Мои друзья, впервые приехавшие на Байкал, мечтали увидеть не только глянцевый лед, но и прозрачные льдины. На поиски этих байкальских богатств мы сегодня и оправляемся по островам Малого моря.
Поехали!
Хубын (Мальчик)
Честно говоря, я не помню, чтобы Хубын когда-нибудь привлекал внимание туристов. Небольшой по размеру, ничем с первого взгляда не примечательный, он никогда ничем не выделялся. Но нынче я увидела его иначе — сверху, глазами коптера. Посмотрите, правда ведь остров поход на Чудо-юдо Рыбу-кит из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок»?
4
А если коптер поднять на еще большую высоту, то сравнивать придется уже со скатом.
3
Огой
Вот кто никогда не был обделен вниманием, так это остров Огой, расположенный несколькими километрами севернее. Он является одним из самых посещаемых, а потому и самым уязвимым: в 2006 году на нем установили буддийскую Ступу Просветления. Появление на острове Ступы и, как следствие, многочисленных туристов на нем оказалось губительным для легко ранимого растительного мира острова. Чтобы подняться до ступы от уровня льда, надо чуть в горку пройти буквально 100 метров. Увы, даже эти 200 шагов к просветлению почему-то туристам сделать трудно: несколько лет назад я увидела, что вместо изначально сооруженной из плоских камешков тропы к Ступе уже была проложена автомобильная колея!
4
На мой взгляд, гораздо интереснее ступы южная оконечность острова. Мне кажется, будто спящий дракон распластался на льду и вытянул свою длинную шею с упругими зубцами на гребне.
8
4
7
Все бока «дракона» украшены наплесками. Они сияют глянцем, манят к себе.
3
4
5
Если не полениться и заглянуть между ледяными складочками, то можно обнаружить гроты, увешанные стеклянистыми сосульками.
1
3
Невозможно отказать себе в удовольствии подурачиться среди «медуз», погладить их ледяные шершавые бока, полазать по гротам.
4
1
2
2
Рядом с Огоем пролегла становая трещина со вздыбленными льдинами на краях. Повсюду лежит снег, но просочившаяся из трещины вода его растопила, растеклась и замерзла совершенно замечательным образом, так что получился каток шириной в несколько метров.
4
— Девочки! Айда кататься на коньках! Не известно, будет ли еще где такой подходящий каток, — воскликнула я и, не дожидаясь ответа, полезла в машину за своими любимыми конечками.
Алену, Витю и Наташу (ни разу, кстати сказать, раньше на коньках не стоявшую) долго уговаривать не пришлось. Несколько минут — и наша разноцветная компания уже рисовала узоры на байкальском льду.
3
3
3
3
Боковым зрением я успевала замечать унылые лица туристов, завистливо поглядывающих на нас через мутные запотевшие стекла Хивусов и других машин, шмыгающих мимо с частотой, словно поезда в метро. А когда мы прямо здесь, на льду, около становой трещины поставили обеденный стол, накрыли его Наташиным парео вместо скатерти и разложили всякие вкусняшки, то проезжавшие туристы уже готовы были выпрыгивать из своих транспортных средств и присоединяться к нам. Что ни говори, а путешествовать надо своей теплой и радостной компанией!
3
5
Отобедав, мы двинулись дальше на север по льду Малого моря.
— Девчата, а волокуши-то ваши совсем заскучали! — вдруг воскликнул Витя.
А ведь и правда, мы совсем забыли про них, аккуратно уложенных яркой красной стопочкой на верхнем багажнике.
— Точно! Давайте покатаемся на них! — воскликнули девочки.
Мы сцепили наши красные волокушки друг за другом, привязали к машине и уселись в них, едва поместив свои взрослые организмы в весьма ограниченный объем детских санок.
— Поехали! — скомандовала Лена и махнула рукой, чтобы Витя увидел этот жест в боковом зеркале Делики, означавшим, что мы готовы.
И мы помчались!
4
5
Вы бы видели лица людей, проезжавших мимо! Я понимаю, когда вот так развлекают детишек. Но что взрослые тети ведут себя словно дети малые, это да! Это не может не вызвать улыбку, а то и восторг! Жаль, не все могут позволить себе вот так впадать в детство!
Шаманка
Величественная, царственная, строгая, божественно красивая — такими словами я бы описала Шаман-скалу мыса Бурхан вблизи поселка Хужир, которую все просто называют Шаманкой.
6
Как говорят, в одной из скал есть сквозная пещера, особо почитаемая бурятами. В древних преданиях рассказывается о 13 северных нойонах — сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них Хан Хутэ-баабай избрал местом обитания эту пещеру на Шаманке. Он стал хозяином Ольхона, защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка. Почитание его людьми было так велико, что путники, следовавшие мимо мыса Бурхан на конях, спешивались, копыта коней обвязывали кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа, и проводили коня следом за собой на поводу. Также нельзя было проезжать мимо Шаманки на автомобиле. Но все это было раньше. Сейчас ничего подобного не происходит — по льду Байкала недалеко от Шаманки проходит ледовая дорога, по которой непрерывно ездят многочисленные машины с туристами и рыбаками.
Эта двухвершинная беломраморная скала, покрытая лишайниками яркого красного цвета, неизменно вызывает у меня благоговение и почитание. Находясь вблизи нее, я любуюсь ее красотой, но всегда чувствую ее отстраненность, как будто она не одобряет такого панибратского неуважительного отношения человека к себе.
Харанцы
Несколькими километрами севернее Шаманки расположен еще один совершенно замечательный остров Харанцы. Сколько радостных эмоций у меня связано с этим островом! Здесь я впервые на Байкале увидела гроты с огромными сосульками, «медузы», зазевавшись, чуть не провалилась в воду у торчащего на краю острова камня, который нагрелся на солнце и растопил вокруг себя лед. Кстати сказать, в древности этот остров использовался как караульный, наблюдательный пункт, поэтому и название «Харанса» по-бурятски означает «смотровой».
За миллионы лет прибойные волны сотворили гроты и пещеры таких размеров, что в некоторых из них можно встать в полный рост. Гроты на северной стороне всегда в тени, поэтому их не очень интересно фотографировать. Гроты на восточной стороне бывают красивы рано утром, когда освещены восходящим солнцем. Южная сторон Харанцов пологая — отсюда можно зайти на остров, забраться на его вершину и полюбоваться открывшимися просторами. А вот на западной и юго-западной стороне Харанцов — гроты, много гротов!
2
1
2
Если Байкал, замерзая, штормит, то гроты «зарастают» занавесками из сосулек. Каждый год гроты и пещерки «украшаются» по-разному в зависимости от силы и настроений свободолюбивых байкальских ветров, степени беспокойства Байкала. Как правило, сосульки в гротах есть всегда. Вернее сказать, обязательно найдутся гроты, в которых есть сосульки. Иногда ледяные занавеси оказываются настолько плотными, что внутрь невозможно зайти, можно только заползти.
2
1
4
Харанцы находятся в шаговой доступности от Шаманки, от Хужира, а от одноименного поселка вообще всего ничего. Поэтому здесь всегда многолюдно и шумно.
3
5
Едор (Беленький) и Модото (Крокодильчик)
Если, стоя на вершине Харанцов, посмотреть на север-северо-восток, то невдалеке можно увидеть два острова: тот, который расположен подальше и, как мне кажется, похож на головастика, как бы высунувшегося из воды, называется Едор, что в переводе с бурятского и означает «высовываться». Правее и поближе к берегу виден остров поменьше — это Модото. Местные жители называют Едор Беленьким — потому что он, действительно, светлый из-за пород, из которых сложен, а Модото — Крокодильчиком из-за вытянутой формы, похожей на крокодилью.
Самая высокая часть Крокодильчика выступает из воды всего метра на три, поэтому зимой и его, и всю растительность на нем Байкал прячет под толстым ледяным панцирем, и очертания самого Крокодильчика, практически, не угадываются, а с какой стороны била штормовая байкальская волна — не трудно догадаться.
1
2
Хобой
Хобой в переводе с бурятского «хобой» означает «клык, коренной зуб». Если смотреть со льда на высокую, круто обрывающуюся вниз скалу, то несложно увидеть профиль женской фигуры, поэтому местные жители называют эту скалу Девой. Согласно легенде, это окаменевшая бурятка, из зависти к мужу просившая у богов такой же дворец, как и пожалованный ему. Боги, рассерженные ее завистью и злобой, превратили ее в скалу.
5
2
Вот такой вид на остров Ольхон, начиная с самой северной его оконечности (мыса Хобой) на юг:
5
На Хобое всегда красиво и строго: здесь встречаются Малое море и Большой Байкал, здесь много Энергии.
6
Здесь всегда «живые» становые трещины, в которых плещется водичка, торосы — то громадные, сияющие невероятной голубизной, то засыпанные снегом… Каждый год здесь разная ледовая обстановка (да что говорить «каждый год», когда ситуация может поменяться за считанные дни или даже часы!) — я бы сказала разная по красоте ледовая обстановка. Но одно тут неизменно всегда — строгость и напряженность.
На Хобое за многие годы я видела много разного: и мощный нажим, состоящий из громадных сияющих голубых льдин, пластами выдавленных на скалы, и стекляшки, присыпанные свежевыпавшим снежком.
5
4
В нынешнюю поездку у Хобоя было относительно спокойно и почти не интересно — ни «живых» становых трещин, ни голубеющих торосов. Сонный, засыпанный снегом мир. И лишь одна-единственная прозрачная, испещренная трещинками льдина привлекала внимание.
2
3
4
Я вздохнула с сожалением, что вот такой нынче спокойный год. И мы повернули обратно. Путь до Сахюрты не близкий, и неплохо было бы засветло завершить путь по ледовой дороге. Пару раз мы остановились, чтобы живьем взглянуть на лед, похожий на шахматку, да попрощаться с солнцем, закатное зарево которого долго сопровождало нас.
2
1
3
3
И только тогда, когда в темноте замаячили огоньки Сахюрты, я выдохнула. Сегодняшний день, такой яркий, радостный, шебутной и даже немного хулиганистый, близок к завершению. Спасибо ему, что он подарил нам столько красоты!
Спасибо Виктору Ованенко за предоставленные для рассказа снимки с коптера!
Спасибо Лене Батовой и Лене Алексеевой за свои фото!
Другие мои рассказы про байкальские приключения 2021 года:
