От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 4

ГОРОД, ЧТО ПАХНЕТ ШИШКАМИ.

После возвращения в Калафате, с ледника Перито Морено, в своём отельном домике, меня постигла новаторская идея. Я пришила шапку к донышку шляпы, и изобрела уникальный головной убор. От ветра и от солнца одновременно. Всё гениальное просто! Но в выборе названия была не оригинальна. Новое изобретение вошло в мир под названием «Калафате»!

Сам городок занимает уютные берега лагуны Немез и надев своё «калафате», вышла на его многолюдные улицы.

Как реагировал город на моё изобретение, не видела.

Я не смотрела людям в глаза, лишив их возможности рассмеяться мне в лицо. Но на следующий день, осмелев, встретила ещё двоих «изобретателей». При встрече мы не заметили друг друга, скорее сделали вид, а на душе было отрадно. Прижилось! Это был прорыв в моде!

Позже в Боливии встречала «калафате» не раз, удивляясь, как быстро шагает мода по миру. Я ещё в пути, а моим изобретением уже здесь пользуются. И разочаровалась, узнав, что задолго до меня успели всё изобрести.

А пока я на пути в резервацию Немез, вход 25 песо, но можно просто гулять по набережной и любоваться теми же красотами.

Так все и делают.

В ромашковых полях пасутся пятнистые кони.

Черноголовые лебеди на разноцветных озёрах.

Лиловая лаванда по обочинам дорог,

чайные розы благоухают. Берёзы! Русские берёзы!

Черешня зреет в полисадах,

пахучий клевер ковриками, а под деревьями растут красношляпые грибы.

Жаркое солнце и ледяной ветер. Куртку то несу, то одеваю. День пролетел незаметно, вечерний обход магазинов — музеев и опять полный восторг от увиденного.

Сочетание кружев, лент и кожи. Перья с объёмной пряжей. Кожаные шарфы и галстуки в сочетании с металлом, вязаная обувь и шёлковые куртки.

Народ, как и я бездельничает.

Длинный день, и сумерки наступают в 11 ночи, зажигаются городские огни, город, похожий на сказку, укрывает ночь и под её покровом бегущие огни казино, заманчиво манят, переливаясь в цвете.

Рестораны громыхают музыкой, где за стеклянными витринами, сочно зажаренные окорока, крутятся на вертелах. Пожилой, состоятельный люд важничает за столиками дорогих заведений, а неимущая молодёжь ест и пьёт на ходу, или же просто сидя на тротуаре, оперевшись на стену.

Летняя южная ночь длинною в 5–6 часов, ранний рассвет, еловые лапы в пахучих шишках свисают над входом в наш домик.

С удовольствием вдыхаю начало нового дня и радуюсь чудным птицам, их длинные ноги утопают в мягком газоне,

а с каменной ограды за ними наблюдает другая, с клювом, как у колибри. Если бы знали те птицы, те лошади в ромашковых полях и те лебеди на озёрах, что именно они наполняют мир красотой.

Неподалёку от Эль Калафате, городок Эль Чалтен, где небольшие ледники в очень красивых горах. Ехать можно самому с автовокзала, 2 часа и вы на месте, а можно брать экскурсию совместно с ледником Перито Морено или отдельно. Если вы любите ходить пешком, то можно самому обойти все красоты по дорожкам и тропинкам, протоптанным туристами. Здесь ледник Viedma сползает в одноимённое озеро.

Городок Эль Болсон, не доезжая Барилоче по руте 40, славится своими сувенирами и национальными вещичками. Озеро Пуэло может быть интересным. Во всю эту информацию меня посвятили девочки — чилийки, перейдя границу в Пуэрто Наталиа, отправились по руте 40, а затем вернулись в Калафате. Мне показалось это не очень удобным, дважды пройти один и тот же путь. Именно они назвали сороковую дорогу ужасной.

Жители бедных северных районов едут на заработки в Калафате. Женщины заняты в сфере сервиса, а мужчины на строительстве домов и дорог. Зарплата от 6000 песо, примерно 1200 евро и выше. Даже боливийцы, которые смогли сюда добраться, находят себе работу, а те, кому денег на дорогу не хватило, оседают в центральных районах Аргентины и занимаются выращиванием овощей. Идёт смешение народов и языков. Но как мне показалось, боливийцев здесь не жалуют.

Ботанический сад на главной калафатской улице,

удивил пышной сиренью под названием Lila, а берёзу здесь обзывают Abedul, люпин, как люпин, разросшиеся кусты Parilla, из ягод которой, как утверждает табличка, можно готовить мармелад, а мы ещё и смородиновое варенье из них варим.

Всё это завёз сюда англичанин Чарльз Дарвин, изучавший животный мир и растительный. В парке представлены этапы жизни этого эволюциониста в виде объёмных фигур.

По его теории эволюции мы живём.

Именно эта теория является логическим объяснением развития жизни на земле и признана учёными мужами мира. Но существуют факты в мировой археологии, о которых он тогда не знал, а если б узнал, то очень расстроился. Совсем неудобными они б для него показались и учение Дарвинизм потерпело бы крах, посеяв сумятицу на нашей планете. Об этом предпочитают молчать, что б ничего не менять, а ещё удобнее те факты просто отвергать и не признавать. Но об этом позже.

А пока собираюсь в дорогу, вечером уезжаю в г. Перито Морено. Прощай Калафате!

СОРОКОВАЯ ДОРОГА СМЕРТИ.

В 6 ч. вечера рейсовый автобус выехал из Эль Калафате, столицы ледников, на 40-ую дорогу. Еду я в г. Перито Морено и серьёзно приготовилась к большим неприятностям. Сама дорога отличная, но километров через 100 разорвалось колесо. Пока водители его меняли,

мы пассажиры высыпали на берег роскошного озера Аргентино,

самого большого в стране и перезнакомились между собой.

Кроме меня ещё двое французов, а остальные из местных.

Дородная женщина с типичными индейскими чертами лица везла сына в спортивную спецшколу для подготовки к участию в Олимпиаде 2013 г. Наверное она была похожа на, растворившихся среди других народов, аборигенов Патагонии теуэльче, чей средний рост был 1.80 м. От неё вновь услышала, что озеро всегда меняет свой цвет от серого до лилового, в то время как остальные мелкие имеют свой постоянный цвет, хотя и различный между собой.

19 февраля в Калафате проходит праздничный карнавал в честь крещения озера, на который съезжаются отовсюду. А вообще в это время карнавалы по всей Южной Америке во главе с Бразильским, но каждая страна имеет для этого свою причину. Интересно, на какой из них я попаду, и в какой стране меня застанет карнавал?

В автобусе несколько чилийцев, что едут в северные районы Чили, но по своей стране передвигаться с юга на север очень проблематично. Островная южная часть изобилует проливами и проливчиками, через которые ходят паромы, и добраться до чилийской автострады Аустраль (carretera Austral), что идёт на север Чили и дальше в Перу, требует временнЫх затрат. Поэтому чилийцы переходят границу в Аргентину через Пуерто Наталиа и едут автобусом по руте 40 вдоль границы у подножия Анд, а уже из аргентинской Мендозы идут опять через границу в Чили и попадают в её северные районы.

Правительство Чили настаивает на упрощённом визовом режиме для жителей своего юга, но аргентинцы пока не идут на встречу и каждый раз нещадно штампуют паспорта чилийцев в обиде за Фолклендскую войну. Да и вообще фолклендские дебаты у аргентинцев на сходят с языка и они готовы развивать эту тему до бесконечности.

Сменив колесо, снова в путь. Викуньи и страусы на эстансиях, мелкие зверьки перебегают дорогу, жуткий ветер, лагуны хороши,

гористая местность причудливого рисунка,

на берегах рек примостились яркие домики.

Закончился асфальт и началась мелкая щебёнка.

Дорога ровно укатана без ям и колдобин, но для велосипедистов здесь погибель, а так как многие путешествуют на велосипедах и мотоциклах, то это важно знать.

Неудобств я не испытывала, было комфортно и подвиги пришлось отложить. Раздали дорожные пайки из конфет и сока. Вечер тянулся и не хотел смеркаться. На ограде из колючей проволоки повисла викунья, так и погибла, не сумев освободиться. В половине двенадцатого началась ночь, а закат так и оставался не погашенным на краю мира. Высыпали мириады звёзд и я нашла нашу Медведицу. Её ковш висел низко и ярко, повёрнутым наоборот, опровергая ошибочное мнение, что в южном полушарии её не увидеть. Ещё как увидеть! Лишь одна из её звёзд не восходит за 30 град. ю.ш., но это не мешает любоваться Большой медведицей в ярком ночном небе Патагонии.

Встречный транспорт полностью отсутствовал, видимо действительно здесь мало ездят. Но в час ночи остановились. Красный внедорожник на обочине, взятый в прокат. Двое туристов поставили палатку на ночлег. Требуется ремонт, но только завтра один из них поедет за механиком, что бы в ночь не бросить друга. А поэтому нашу помощь подвезти одного из них до ближайшего населённого пункта не приняли. Тот пункт за 300 км., но как же койоты и зорро? Хотя это почти, одно и тоже, лисицы похожие на шакалов и наоборот.

Суровая природа, трудная жизнь, а значит помоги нуждающемуся и через час мы вновь остановились у эвакуатора с зажжёнными маячками, что на случай надобности дежурит у дороги. Его мы направили на помощь красной машине, вот такой тут сервис!

Утром прибыли в д. Три Озера (Tres Lagos), на улицах ни души, только беснующийся ветер срывает крыши. Деревенька опрятная, со спортивным комплексом, парком, детской площадкой. Чистенькая улица с красивой церковью, лишь один полуразрушенный дом напротив автотерминала, с надписью на покосившейся стене «Криво улыбнись!». Улыбнулись и поехали дальше.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм