От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 3

Скудная и действительно суровая природа юга, здесь обретает праздничный вид. Сосново — еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы, а запах тех шишек я чувствую даже сейчас.

Ухоженные расписные домики — теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды. Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек, витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите. Это не просто город — это город — музей, что дарит душевную радость и делает нас счастливыми.

Здесь тоже лето и Эль Калафате звенит ярким колокольчиком разнообразных наречий и языков. Пестрит неординарной туристической публикой, дурманяще пахнет ёлками — сосёнками и так всё это похоже на Новый год!

В автотерминале мы в 17ч., к автобусу не навязчиво подходят представители отелей и турофисов. Выбираю хостал «Los dos pinоs» (Две ёлки), что в трёх кварталах по прямой.

Миную рынок народного творчества с разными замечательными безделушками и нужными вещичками, всё необыкновенно интересно, даже останавливаюсь и что-то выбираю,

только усилием воли отрываю взгляд от многоцветья и легко нахожу хостал.

Оплачиваю 270 песо за 2 ночи, здесь же на ресепшен покупаю на следующее утро автобусный билет за 100 песо до национального парка ледников. Наиглавнейший ледник — Перито Морено, именно он и является целью моего приезда. Сползает он с пологого горного склона в оз. Аргентино, питая его своими подтаявшими водами. Вот его я и поеду смотреть завтра, а сегодня возвращаюсь на автовокзал за билетом из Калафате до г. Перито Морено, что планирую через пару дней и путать город и ледник не рекомендую, это совершенно разные места и направления, и город Перито Морено находится очень далеко по возвратной дороге, вдоль подножия Анд.

Самый южный город мира Ушуайя, мне противопоказан. Так я решила, что туда не еду.

К моему удивлению билетов на ближайшую неделю нет.

 — Но мне надо проехать по легендарной сороковой дороге (Ruta 40)!

Так и всем надо, даже те, кто самолётом прилетел, обратно стараются выехать рутой 40. Считается, что если ты преодолел этот путь-то совершил подвиг.

— Я ж подвиги люблю!

Так и все любят. А билетов нет. Всем нужна эта трудная и красивая дорога у подножия Кордильер, где ледники стекают реками по одну сторону дороги и образуют синие озёра в яркой поросли, укрытые стаями водоплавающих, по другую. Шквалистые ветра с гор, каменистая грунтовка, серпантин по ущельям и так снова надо исколесить тысячи километров.

Понимаю, что требуется извращение ума и покупаю билеты у разных перевозчиков на отдельные участки дороги. Только на пятый день моего здесь пребывания я смогу выехать по руте 40. Каждая дорога Аргентины, Чили, Боливии имеет свой номер, таков порядок, но в Патагонии дорог не густо, только та, по которой я приехала и та, по которой уеду. Только они соединяют отдалённые южные районы с «Большой землёй».

Маршрут Эль Калафате — Перито Морено — Барилоче мне обошёлся в 700 песо, добираться почти четыре дня с одной ночёвкой в г. Перито Морено. Испугавшись, что в Эль Калафате задержусь на 3 лишних ночи, меняю отдельный номер на дормиторио, по 50 песо ночь. Решив бытовые проблемы, облегчённо вздыхаю и о них забываю.

Несмотря на позднее время, все службы в городе действуют. Оформление экскурсий, отелей, продажа билетов поставлено на поток. Всё быстро и предельно ясно. Конвейер турсервиса работает круглосуточно, интернет в отелях и по городу. В Аргентине все города хороши, но этот особый. Я никогда не видела такого скопления в одном месте только качественных вещей, всё только в единственном экземпляре и все — просто произведение искусства. В пору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Но цены! Нет, приходить сюда я буду просто на экскурсию.

Только для того, что бы проехать Патагонию по земле, побывать на экскурсиях и выехать обратно, надо быть далеко не бедным человеком. А я, бедная.

На утро меня забирает автобус от отеля, ехать 80 км. до входа в парк Лос Глассиарес, который требует отдельной оплаты в 100 песо. Аргентинцы платят 40, а чилийцам скидка до 60-ти, как стране — соседке, хотя аргентинцы не очень-то жалуют чилийцев. А всему виной война за Фолклендские острова (Мальвинские), когда в 1982 г.аргентинская сторона разбомбила военную базу Великобритании на одном из островов за право контроля над ними. Находятся они в Атлантике не далеко от Аргентины. С этого и начался конфликт между странами, продолжался около 2-х месяцев. Потери аргентинской стороны были более значительны, Великобритания оказалась на высоте, поддерживаемая странами Европы. Попрание Аргентинской чести и гордости до сих пор болезненно для граждан страны. И в это конфликтное время Чили встала на сторону Великобритании, оказывая ей идеологическую поддержку.

С тех пор отношения между двумя, казалось бы дружелюбными, странами неприязненные, многие политические вопросы остаются не договорёнными, а проблемы не разрешёнными.

Но молодёжь этих государств активно путешествует из страны в страну.

СИНИЙ — СИНИЙ ЛЕДНИК!

Катамаран к леднику Перито Морено стоит 70 песо и отправляется он по проливу Brazo Rico.

Второй пролив Brazo Upsala приведёт вас к леднику Upsala, но находится он гораздо дальше чем Перито Морено и значительно меньше его. Потому при желании туда можно попасть в частном порядке. Между этими проливами Магелланов полуостров углом упирается в ледник, тормозит его ход, а льды карабкаются, громоздясь на него, подталкиваемые силой земного притяжения. Арка — дуга между полуостровом и ледником образуется в этом месте соприкосновения, вымывается волнами, обрушиваясь каждые 3 — 4 года. Вечное движение природы не остановить.

Катамараном пользуются желающие подойти к леднику на минимально близкое расстояние и я одна из них.

Здесь уютно и тепло, в то время как уже чувствуется холод ледяного плато. Огромный природный холодильник морозит руки, нос и уши. Пронизывающий ветер порывисто свистит и завывает. Одеваю шапку и варежки. Катамаран огибает полуостров и… Что это?

Перито Морено синей скалистой стеной сползал в озеро Аргентино.

Голубое небо, ледник и серо-голубая лагуна слились в едином аккорде.

Трещины и ниши в ледяном массиве излучали яркий цвет, нежась в солнечных лучах.

Всё это великолепие слепило взор.

А ведь лагуна меняет свой цвет примерно каждых 3 дня, от серого до ярко — бирюзового. Местные жители говорят, что это ни как не связано с температурой, погодой и временем года. Необъяснимое явление свойственно только данному озеру и к другим не имеет отношения. Природа феноменальна!

Припекает солнце, меняю шапку на шляпу, которая также у меня с собой, хочется спрятаться в тени её полей, защитившись от солнечных бликов.

Время от времени ледник обрушивал свою подтаявшую стену, тогда раздавался треск, подобный взрыву и всплеск озёрной глади отдавал волну, катившуюся к берегам. Льдины, отшлифованные волной, пускались в странствие, излучая голубизну, которую придают льдам застывшие внутри пузырьки воздуха.

Порывистый ветер рвёт шляпу с головы и опять натягиваю на уши шапку. Склоны окрестных гор расчерчены глубокими бороздами,

являющими собой след сходящих льдов.

Расщелины и пики ледяного массива отпечатываются на фоне тёмных гор.

Его плато состоит из ущелий и скал, прорезанных подтаявшими водами от припекающего солнца.

В причудливых гротах и расщелинах текут речки — ручейки, в глубоких трещинах — застывшие глаза озерков.

Экскурсию восхождения на ледник можно купить у себя в отеле, или в любом турагентстве, цены примерно одинаковы. Специальная обувь и инструктор, сопровождающий группу.

Высота надводной части 40 — 60 м., а толщина всего массива 150 м. Катамаран идёт вдоль всей стены, позволяя насладиться зрелищем.

Величественный айсберг завис над нами, взмывая ввысь свои иглы и башенки.

Трепетное чувство охватило всех, в глазах не скрываемый восторг и удивление.

Порою, прогулка длинною в час может показать столько, сколько не увидишь и за год в жизни обывателя.

После плавания были обзорные площадки, где по не крутым лестницам с перилами можно обойти весь полуостров, минуя лес с замшелыми деревьями. И уже в непосредственной близости, любоваться огромным ледяным полем сверху.

На самом деле лёд имеет грязные прожилки. Прочерчивая склоны гор, собирает грунт увлекая за собой, а по пути наращивает новые слои и уже тёмные прослойки горных пород поднимаются от подножия вверх.

Прогулка по лесенкам с перилами занимает 2.5 часа. В ожидании обрушения голубой стены,

народ усаживается на балконах и ступенях со своими сэндвичами и напитками.

Разнопёстрый мир собрался здесь, у этого чуда природы. А что тут делаю я? Из своего арбузного захолустья? А тоже, что и все. Сижу на ступенях, смачно жую сэндвич, приготовленный с утра и запиваю его соком. А ещё я громко кричу вместе со всеми, подпрыгивая на ступенях под грохот рвущегося ледника.

Сегодня я единственная представительница России, чем вызываю немалый интерес:

— Так у вас в России свой лёд!

— Свой лёд, да другой и оставлю я его на свой пенсионный возраст.

Все дружно решили, что мой испанский язык — это креольский. А русский язык похож на креольский, поэтому я на нём и говорю.

Решили, так решили. Я согласна и не спорю.

У аргентинцев действительно свой диалект, для меня не приятный, как будто всей стране присущ дефект речи, они откровенно шепелявят.

В дальнейшем встречала граждан, иммигрировавших из соседних стран, так они, прожив не один год в Аргентине, так и не смогли привыкнуть к шипяще — свистящим звукам.

После обеда автобус забирает нас в Калафате и через 2 ч. я в городе.

От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 3

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм