используют, как городской транспорт. Вот и приехала я сюда, с Атлантики на Тихий, что б покататься по крутым склонам городских холмов.
1
Город — порт ступенчато уходит вверх по горам цветными домиками. То, что внизу — многоэтажно, а вверху — «низкоросло».
На автовокзале меняю евро на песо, это гораздо выгоднее доллара. Деньги здесь пластиковые, сразу и не поймёшь, подделать их не возможно. Затем на карте города служащий инфоцентра отмечает по моей просьбе недорогие хосталы и городские лифты. Но найти жильё оказалось не так просто.
Все отели, что на уровне центральной площади, полностью заняты и шансов туда заселиться никаких. А вот те, что там, наверху, куда ведут крутые лестницы, жильцов принимают, хотя и не дёшево.
1
— А как же лифты! Неужели пешком?
— Так лифты ж частные и принадлежат владельцам, которые их давно установили в удобных для себя местах. На весь город их не хватает, действующих всего 15, а 10 на ремонте.
Оживлённые улицы затихают, поднимаясь вверх. И какая же это Райская долина, что вокруг одни подъёмы? Я ещё слабо пытаюсь найти что-либо подходящее внизу, но уже с тоской посматриваю наверх.
По подъёму Эквадор (subida Ecuador) спускаются жители верхних районов. Утверждают, что подниматься легко и в течение дня они не раз проделывают этот путь. А с лифтом им не повезло, его здесь просто нет, но отели вверху более свободны. Тяжело вздохнув, приступаю к подьёму.
Домики громоздятся друг другу на крыши, перила шаткие, но окрашены ярко-жёлто, а оттого не так всё грустно. Граффити на любой вкус,
1
цветы оплетают ограды. Город уже далеко внизу, а моя лестница — чудесница и не думает заканчиваться. Бездомные собаки от жары не реагируют на прохожих.
Наконец-то поднялась на узкую тихую улочку, где спросив ещё пару раз, нахожу отель «Караколь», и благополучно устраиваюсь за 8000 песо. Побросав вещи в номер, отправляюсь на поиск городских лифтов.
Все они имеют свои собственные имена, иногда просто неожиданные. Например лифты Барон, Лечерос (молочники), Монхас (монахини), Марипозас (бабочки), Эспириту Санто (Святой дух), Артиллерия, Вийя сека (сухой путь) и все остальные в таком же духе. Разбросаны в разных концах города.
Моим первым посещённым оказался лифт Королева Виктория, столь громкое название привлекло.
Внизу под горой кабина, где лифтёр собирает по 300 сентаво за подъём на гору, это просто мизерная сумма. Через турникет впускают определённое количество людей, в основном любопытных, местных жителей меньшинство. Поехали!
1
По склону проложены рельсы, мы вверх, а встречная кабина вниз. Тяжёлое громыхание, слегка подпрыгивая, катим над городом, созерцая вновь открывающиеся дали. Внизу океан пенится, лодки у причала, машинки, как паучки, люди, как муравьи.
1
Поднявшись, причаливаем к другой кабине с лифтёром, через которую мы и выходим, открыв дверь из лифта. Здесь огромные колёса, поворачиваясь, тянут металлический трос, приводя в движение кабины.
На вершинах холмов рестораны и отели, церкви и местное кладбище, дворики балконами выступают над городом, крутые спуски улиц увлекают за собой, радуя и восхищая разнообразием цветов. Сувениры у каждого входа в лифт и его выхода. Обратно со склона можно спуститься пешком, не спеша изучая окрестности.
Потом были лифты Консепсьон и Эль перал по 100 сентаво за подъём.
Столь незначительные цены не оправдывают их содержание, а потому многие подъёмники просто не рентабельны и закрыты.
Последним четвёртым стал Паланко, является историческим памятником. Расположен в противоположной части города на авенида Аргентина, недалеко от Национального конгресса. Туда я пошла пешком, спустившись на шумные улицы, хотя городские маршрутки все идут мимо конгресса и его широкие порталы проехать не возможно.
А внизу забастовка студентов за бесплатное обучение и я терпеливо дождалась, когда шумная молодёжь с транспарантами и лозунгами, закончит своё шествие. В городе много площадей, а на главной — роскошное дерево араукария,
2
но приближаться к нему не стоит, бездомные со своим хилым скарбом и тележками из супермаркетов заняли все места.
Рынок народного творчества раскинулся по всей площади, как и во всех соседних странах, умельцам с фантазией разрешено продавать свои поделки в парках, на площадях и центральных улицах.
Рядом с площадью Виктория Кафедральный Собор и Башня с часами, всё это в пределах видимости от автотерминала.
1
Весь город опутан паутиной проводов,
чилийские карабинеры с оружием дежурят на улицах,
1
городская суета и масса народу не дают набрать скорость, но наконец-то я вырываюсь из этого людского потока на просторную ул. Аргентина.
Лифт Паланко через 3 г. отметит своё столетие.
Он отличается от других тем, что к лифтовой шахте надо идти через длинный тоннель, проложенный в горе
.
Выложенный со всех сторон булыжником, создаёт впечатление надёжной старины, по стенам течёт вода, стекая в водоотводы — ручейки вдоль стен и на улицу вытекает шумным водопадиком прямо у кабины лифтёра.
Тоннель достаточно хорошо освещён, а пол выложен яркой плиткой, в конце пути что-то вроде небольшого бассейна, огороженного камнем.
Подъём вертикальный, а наверху смотровые площадки и мост на вершину соседнего холма.
1
Интересно здесь погулять, наслаждаясь красивым видом на океан.
Накатавшись вдосталь, спускаюсь вниз пешком. Лифт Паланко стал последним, на большее меня не хватило, да и все не обойдёшь. Вернувшись к своему подъёму Эквадор, во второй раз поднимаюсь вверх, ругая всё на свете. Ну, нет, больше спускаться я не стану и завтрашний день проведу, гуляя у себя на верху.
А вечером, отдохнув, выхожу на освещённые ночные улицы и опять новый взгляд и новые впечатления. В свете фонарей, уже знакомые пейзажи, становятся не узнаваемыми.
1
В скромном ресторанчике ужинаю, персонал старается всячески угодить, ведь не многие поднимутся к ним на ужин. Морепродукты не дёшевы, да и вообще на «дёшево» я уже не рассчитываю.
ПЬЯНАЯ БАШКА, ДАЙ ПИРОЖКА!
Следующим днём после обеда выезжаю в город Антафагаста. Это полтора суток на север, во владения самой засушливой пустыни мира Атакама. Есть здесь места, где на протяжении 100 лет не выпало ни одной капли дождя. Проезд стоит 100 дол. Из этого города планирую выехать в сердце Атакамы, г. Сан Педро.
Дорога Аустраль идёт вдоль океана через весь южноамериканский материк до самого Эквадора, пересекая все климатические пояса.
1
Эта главная магистраль континента, иногда плавно отдаляется от берега, и вновь приближаясь.
1
Кончились зелёные долины, сменив пейзаж на песчано — каменистые горы и глубокие ущелья,
1
где бегут почти пересохшие ручейки, со всё ещё зеленеющими берегами.
1
Платная дорога, преграждаемая турникетами, где производится оплата в жёлтых кабинах,
уходит то вверх, то вниз по кактусовым горам. Уши то закладывает, то вновь отпускает. Кактусы цветут красными цветками, их и здесь используют, как ограждения для частных земель.
Вот уж загадка, зачем в этих, суровых и безводных местах, покупать горы и песок, да ещё и огораживать! Как и в Аргентине, столбики с колючей проволокой. Думаю, всё это покупается под девизом: «Это моё и пусть будет!».
Атакама набирает силу, внизу скалистые тихоокеанские берега, а справа необыкновенные её барханы и резные горы, пока относительно не высоки, но это только начало. Всё реже кактусы в цветочек и чахлые кустики.
Ветродувы по безжизненным просторам, как гигантские вентиляторы в жаркой пустыне,
1
вращают свои лопасти, мигая огоньками.
Они вновь и вновь появляются из-за барханов, перерабатывая энергию ветра в электрическую и нет им числа.
Вся страна пользуется ею, и ведь хватает!
Длинные и тёмные тоннели, просверленные в горах, дорога отличная, Анды всё более каменистые, а ночью серпантин, что остаётся позади, светится разноцветными огнями, собрав на своей ленте транспорт всех мастей. В чилийских автобусах практически не кормят, маленький сок и одно печенье. Кондиционеры приятной температуры, вроде и не в Атакаме совсем. Засыпаю, укутавшись пледом.
А проснувшись, обнаруживаю вокруг совершенно безжизненные места.
Впереди на побережье большой город Серена, с огромным крестом на самой высокой горе, как символ благословения.
1
Въезжаем в него, да и не так уж жутко здесь, правда пальмы чахловаты. Искусственно озеленённые улицы требуют большого ухода, а так всё настоящее и супермаркеты, и набережная, и детские площадки. На газонах жители «пикникуют» и сумасшедшее солнце им привычно.
Отсюда уже и Антафагаста почти рядом. Город в пустыне, окружённый мёртвыми горами и я интуитивно на выходе из автобуса подалась назад от ударившей в лицо жаркой волны. С трудом прижившаяся зелень создаёт слабую прозрачную тень. Но самым страшным было то, что в огромном автотерминале нет воды, а значит, закрыты жизненно необходимые туалет и душ, которым я пользуюсь, будучи в дороге. Народ с кислыми минами хватается за живот, почти плача, но воды как не было, так и нет.
Купив билет на вечер до Сан Педро за 9000 песо, отправляюсь гулять по берегу.
1
Море веет прохладой, но испепеляющее солнце сжигает заживо,
вся надежда на шляпу, но она очень слабая.
Стаи птиц облепили не приветливый каменистый берег,
сильные высокие волны сбивают пену на камнях, корабли стоят на рейде. Здесь большой порт, не плохо развит рыбный промысел и я иду искать рыбный рынок, в надежде перекусить морепродуктами. Примерно час по берегу и я у цели.
Рынок раскинулся яркими лодками вдоль берега,
кишит туристами, огромное рыбное разнообразие, всевозможные моллюски и крабы,
2
лангусты и креветки выложены ровными рядами и насыпаны аккуратными горками. Здесь же готовят всевозможные рыбные блюда и каждый считает обязательным что-то попробовать.
1
На берегу разделывают огромных рыбин, отходы конечно в воду, а вот уже здесь царство морских львов. Огромные ленивые животные не утруждают себя ловлей рыбы, привыкнув к обильному корму с берега.
Удачные большие куски они рвут на части, стараясь отобрать друг у друга. Их гладкие, блестящие спины мелькают над водой, подныривая под рыбацкие лодки.
2
А на берегу солидный пеликан тщательно следит за ними и если им достаётся смачный кусок, то он жутко нервничает, бегая по берегу растопырив крылья. Но если его фотографируешь, он скромно отворачивается, вроде стесняется, а вот со своими «стайными» смел и безжалостен, не позволяя им даже высадиться в зоне контроля.
2
Сразу начинается не шуточная погоня, вытянув по гусиному шею.
Вдоль бетонной набережной ограждения, которые полностью заняты любопытными туристами.
Рядом со мной высокий молодой человек, слегка навеселе, жуёт импанадас с сыром и моллюсками, при этом восторженно приговаривая, какой вкусный у него пирожок, особенно с пивом. Я пыталась рассмотреть, с чем это он у него, а парень сразу предложил откусить на пробу и я откусила.
Пирожки импанадас наиболее популярны, фаршированные дарами моря необыкновенно вкусны. Не долго думая, покупаю себе пару импанадос и половину порции горячего супа из морепродуктов. Купить полную порцию можно, но так и половины много. Стоит всего 4 дол.
1
Сейчас утро и можно спокойно покушать, персонал любезен, да и вообще он любезен повсюду. А приезжая к себе домой, меня начинают расстраивать уже в аэропорту в момент прилёта.
Супчик оказался на славу и за 2 месяца разъездов я ничего вкуснее не ела, хотя перепробовала много чего. А потом вновь на берег с пеликанами и чайками, которые ровными рядками пристраиваются на бортах лодок. Львы на набережную здесь не поднимаются, как на Галапагоссах, где предусмотрены для них ступени, иначе б не было от них проходу. Выпрыгивая из воды, как собаки, ловят брошенные им куски и кажется, что они просто ненасытны. Насладившись игрой столь экзотических животных, отправляюсь на рынок антиквариата.
Утюги и фонари, топоры и пилы, керамические горшки для цветов и примусы, алюминиевые кружки и военные каски, пепельницы, музыкальные инструменты и старые книги с изображением Че Гевары. Колоритная личность, убелённого сединой старика в окошке, серьёзно относящегося к своей работе. Его приятная улыбка, комплимент ему и уже позволено фото, которое я с удовольствием делаю.
Супермаркеты нескончаемой чередой вдоль берега,
1
а вот и пляж. Присела, народ купается, три толстушки вальяжно идут по берегу, неся в руках ручной холодильник и сумку с продуктами. Сели, всё разложили и стали есть.
1
А возвращаясь, покупаю морскую прогулку за 2000 песо. Маленькая моторка берёт 10 человек. Волны просто ураганные, иногда они закрывают берег и кажется, что уже не вырулим. Взмывая на гребень волны, вновь падаем вниз. Бакланы с пеликанами расселись вокруг маяков,
1
все пирсы заняты ими же,
1
на каменистых островках нежатся морские львы.
Приятно обдаёт холодными солёными брызгами.
У берега белоснежный морской лайнер,
1
а по берегу особняки и парки.
Даже и не заметила, как обгорело всё лицо, что было даже больно дотронуться. Быстро возвращаюсь в автотерминал, вечером в Сан Педро, а пока жду, намазав кремом лицо до белизны.
