Начало четвертой пятилетки на Байкале. Часть 3. Сюрприз в ночи из байкальского хрусталя

Черные точки — это не пыль на матрице камеры, это рыбаки на льду. Когда-то и я попробовала порыбачить подобным образом. Увы, моего терпения оказалось маловато для такого увлекательного мероприятия — полчаса я послушно опускала удочку в лунку и поднимала обратно, увы, ни одной поклевки так и не случилось!

Можете себе представить мое удивление, когда у одной из палаток я увидала вот такую кучу пойманной именно на удочку рыбу. Уверена, такой результат впечатлит кого угодно — хоть профи, хоть сочувствующего ему:

Эти воспоминания о зимней подледной рыбалке отвлекли меня от дороги, но ровно до тех пор, пока она не приблизилась к берегу.

Нынче Байкал основательно завалило снегом. Но сильные ветра местами снег подраздули, и то тут, то там проглядывали пятаки гололядки.

— Витя, притормози, пожалуйста, здесь, посмотрим, что там голубеет, — попросила я нашего единственного в команде Мужчину.

Мы остановились, выгрузились из машины и подошли к Байкалу.

Из нажима, упирающегося, фактически, в берег, торчали большие льдины. Несмотря на то, что они были молочно-голубыми, да к тому же еще и под снегом, именно их сияние и привлекло мое внимание.

Судя по всему, нажим совсем недавно шевельнуло: Алена наступила между краями щели и тут же промочила ботинок.

— Вода! Здесь вода! — услышали мы ее восторженный вопль.

— Вода? Где вода? — тут же заинтересовались остальные.))

Мы шли вдоль нажима, радуясь каждому кусочку голого льда. Еще бы! Впервые увидеть лед Байкала — это настоящее потрясение!

Вот так, перемещаясь от одной льдинки к другой, мы добрались до мыса Х., про красоту которого я уже слышала от Наташи Бурмейстер. Витя исследовал мыс с помощью коптера, девочки же отправились изучать мыс с уровня льда:

Уже дома, рассматривая Витины фотографии, на одной из них я увидала пасущихся коров.

— Это какие-то уникумы, — прокомментировал мой муж.- Жуют пожухлую траву, запивают ее снегом и при этом молоко дают!

Справедливости ради надо сказать, что, скорее всего, эти коровы не дойные. Гуляют, где душе угодно. Хозяева, наверное, все же за ними присматривают. Хотя в большей степени их волнует приплод. Эти коровы, покрытые от носа до хвоста густой шерстью, всегда вызывали у меня изумление. Как можно выживать в трескучие морозы, живя не в теплом стойле, а на улице, на очень свежем воздухе? Почти как якутские лошади!

С южной стороны мыс выглядел ошеломляюще красиво: ажурные наплески на склонах, ветви кустарников и травинки в ледяной панцире, светящиеся голубизной «медузы» — так я называю прибрежные валуны, покрытые толстым слоем льда:

Вовремя выглянувшее сквозь прореху в тяжелых свинцовых тучах солнце нам очень подыграло — все наплески вмиг заискрились, заиграли, засияли:

— Галя! Галя! — вдруг я слышу Витин голос откуда-то издалека. Смотрю по сторонам — нигде Вити не видать.

— Да вот же он, наверху стоит, — подсказывает мне Лена.

Я поднимаю голову и вижу на самом краю обрывистого склона Делику, а на ней размахивающего руками Витю:

— Ты куда идешь? — слышу его вопрос.

— К Борокчину, — отвечаю.

— Тогда там и встретимся!

— Договорились!

Я с нетерпением ждала встречи с островом Ольтрек, который иначе называют Борокчин. Поэтому не стала много времени уделять мысу Уюга, который, конечно же, достоин отдельного внимания и вот почему.

Узкая, почти двухкилометровая песчаная коса, которую почему-то не размоют никакие шторм и ураганы, оканчивается скальным массивом. Если смотреть со стороны Байкала, очертания северной оконечности похожи на пятачок хрюшки. Я так и называю это место — Свинья-копилка:

На вершину этого скальника можно подняться, если идти со стороны косы, и тогда вся акватория Малого моря окажется перед вашими глазами. Но сегодня я поленилась туда забраться. Я спешу дальше — к Ольтреку, находящемуся километрах в полутора отсюда. И пока мы энергично топали к острову, мне вспомнилась первая встреча с ним, которая состоялась летом 2004 года.

Ольтрек (Борокчин)

На небольшой неправильной, но продолговатой формы белокаменный скальный остров с обрывистыми берегами подняться можно с двух сторон, ближе к южной части. Здесь скалы расступаются, и имеется относительно покатый склон, по которому и бывает возможность взобраться на остров.

В разных частях острова встречаются вот такие слоистые глыбы:

Можно, конечно, поспорить, что это такое — остатки древней курыканской цивилизации или творения природы. Скорее всего, последнее — мягкие осадочные породы выветрились со временем, а твердые остались:

Мы шли по острову, и я взахлеб рассказывала Наташе о том далеком самом первом знакомстве с Ольтреком.

… Здесь, у острова, у нас была ночевка. Утром меня разбудил какой-то жуткий гвалт. Выйдя на палубу, поняла, что Борокчин облюбовали чайки, и сейчас эти чудесные птахи самым натуральным образом выясняют друг с другом отношения, создавая тем самым шумовые помехи сладко спящим на корабле. Может быть, из-за многочисленности местных чаек остров и назвали — «Птичий»?

Мы с Сережей — капитаном катера, на котором путешествовали по Байкалу, отправились на рыбалку. Поймали несколько щучек и сорожек. Сорога — так называют на Байкале небольшую рыбку, похожую на карасика. Сорога — сорная рыба, рыбаки серьезно ее не воспринимают. Пусть и так, но для меня улов был удовольствием!

Тогда среди травы еще можно было разглядеть выложенные в форме лодки камни. Говорят, это могила, в которой похоронен шаман. Правда или нет — не знаю, проверить информацию не удалось.

Остров сложен, в основном, из гранитов и гнейсов с высоким содержанием минерала граната. Так как гранатовая крошка является очень прочным материалом, в прошлом веке на острове Борокчин гранат добывали для изготовления высококачественного шлифовального материала. В узкой прибрежной полосе островов можно встретить выносы гранатового песка. И я находила камешки с вкраплениями кристалликов граната! Тоже давно это было! С тех пор туристы, наверное, по нескольку раз просканировали островок в поисках милого байкальского сувенира.

Здесь же, неподалеку от Ольтрека в марте 2013 года я стала свидетелем одного невероятно интересного мероприятия — на турбазах, расположенных между поселками Сарма и Курма, была ночевка участников зимнего автопробега «Экспедиция-Трофи» по маршруту Мурманск-Владивосток. Встреча с ними была заранее спланирована и на льду проведен праздник. Про это мероприятие мне хочется рассказать отдельно, но чуть позже. Сейчас вот только несколько картинок покажу:

Зимой остров выглядит по-разному — в 2008 году на нем не было ни снежинки. Высохшая трава была похожа на густой мех, зачесанный ветром в одну сторону и под которым Ольтрек укрылся от лютых морозов:

Нынче же все было лишь припорошено снегом, и ветер гоняет его по острову туда-сюда.

— А давай заберемся вооон туда, — я показываю Наташе на груду огромных валунов невдалеке. — Это самая высокая точка острова. Виды оттуда — закачаешься!

— А пойдем! — тут же соглашается подруга.

Помогая друг дружке, то поддерживая, то подпихивая, мы взгромоздились на макушку Борокчина. На север можно увидеть вот такое (это фотография 2008 года):

Сейчас же у меня только Витина фотография с коптера примерно того же направления:

Мы с Наташей не долго скучали в одиночестве. Вскоре к нам присоединились обе Лены. Мы сидели на камнях и смотрели, как завершает свой ежедневный обход солнце. Постепенно оно скрылось за гребнем Прибайкальского хребта, и вскоре оттуда поднялся световой столб оранжевого цвета. Меняя оттенки, свечение растеклось по всему небосводу — оранжевый, малиновый, сиреневый цвета…. И вскоре все потухло.

— Ну что, девочки, давайте потихоньку спускаться, чтобы не скакать по камням в темноте.

Мы окинули прощальным взором открывшиеся отсюда просторы и двинулись в обратный путь.

Невдалеке от того места, где мы спустились на лед, нас поджидал Витя.

— Девочки, что я вам сейчас покажу! — его загадочный тон меня даже насторожил.

— Да темно уже, нам со льда надо поскорее на берег выбираться, — говорю.

Но Витя делает вид, что не слышал моих слов, и быстрым шагом идет вдоль обрыва.

На несколько минут я замешкалась — мне надо было поправить на ботинках сползшие на бок «царапки», и поспешила вслед за всеми, чтобы не оставаться одной в темноте. Шагов через сто увидела лежащие на снегу вещи девочек, но не их самих.

— Эй, народ, вы где?

— Галя, мы тут! — слышу Наташин голос, но он будто сдавленный и раздается откуда-то из глубины.

Я стояла перед залитой льдом скальной стенкой. Расстояние между ледяными занавесями и уровнем льда сантиметров 20–30. Туда даже моя голова не пролезет, не то, что я сама. Но между двумя массивами висячих ледяных глыб имеется просвет. Неужели… они туда полезли?

— Я не поняла, куда вы подевались? — спрашиваю почти в недоумении.

— Да мы тут ТАКОЕ нашли! Ложись на спину и ползи к нам головой вперед, голову только не поднимай, а то всю красоту порушишь.

И тут обе Лены, довольные как мамонты, откопанные из вечной мерзлоты, выползают мне навстречу:

— Вход вот здесь!

И я поняла — Витя нашел грот! Но на улице уже наступила кромешная темнота.

— Что же вы там в темноте видите-то?

— А я уже свет тяну, — слышу я довольный Витин голос.

И правда — и снаружи, и внутри грота стало светло.

Я вздыхаю обреченно, понимаю: чему быть — того не миновать, ложусь на спину и вползаю внутрь в прореху между ледяными массивами.

— Ох ты ж, е-мое! — выдохнула я, оказавшись внутри.

За неприступными на первый взгляд ледяными занавесями скрывался проход в большой грот. В глубине с его свода на меня смотрели мириады сосулек, которые оканчивались острым-преострым ледяным жалом. Сосульки были разными — и гладкими, и колечками, и прозрачными, и молочного оттенка, и увешанные гирляндами инея. Малейшее движение головой или руками рушило эту хрупкую красоту. Вот так, лежа на спине, практически не глядя в видоискатель, я нажимала и нажимала на кнопку спуска затвора в надежде, что камера сама сориентируется, сфокусируется и выдаст мне готовую картинку той безмерной красоты, в которую я попала:

А ближе к выходу висели массивные ледяные занавески. «Если эта махина обвалится, то будет, как уснуть», — подумала я тогда, но сразу отогнала эту мысль прочь.

Я забыла про все на свете — про наступившую на улицу черную ночь, про то, что до берега по льду нам надо проехать несколько километров, и желательно, без приключений. Было только здесь и сейчас!

Благодаря мощной лампе, которую Витя подключил к автомобильному аккумулятору и затолкал в грот, нам удалось-таки рассмотреть ледяное царство и запечатлеть там себя любимых:

Думаю, я не ошибусь, если скажу — отсюда мы уезжали с громадным сожалением. Жаль, что никакими словами не описать охватившего всех нас восторга. Жаль, что никакая фотография не в состоянии передать ту мощь и хрупкость одновременно. Но как же здорово, что нам посчастливилось увидеть все это своими глазами!

Обратная дорога нам все же чуток потрепала нервы. И дело вот в чем.

Когда было светло, не возникало никаких вопросов на тему «а в какой стороне берег?». Какие проблемы? Становишься спиной к острову и едешь прямо, никуда не сворачивая. Но в кромешной темноте при условии полного отсутствия ориентиров преодоление всего нескольких километров оказалось настоящим квестом: как только мы отъехали от Ольтрека на сотню метров, черная ночь обступила со всех сторон. Свет фар не выручал. Наоборот, весь мир погружался в еще бОльшую темень. Всем казалось, что Витя крепко держал руль в направлении «к берегу»…

— Витя, мы едем вдоль берега! — вскоре всполошилась Алена.

— Да нет, все нормально, мы едем прямо к берегу! — отвечает Витя, но в его голосе мне почудилось некоторое сомнение.

А действительно, куда мы едем?

Нас тогда выручил навигатор, который помог сориентироваться в направлении движения, да свет далеких огней поселка Сарма. А ведь Алена была права — мы ехали параллельно берегу! Как это получилось, мы недоумеваем до сих пор. Выравнивая направление вопреки логике, но в соответствии со стрелкой навигатора, мы все же вскоре выбрались на берег. И только тогда, когда я почувствовала твердую почву под колесами нашего авто, выдохнула с облегчением. Лед на Байкале — это всегда опасно даже днем, а про ночь мне страшно даже подумать!

Пригревшись в тепле машины, девочки притихли. Не мудрено, что все притомились — 8 часов провели на льду, на морозе. Ведь даже обед мы устроили на льду, отгородившись от ветра машиной. И хотя мы прошли всего ничего — чуть больше 10 километров, я сразу скажу — это не каждому под силу!

Сегодня я никого не торопила, себя в первую очередь. Поэтому мы не успели побывать в некоторых местах, которые мне хотелось бы увидеть еще раз. Например, вот такую природную арку:

Или повнимательнее изучить нажим, вдруг нам посчастливилось бы найти не такой ледяной домик, какой повстречался нам сегодня:

а вот такой, как в 2006 году:

Но я за то, чтобы остались «голод» и желание новых встреч! Надо жить мечтой — в следующем году снова приехать на Байкал!

Спасибо Виктору Ованенко за предоставленные для рассказа снимки с коптера!

Другие мои рассказы про байкальские приключения 2021 года:

Начало четвертой пятилетки на Байкале. Часть 1. Что нас ждет?

Начало четвертой пятилетки на Байкале. Часть 2. Встреча со старым другом Байкалом

Начало четвертой пятилетки на Байкале. Часть 4. Приключения на реке на Анге

Начало четвертой пятилетки на Байкале. Часть 5. По островам Малого моря

Теги: Автопутешествия