Автопутешествие по Занзибару. Столичный Стоун-Таун

Вскоре самолёт, подлетев к Индийскому океану, начинает снижаться и мы видим, что это не один остров, как многие привыкли считать, а целый архипелаг, состоящий из 75 отдельных островов, каждый из которых имеет своё название. Сам же остров Занзибар является самым большим из них (его площадь 1460 кв. км) и на нем обычно и отдыхает большинство туристов. Его старое название — Унгуджа. Также достаточно велики по размерам острова Пемба и Мафия. Остальные острова маленькие и, в большинстве своём — малообитаемые. Архипелаг относится к южному полушарию и как раз, пролетая над Килиманджаро, мы и пересекли экватор. Минус, конечно, что экипаж самолёта не обьявил это и не угостил шампанским.

Итак, каких-то десять часов полёта и вот мы — в другом мире! Здесь и другая культура, и другой климат с его вечным летом. Мы на Занзибаре — острове с интереснейшей историей, в которой переплелись и османское владычество, и жёсткие принципы одного из основных центров работорговли в 17–19 веках. Но многие знают его и как родину одного из известнейших музыкантов и певцов 20-го века — Фредди Меркьюри …

Стоун-Таун — старая и историческая часть столицы

Еще находясь дома, согласно отзывам туристов на TripAdviser, мы определились с прокатной компанией автомобилей и выбрали ZanCar, в которой остановили свой выбор на знакомой нам RAV-4. Но, так как первые три дня мы решили провести в Стоун-Тауне, то заказали машину на утро нашего четвёртого дня. Куда приехать за ней, спросил я? Да — никуда! Мы ее доставим к вашему отелю! Вот это сервис в Африке…

А пока из аэропорта в наш отель Tembo Palace Hotel 4* мы выехали на такси. С этим в аэропорту своя заморочка — существует т.н Помогала, который направляет одиноких (у «пакетников» — свои автобусы) пассажиров по определенным машинам и те уже везут куда тебе надо. Как правило, до города Стоун-Таун (6–7 км) это стоит $15, но водилы просят, не потупив, как Анхель у Ильфа и Петрова, скромно взгляда, сразу 20. До Нунгви, например — $50. Кстати, у каждого из них есть красиво распечатанный прайс — надо только его попросить…

Набережная города

Чем занять себя два с половиной дня в этом городе? В первый вечер мы просто погуляли по набережной, вспоминая как были здесь впервые в последний день 2006 года и встречали в крепости Новый, 2007 год. Тот наш визит на Занзибар был в рамках первого и почти месячного африканского экстрим-путешествия от Найроби до водопада Виктория.

А второй и третий дни посвятили знакомству с основными достопримечательностям города. Занзибар считается одним из самых очаровательных мест в Индийском океане и одним из самых старых торговых центров мира.

Как и каждое экзотическое место, Занзибар имеет свои интересные истории и легенды. Остров был известен еще во времена шумеров и ассирийцев. Полагают, что до прихода арабов черные аборигены занжи были людоедами. А в средние века остров был захвачен арабами и султан Омана даже разместил здесь свою резиденцию. Занзибар был самым крупным центром работорговли в этом регионе. На Занзибаре и Пембе проживает множество выходцев из Персии (ширази), Аравии, Коморских островов и Индии.

Как известно, первое поселение на месте города Занзибар было основано ещё в XVI веке и его назвали Стоун-Таун — город, сделанный из камня. Это название сохранилось и в наши дни и именно эта старая часть города больше всего и привлекает туристов. Долгое время Стоун-Таун был центром работорговли — сюда доставляли с материка и потом отсюда отправлялись корабли с узниками до Америки. Далее португальцев сменили арабы и в период с 1840 по 1856 г. город стал столицей султаната Маскат и Оман.

А в период с 1890 по 1963 год, Занзибар был британским протекторатом. В 1963 году Занзибар получил полную независимость от Великобритании и властителем острова стал местный Султан. Однако через год на острове случилась революция — султанат был свергнут и образовалась Народная республика Занзибар. Следующие два года истории острова сопровождались беспорядками и глубоким экономическим и политическим кризисом. Про туризм в те годы Занзибар еще и не мечтал.

Арабское влияние заметно на острове и сейчас — в архитектуре явно преобладают арабские мотивы, подавляющее большинство населения исповедует ислам и говорят по-арабски. Большинство занзибарцев ведут свою родословную от народности «банту», но влияние арабской или индийской крови в местном фенотипе хорошо заметно и невооруженным взглядом.

Старая, историческая часть, в основном, небольшая и поэтому мы довольно быстро, начав с набережной города и его порта, с ней ознакомились. Собственно, отсюда город когда-то и начался …

Городок, как говорится,/разношёрстный. Прогулявшись даже по набережной, видели различного качества дома — одни были прямо вылизанные и в них сейчас находятся хорошие отели или банки.

Но часто встречались и обшарпанные здания. Видели даже дома, поддерживаемые деревянными подпорками. Слыхал, что недавно одно из удерживаемых таким способом зданий, завалилось…

Крепость-форт

Что из интересного можно посмотреть в городе? Прежде всего — нужно заглянуть в старый форт-крепость «The Old Fort» (Ngome Kongwe). Он является одновременно и старейшим сооружением, и главной достопримечательностью каменного города. Форт расположен на главной набережной, рядом с другими историческими зданиями города. Башни и стены похожи на какой-то рыцарский замок из фильмов, вид немного портят сувенирные лавки. Вот именно на этом поле внутри форта в ночь с 31 декабря 2006 года на 1 января мы и отмечали Новый 2007 год!

На этом пространстве было расставлено множество столиков, а под башней была сцена, на которой выступали ведущие и всякие разные артисты. Потом был салют и танцы до утра с зажигательными задастыми занзибарками.

В другой части форта находится меньшее пространство, на котором есть небольшая сцена и амфитеатр. А почти по всей окружности расположились сувенирные лавки.

Дом-музей Фредди Меркьюри

Неподалеку от крепости находится одна из главных достопримечательностей города — дом-музей Фредди Меркьюри (Kenyatta Road). Да, действительно, легенда мировой рок-сцены родился и вырос на Занзибаре (1946 — 1991), учился в Индии и только в юношеском возрасте вместе с отцом переехал в Великобританию. Буквально через полтора года в 1967 году Фредди познакомился в Лондоне с Брайаном Мэем. И дальше все завертелось и закружилось, но это уже не про Занзибар.

Этот дом расположен в самом центре старого города, найти его по карте Гугл не сложно и он состоит из двух подъездов. В одном расположен музей, а во втором — гостиница мини-отель Freddie Mercury. Там всего 4 номера — апартамента. Каждый из них имеет по две спальни. Его отец был небедным человеком и работал в британской администрации счетоводом. Семья Фредди жила именно во втором подъезде на третьем этаже и конечно же их квартира сегодня носит имя Freddie Mercury. Отель не дешевый ($135/n), но по уровню сервиса и просторным номерам намного круче большинства отелей города. Да и что долго делать в Стоун-Тауне? А вот приобщиться к месту где жил сам Фредди — стоит! Но, на наши дни пребывания в этом городе все места в этом отеле были заняты.

В другом подъезде, как я уже указал, расположился музей Фредди Меркьюри (настоящее имя его было Фаррух Булсара). Так что, тем, кто является почитателем его таланта и творчества — сюда! Думаю, что особый восторг это место вызовет у фанатов группы Queen. А так — ничего особенного. Музей, входной билет в который стоит $6, более чем скромный — на стенах фотографии группы, самого Фредди и обложки всех его пластинок. Да! Есть ещё и его знаменитая жёлтая куртка, как бы небрежно брошенная на фортепиано…

В основном здесь выставлены его сценические фотографии. Рассказывается немного и о семье, которая принадлежала к этнической группе парсов — народа с иранскими корнями, исповедующего зороастризм. Когда Фарруху было 7 лет, его отправили к деду учиться в Бомбей, поскольку там проживала самая крупная община парсов. Там он увлёкся музыкой, игрой на фортепиано и других музыкальных инструментах и начал сочинять и исполнять свои песни.

А кто тогда не увлекался джазовой музыкой? И, если во все мире в 50-х годах прошлого века это было модно и открыто, то в нашей стране мы, занимаясь в музыкальных школах, тоже увлекались ею, но — подпольно. Слушая тайком джаз по радио BBC, даже как-то написали туда с друзьями письмо с просьбой исполнить ряд джазовых хитов!
Представляете себе такое в Те времена? Из промозглого до костей, с его деревянными тротуарами, Нижнего Тагила, в 1959 году — написать письмо в Лондон! Это же надо было так додуматься?! Через неделю все сидели на «терке» в районном КГБ — всем маячило исключение из комсомола и перспектива навсегда остаться в рядах самого передового советского класса — рабочего! Но, как-то пронесло — был уже не 37-й…

Ну, а возвращаясь к Фредди, мы видим, что после окончания колледжа он вернулся на Занзибар, однако события 1963 года, связанные с беспорядками, возникшими после ухода с острова британской администрации, вынудили его семью срочно покинуть это тёплое местечко и переселиться в Великобританию. Несколько лет ушли на получение, как он считал, ненужного высшего образования, увлечение музыкой оставалось и в конечном счете судьба свела его с Брайаном Мэем и результатом этого знакомства стало создание звездного ансамбля «Queen» (Королева), ярко сиявшего на музыкальном небосклоне почти два десятилетия с 1970 по 1991…

Меркьюри, обладая уникальной энергией и харизмой, несмотря на свою врожденную патологию с лишними четырьмя зубами на верхней челюсти, играл ведущую роль в формировании всей концепции группы, в том числе музыкальной: ему принадлежит авторство подавляющего большинства композиций, например, лирической баллады «Love Of My Life» (1975), неповторимой «Bohemian Rhapsody» и многих других.

А кто не знает песню «We Are The Champions» (1977), которая стала гимном болельщиков всех видов спорта?!

Англиканская церковь и Музей рабства

Познакомившись с творчеством Фредди, стоит направиться на улицу Tharia strit к Англиканской церкви (Anglican Cathedral Chirch), являвшейся первым католическим храмом на территории Восточной Африки. Это сооружение было построено в 1887 году и имеет уникальный дизайн, сочетающий в себе элементы Африки, Ближнего Востока и поздней викторианской готики. В настоящее время эта церковь является одной из знаковых достопримечательностей Занзибара и входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

На входе внутрь церкви стоит колоннада, выполненная из мрамора. Но мало кто обращает внимание на то, что с этими колоннами «что-то не так» — оказывается, они стоят вверх ногами! Случилось это тогда, когда главный архитектор, проводивший строительство церкви, под завершение процесса решил немного отдохнуть и поехал на материк на сафари. Колонны лежали на земле и пока он отсутствовал, чернокожие рабочие самостоятельно закончили их установку, после чего церковь можно было считать достроенной. Сегодня это практически незаметно невооруженному глазу, но стоит присмотреться — и вы воочию увидите подтверждение этой легенды — квадратные приступы, выполняющие роль дополнительного фундамента для колонн, должны быть снизу.

Внутри храма тоже есть на что посмотреть. Рядом с пресловутыми колоннами расположен красивейший витраж на узком и высоком стрельчатом окне. Он устроен здесь как символ памяти по погибшим в борьбе с работорговцами.

Чем ещё это место интересно? Раньше на этой площади располагался рынок невольников. И когда в 1873 г. работорговлю отменили, британские власти сразу же решили выстроить на этом страшном месте собор, постройка которого завершилась только к 1887 г.

На прилегающей к церкви территории есть Музей рабства, в котором на почти трёх десятках больших стендов показана история рабовладельчества, центром которой для сбора и отправки рабов был именно город Стоун-Таун.

На пространстве позади церкви есть небольшая площадь с памятником рабам, которые сидят как бы в пещере или яме. Под самим зданием храма сохранились реальные земляные подвалы, в которых содержались такие невольники. В эти маленькие клетушки рабов набивали десятками, им приходилось в буквальном смысле слова лежать и сидеть друг на друге. После отмены рабства в 1873 г. невольники все равно продолжали пользоваться спросом, но торговля ими шла уже нелегально.

Старые улочки Стоун-Тауна

Покинув территорию церкви, стоит прогуляться по аутентичным улочкам старого города. Чем они хороши? Да тем, что когда их строили, никто даже и не подозревал о том, что по ним должны ездить автомашины — поэтому, как правило, они узкие и высота их домов обычно не более трёх этажей. К этому ещё следует добавить хаос в расположении этих улиц-улочек — ни о какой правильной геометрии их никто почему-то тогда и не думал.

Но прогулка по ним по-своему, интересна. Как правило, никаких лавочек-скамеечек возле домов нет — желающие посидеть и пообщаться, усаживаются на ступеньки и всякие там приступочки.

Все, кто только может, торгуют на этих улочках чем попало — от фруктов до картин, нарисованных самодеятельными художниками.

Но, конечно, есть места и попросторнее — их, как правило, предпочитают мужчины, которые сидят, если повезёт — в тенёчке, целыми днями.

Проходя по этим старым кварталам, невозможно не заметить главную «фишку» Занзибара — толстенные двери с громадными металлическими шипами на их поверхности. Откуда пошла традиция на такого типа двери? Конечно, из Индии!

Двери, действительно, впечатляют: толстые, тяжёлые и снаружи все в металлических шипах (занзибарцы шутят, что сначала ставится такая дверь, а потом уже к ней пристраивается само здание). Эти двери — то, без чего невозможно представить себе знакомство с островом. Они здесь повсюду и являются главным атрибутом жилища любого состоятельного занзибарца. Такие двери делаются на века. И каждая имеет свою символику, по которой можно многое узнать о ее хозяине.

Пройдя через старые кварталы, интересно хоть разок выйти на громадный рынок, растянувшийся вдоль Benjamin Mkapa Road. Это, действительно, что называется — «Большой базар»! Столпотворение продавцов и покупателей и — практически у всех один и тот же товар — местные фрукты и рыба…

После прогулки по раскалённым послеполуденным солнцем улицам, лучше всего искупаться в океане. Хорошо, что наш отель выходил прямо на него и можно было окунуться в его воды. Единственно, что омрачало — стоило выйти на песок, к тебе сразу же устремляются «помогалы», предлагающие различные услуги, экскурсии и товары.

Существенной отрадой служили закрытая от океана веревкой территория, на которой стояли шезлонги и отельный бассейн.

По вечерам набережная оживает ещё больше. Из стоящих на ней приличных ресторанов можно назвать Cape Town Fish Market Zanzibar, как бы вынесенный в море и второй около порта — Mercury’s Bar. Этот второй как-то понравился больше — там меньше людей и потише. А у первого по вечерам устраивались громкие соревнования местных мальчишек — кто дальше прыгнет с берега в море…

Следует ещё отметить, что почти по всей территории парковой зоны на набережной, по вечерам начинают работать множество выносных рестораций — ставятся столики, вовсю работают грили, выбор блюд достаточно большой и все выглядело довольно чисто, но мы как-то ни разу туда так и не присели.

Остров черепах — Prison island

Пожалуй, одним из самых раскрученных мест для туристов, посещающих Стоун-Таун, является Prison island or Quarantine Island — Остров заключённых или Карантинный остров. Вообще-то его настоящее географическое название — Changuu. Так, кстати зовут одну из рыб, которая водится в этом регионе. Вот туда и турфирмы, и частные зазывалы и пытаются пригласить всех туристов. И стоит вам только появиться на набережной, примыкающей к морскому порту и ресторану Mercury’s Bar, как к вам тут же подойдёт не менее двух человек, предлагающих экскурсию на этот остров.

И, если в первое наше посещение Занзибара мы из-за лимита времени не попали на него, то сейчас решили такую возможность не упускать. Утром третьего дня подошли к пляжу ресторана Mercury’s Bar и с первым подошедшим к нам рулевым катера договорились о поездке на остров. Стоимость такого вояжа была $30 и не зависела от того, сколько нас было человек. В эту стоимость входили и услуги мальчика-гида Мухтара, который тоже плыл вместе и провёл нас «за ручку» по основным достопримечательностям. Сам остров небольшой и составляет около 800 м в длину и 230 м в ширину.

Что же это за остров с таким мрачным названием? Поначалу в 1860-х годах он использовался в качестве тюрьмы для восставших рабов. В более поздние времена — как место, в котором проходили карантин все граждане, вновь прибывавшие на остров. Также остров использовался и как коралловая шахта.

В 1893 году там был построен тюремный комплекс, который мы видим сегодня. Но он стал только карантинной станцией для больных желтой лихорадкой. Позже остров стал популярным местом отдыха англичан и зажиточных граждан Стоун-Тауна. И, если взглянуть на карту острова с высоты познаний Google, то мы увидим, что сегодня почти вся северо-восточная часть острова передана государством в руки частной компании и там построены коттеджи, теннисные корт и библиотека. Пресная вода транспортируется на остров по подводной трубе с материка Занзибара.

Ну, а вся его юго-западная часть является туристической и привлекает всех и этой историей, и тем, что здесь обитают сейшельские черепахи Альдабра. Говорят, что самой старой из них уже около 190 лет.

Первым делом наш гид Мухтар ведёт нас по красиво выложенной дорожке к зданию, в котором обитали прибывшие на карантин.

В бывшем здании тюрьмы все сейчас чисто и прилично. Работает даже бар. Две большие комнаты первого этажа уставлены коллекцией арабской мебели. Считается, что это приватная собственность и, как нам сказал Мухтар, на стенах этих комнат висят портреты их владельцев.

Тюремная территория относительно небольшая, особо там делать больше нечего и Мухтар ведёт нас к основной фишке острова — черепахам, которые обитают на острове вот уже чуть более ста лет. Как известно, в 1919 году несколько этих особей были подарены Занзибару губернатором Сейшельских островов и за это время они значительно приумножили своё племя.

Но не все так легко и просто было с ними потом на этом месте. Черепахи быстро размножались и к 1955 году их насчитывалось около 200 особей. Однако люди начали их воровать для продажи за границу в качестве домашних животных или для еды и их количество быстро сократилось. К 1988 году насчитывалось около 100 черепах, 50 в 1990 году и всего 7 к 1996 году.

Правительство Занзибара озаботилось этой проблемой и в 1996 году на остров было доставлено еще 80 детенышей, чтобы увеличить численность, но 40 из них опять исчезли. После этого была усилена охрана и к 2000 году их число было восстановлено до 17 взрослых, 50 молодых и 90 детенышей.

В настоящее время этот вид черепахи считается исчезающим и внесен в Красную Книгу охраны природы. На острове есть специальный фонд, который заботится о благополучии черепах. Ну, а посетители могут понаблюдать за черепахами и покормить их — заготовленных для этого капустных листьев хватает на всех…

Вернувшись в Стоун-Таун, на следующее утро выехали в автопутешествие по острову. Прокатная фирма автомашин ZanCar и обещала, так точно и доставила к нашему отелю заявленную Тойота RAV-4. Но она, к нашему удивлению, оказалась эдакой «малышкой» — невиданной доселе трёхдверный машиной, выпускавшейся в начале 21 века и меньшей по габаритам, чем те РАВ-4, к габаритам которых мы все привыкли. Но, наверно, она будет как раз и хороша для тесноватых занзибарский дорог, да ещё и с непривычным для нас левосторонним движением.

Итак - впереди у нас круг по всему Занзибару! Начнём наш путь с его юго-западных местечек - Эден Рок и Кизимкази.

Фотоальбомы к рассказу

Занзибар. Обезьяны и Рок-рестораны

Занзибар. Прелести рыбацкого местечка Кизимкази

Занзибар. Эден Рок — самая южная точка острова

Стоун-Таун — историческая часть столичного Занзибара

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм