Испано-Португальский вояж на автомобиле. Часть 16: Обидуш и Назаре

Через час навигатор объявил Обидуш, и провел машину до самой парковки у старинного акведука, бесплатной, и довольно вместительной.

Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. Было в них что-то невыразимо уютное, домашнее, и отчасти даже напоминало так полюбившуюся Ию на греческом острове Санторини.

Городок-сказка с открытки, Обидуш раскинулся на высоком холме, целиком спрятавшись за крепостной 14-метровой в высоту стеной. Собственно, название и происходит от латинского oppidum — укрепленный город. Он находится под защитой государства, поэтому на его территории запрещено всякое современное строительство. Идеальное место для фотографов, которые хотят запечатлеть Португалию в духе старинной атмосферы.

Из года в год, Обидуш был чем-то вроде свадебного подарка среди португальских королей. Положил начало традиции король Диниш в 13-м веке, когда пригласил сюда свою невесту Изабел. Ей настолько понравился кукольный городок, что король взял и подарил его. А вы говорите — тостер, или там чайник… Кому тостер, а кому — Обидуш.

И пошло-поехало: Жуан I подарил город своей избраннице — Филиппе Ланкастерской (это её изображение мы видели вчера в Лиссабоне на Монументе Первооткрывателям); король Дуарте — Элеоноре Арагонской, король Жуан II — Леоноре Ависской, и т. д. Без фантазии, прямо скажем! Хорошо пристроились, и голову ломать не надо на предмет «что бы подарить». Берите пример, мужчины:)

Летом Обидуш наводнен толпами из туристических автобусов, особенно в середине дня. Правильнее всего, конечно, заехать в городок утром или ближе к вечеру, когда народу мало, а свет для фотографирования наилучший, дающий длинные тени и объем.

Ведут в город большие ворота, украшенные панно из азулежу на библейские темы. Раньше бело-голубые плитки покрывали крепостную стену на всем её протяжении, но во время Лиссабонского землетрясения плитка обсыпалась, и больше её не восстанавливали.

Сразу за воротами оказываешься как в сказке, или на картине В. Васнецова «Витязь на распутье». Только путей всего два. Левая улица — Rua Direita — это туристическая жила, забитая сувенирными лавками и магазинами. По ней лучше всего возвращаться назад после осмотра города, обрастая по пути подарками и безделушками. А начинать логичнее с правой ветки — Rua Josefe, которая чередой тихих закоулков и цветущих загогулин выведет к замку Обидуша.

Белоснежные дома (побелка спасает от жары) лепились один к другому так тесно, что было бы затруднительно понять где какой начинается и заканчивается, если бы не эффектные обводки. Та самая синяя и желтая кайма, призванная отделять одну частную собственность от другой.

Жизнерадостную колористику подчеркивали растения: бугенвиллии одна другой краше, какие-то пышные желтые кусты как бы водопадом переливавшиеся через подоконник на мостовую, и конечно же герани в горшках.

Герань явно была в почете у местных жителей — цветет круглый год, яркая, веселая, и к тому же отгоняет комаров. Советские бабушки с геранью на подоконниках определенно знали, что делали!

Вообще, конечно, интересно, что за 800 с лишним лет своего существования, Обидуш так и не вырвался за пределы крепостных стен. Так и продолжает вариться в своем соку этот средневековый суп, регулярно приправляемый туристическими денежками.

Вон даже замок Обидуша умудрились частично превратить в поусаду. Pousadas — это «исторические» отели, расположенные в отреставрированных замках, усадьбах, монастырях, где можно пожить в «аутентичной» атмосфере, слегка смягченной современными удобствами. Стоит, прямо скажем, недешево. В замке Обидуша 9 подобных комнат; цены стартуют от 300 евро за ночь.

Замок без особых украшений, суровый, и видно, что выдержал не одно нападение. По периметру стен установлены квадратные и круглые башни с зубцами.

Дверная ручка-стучалка в виде фигурки собаки:

Если пройти по знаку «pousada», то можно попасть на террасу, где находится кафе и установлен телескоп, дающий возможность хорошенько рассмотреть Обидуш уже с этого конца.

Церковь Св. Петра (The Church of St. Peter):

Замок — это конечная точка маршрута по городу. Назад можно вернуться по крепостной стене (не вариант с маленькими детьми — там на каждом шагу можно свалиться вниз); серией мелких улиц, параллельных главной Rua Direita, или прямо по ней самой, закусывая и выпивая по пути.

А выпить в Обидуше найдется чего. И конечно же на первом месте в этом деле стоит жинжа, или жинжинья, она же — вишневая наливка.

Когда-то к самым стенам Обидуша подступал океан, город владел прибыльным морским портом. На сегодняшний день вода отошла на несколько километров, уступив своё место нескончаемым вишневым садам. Как там, по Чехову: «На этот раз я понял тонкость: „Вúшневый сад“ — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но „Вишнёвый сад“ дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни.»

В Обидуше, конечно, прижился первый вариант, Вúшневый. Ягоды вишни настаивают на агуарденте (невыдержанный винный спирт), или бренди с добавлением сахара, а потом процеживают. Но бывает, что в готовой жинжинье присутствуют целые ягоды. Если хотите попробовать с ягодами, говорите — «ком фруташ» (com frutas), если без — «сэнь фруташ» (sem frutas). Крепость напитка — около 20 градусов.

А пить его в Обидуше принято из маленьких шоколадных наперстков, вмещающих 20–30 грамм ликера, которые одновременно служат закуской. В городе, кстати, проводится ежегодный фестиваль шоколада (обычно в апреле—мае), во время которого можно попробовать даже жинжу с добавлением шоколада, запатентованную местной компанией.

Стоит ли говорить, что бутылочка настоящей жинжиньи — отличный подарок для себя или друзей; есть даже наборы с шоколадными рюмками, если не боитесь, что растают до дома. Жинжа в Обидуше продается на каждом углу — в кафе, в газетных киосках, и даже на почте. Зашел отправить открытку домой, заодно и наливочки тяпнул. Цена везде едина — 1 евро. Мы приобщились к вишневке в кондитерской «Dom Alonso», уютном, небольшом заведении, где кроме ликера хорошо пошли шоколадные рогалики с кофе.

Следующим местом, где можно было оставить свои кровные, стала лавка, торгующая изделиями из пробки. Наряду с тем керамическим кувшином для сангрии, за которым мы охотились во время испанской части путешествия, и купили таки в Кордове, в Португалии была мечта приобрести что-нибудь из коры пробкового дерева.

Португалия — один из крупнейших в мире производителей пробки. Пробковый дуб Quercus suber — такой же «родной» символ для португальской культуры, как березка для России. До 60% всего сырья идет на изготовление пробок для бутылок (30 миллионов в день!), а остальное — на что угодно. Пробковый пол? Легко и экологично! Пробковые шляпы, сумки, кошельки? Почему бы и нет. Пробковый кухонный фартук стал тем самым настоящим практичным сувениром, который мы увезли из Португалии. Он был настолько мягок и приятен на ощупь, что постоянно хотелось к нему прикасаться.

Нарезанный тонкими слоями пробковый материал (по сути — спрессованная пробковая крошка) становится довольно гибким и пластичным. Из него очень легко делать не то что сумки, а более изящные предметы — почтовые открытки, заколки для волос, рамки для фотографий, и даже… свадебные платья. Пробковый чехол для ноутбука, anyone?

После пробки настало время для местной керамики. Мы заглянули в небольшую мастерскую по производству посуды из глиняных жгутиков. Две главные темы — это петухи и капуста. Тарелки в виде вогнутого капустного листа, супницы как целый кочан, подносы… А петух — вообще национальный символ Португалии, с которым связана не вполне правдоподобная легенда о том, как жареный петух помог избежать смертной казни одному невинно осужденному. Такой вот кукарелла, ша-ла-ла-лааа.

Цены на сувенирную продукцию в Обидуше вполне демократичные. За 15–20 евро можно приобрести хорошие полезные вещи с местным колоритом, а не бестолковые пылесборники.

На выходе у самых ворот есть хорошая возможность посмотреть на Обидуш с высоты, забравшись на крепостную стену. Терракотовые крыши домов как бы устилают путь к замку, который на контрасте выглядит еще эффектнее. Оптимальное время в городе — часа 2–3.

В получасе езды от Обидуша, прямо на берегу океана находилась следующая точка маршрута — рыбацкая деревушка Nazare. Ну как деревушка — вполне себе такой курортный городок с 10 тысячами жителей. Неподалеку от береговой линии в Назаре проходит внушительная океанская трещина под названием Nazare canyon, благодаря которой возникают высокие волны на радость серфингистам. Назаре настолько популярен в их среде, что если начать забивать в гугл запрос «Nazare, Portugal», третьим словом выскакивает «wave», то бишь «волна».

В 2011 году знаменитый гавайский серфер МакНамара установил в Назаре мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 78 футов (почти 24 метра!).

Сам городок состоит из трех районов, один из которых — Sitio — находится на высокой скале, откуда как на ладони виден широченный пляж Назаре. Припарковавшись внизу на одной из боковых улиц, мы направились в сторону станции фуникулера, осуществляющего перевозку в верхнюю часть города. Однако, далеко не ушли, т. к. спонтанно засели в ресторане «для местных», привлеченные радушным хозяином, а также огромной чугунной колоритной печью во дворе.

Рыба-мечь с гриля, осьминожки (pulpo) с овощами, и конечно же куриный суп для дочки — всё это составило прекрасный обед. Кстати, у португальцев, как и у греков, как и у многих других южан принято в начале трапезы подавать хлебную корзину с закусками, которую можно просто отодвинуть на край стола, если нет желания. Если же отщипнешь кусочек булочки — будь готов платить за весь набор.

За соседним столиком компания женщин посылала воздушные поцелуи трехлетней Саше, а уходя, одна из них подарила ребенку очередной браслет, продолжив таким образом традицию, начатую в Лиссабоне.

В качестве пития решили переключиться с примелькавшегося vinho verde на что-нибудь другое, но непременно португальское. Хозяин ресторана посоветовал «Mateus Rose» — полусухое, немного шипучее розовое вино крепостью порядка 11 градусов. В качестве сырья используются сорта красного винограда с севера Португалии. Способ производства вина — метод прямого отжима, когда собранный красный виноград сразу отправляется под пресс, причем сок за короткое время соприкосновения с кожицей приобретает слабую розовую окраску.

Родилось вино «Матеуш» в 1942 году, когда у основателя компании по производству «зеленого вина» Фернандо Гуэдеса появилась идея создать вино с ярко выраженной индивидуальностью и неповторимым вкусом, а представлять его в оригинальной инновационной упаковке. Бутылка была создана по подобию солдатской колбы-фляги времен Первой мировой войны. Все вместе — вкус и цвет вина, красочная этикетка и нестандартная форма бутылки способствовало тому, чтобы это португальское столовое вино в конечном итоге стало знаменитым брендом «Mateus Rose». Сегодня он представлен в более чем 125 странах, за 70 с лишним лет его существования было продано около 1 миллиарда бутылок.

Очень подходящее для теплого денька вино! Некрепкое, пузырящееся, и притом невероятно красивого цвета — благородного тёмно-розового. Сплошная услада для глаза! Такие вина, наверное, больше нравятся женщинам. Хотя, по слухам, бункеры Саддама Хуссейна были укомплектованы бутылочками именно Матеуш Розе. Чтоб, значит, пережидать армагеддец с полным комфортом.

Путь к фуникулеру нашли легко по знакам «ascendio», и заплатив по 4 евро за туда-обратно, поползли в гору. Соорудили фуникулер еще в 1889 году (ровесник Эйфелевой башни, однако!), на паровой тяге. В середине 20-го века он сломался, причем не обошлось без жертв. После нескольких лет простоя, фуникулер электрифицировали, и с тех пор он работает без сбоев, перевозя туристов в гору и обратно за три минуты.

С высоты верхнего квартала Sitio открывается хорошая панорама на город и пляж внизу, а также именно там мы планировали поесть балянусов, то есть морских желудей, но к сожалению, уже был не сезон. Может и к лучшему, потому что позже я случайно увидела схематичный рисуночек этого самого балянуса. Свят, свят — чужой, в чистом виде чужой! Хотя вон Хейердал сотоварищи активно поедали морские желуди во время путешествия на «Кон-Тики» в 1947 году. И даже варили из них супы. Бррр…

Спустившись обратно в нижний город, мы какое-то время провели на пляже, состоящем из желтого и довольно жесткого песка. Купаться не купались, т. к. было сильное волнение, да и прохладно уже для южных организмов. Порадовало наличие большой детской горки прямо на пляже; очень удобно.

Пока шли назад к машине, опять по воле случая заглянули в магазин местных сувениров под названием «O, Coral!» Россыпи коралловых бус, надутые рыбы-шары (крутится теперь одна такая дома в кабинете под вентилятором), ракушки всевозможных размеров и необычных форм — и всё это не просто дешево, а очень дешево. На этот раз ребенку достался от хозяина магазина не браслет, а смешнючий дятел на пружинке. Внимание к детям по-португальски продолжается!

Больше на этот день у нас ничего не было запланировано, поэтому никуда не торопясь, мы отправились к месту ночлега в городке Tomar (около 80 км от побережья). Приятным сюрпризом стал абсолютно новый участок шоссе от поселка Leiria, которого еще не было не то что на бумажных картах, но даже в базе навигатора. Поехали по знакам, и без проблем прибыли в окрестности Томара к точке с GPS координатами, согласно которым тут находилась наша гостиница.

Тут, да не тут — кроме чистого поля и парочки деревенских домов, не походивших на гостиницу даже при очень сильной натяжке, вокруг ничего не было. Как позже выяснилось, координаты и адрес на сайте гостиницы были указаны с ошибкой; менеджер клялся обязательно исправить это недоразумение. А в тот момент мы решили доехать до центра города, и там постараться узнать о нашей «пропавшей» гостинице.

Далеко ехать не пришлось — у обочины увидели полицейскую патрульную машину, на хвосте которой доехали таки до «Residencia Santa Marta». Полицейские, кстати, вполне прилично говорили по-английски, и оказались очень дружелюбными ребятами.

Гостиница спряталась где-то между тем полем, вдоль которого мы не раз проехались, и околицей Томара. Занимала она довольно солидную территорию с какими-то сельскохозяйственными посадками; была абсолютно новая, недавно построенная. Внутри всё сверкало и блестело, предлагался бесплатный wi-fi, тренажерный зал и бесплатная стирка (о, как нам это было необходимо, особенно под конец путешествия!) За номер с кухней взяли всего 55 евро. Постояльцев — три человека, хотя судя по размеру столовой, в сезон гостиница может принять не одну сотню гостей.

Мы прекрасно завершили вечер в общей гостиной на втором этаже, абсолютно пустой, с окнами до пола, пронизанными в тот час теплыми закатными лучами. В какой-то момент нахлынули воспоминания о хасиендах в Латинской Америке; ощущения оказались очень схожими.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия