Нить Ариадны. История вторая. Открытие Крита, Сентябрь 2021, отзыв от туриста iffoneoff на Туристер.Ру

Предупреждаю. В рассказе есть парочка фото 16+.

В гости к Зевсу.

Осматривая то, что на ближайшие пять дней должно было стать нашим автомобилем, я пребывал в состоянии печального изумления. Нет, всё-таки я даже экономлю с размахом. А это всё Санторини виноват. Шиканув, выбирая отель на этом благословенном острове, я потратил все деньги решил чуточку сократить расходы в других местах, и кажется, слегка переборщил с бережливостью. И ведь некоторая логика в моих действиях присутствовала. Рассуждал я так: Нас двое. Багажа практически нет. Кататься нам предстоит всего каких-то пять дней. Так зачем нам большая машина? Зачем платить больше там, где можно заплатить меньше? К тому же для поездок по горам большая машина не нужна, и даже вредна. Знаем мы греческие горные дороги, можем предположить, что они зачастую, мягко говоря, узковаты. На большой тачке вписываться в крутые повороты на горных серпантинах то еще удовольствие. Я гораздо лучше себя чувствую на небольшой юркой табуреткемашинке. В итоге нашим ориентиром стала Peugeot 107, «или аналогичная по классу». Вот вокруг классово-аналогичного аппарата я и ходил ранним утром 17 сентября, горестно посвистывая.

Жестяная коробочка размерами метр-на-метр-на-метр когда-то носила гордое имя Seat Mii, к моменту знакомства с нами проехала она 80000 километров, и дались они этой божьей коровке, судя по всему, с превеликим трудом. Дохленький двигатель дополняла совершенно допотопная роботизированная трансмиссия, отличительной особенностью которой был чрезвычайно неторопливый отклик на нажатие педали газа. Неторопливый в нашем случае означало секунды три. То есть, наш кубометр автомобиля без проблем справлялся с двумя видами езды — по прямой по трассе, и под горку. Любой обгон, или, чего хуже, подъем, был для него мучителен, а для нас дискомфортен. Но… Отступать было некуда, к тому же оставалась надежда, что дороги Крита будут к нам благосклонны, да и ездить мы вроде сильно далеко не планировали. На первый арендный день у нас, скажем, сначала вообще не было далеко едущих планов. Хотелось добраться из Ираклиона до Ретимно, где мы и планировали жить до окончания отдыха, заселиться и купаться до умопомрачения, пока обедать не позовут. Но вечером, после приезда с Санторини, мы сели поужинать в потрясающем баре, расслабились под звездным небом, и, решили подробнее вглядеться в ближайшее будущее. Читай, поискать себе на филей приключений. И таки что бы вы себе думали? Мы их нашли.

В результате наших изысканий мы на следующий день проснулись ни свет, ни заря, и отправились убалтывать менеджера прокатной конторы, чтобы нам выдали автомобиль хотя бы на часик раньше оговоренного срока. Ну конечно, у нас получилось. Когда нужно, я бываю чертовски убедителен. Или обаятелен. Или то и другое сразу. Убаятелен. В общем, вместо 11 утра получили мы машину в 10 и выехали на рандеву не с кем-нибудь, а с самим Зевсом. В Греции такое сплошь и рядом. Хочешь пообщаться с богами — вообще без проблем. Готовь бутылку жертвоприношение, и общайся на здоровье, смертный.

На самом деле, в месте, куда мы ехали, Зевс больше не живет. Согласно греческой мифологии, богиня Рея именно на Крите (точный адрес — Диктейские горы, плато Лассити, у третьей сосны направо), в Диктейской пещере родила Зевса, укрывшись от мужа, Кроноса, пожиравшего своих детей, и подсунув ему в качестве пищи камень, завернутый в пеленки. Выходит, здесь верховный бог всего греческого пантеона начал свой творческий путь. Википедия, опять же, утверждает, что во время исследований пещеры, проводимых в конце XIX века Артуром Эвансом, здесь были обнаружены многочисленные статуэтки Зевса, алтарь и разнообразные керамические изделия. Из этого историки сделали вывод, что Зевсу здесь служили более 200 лет. Интересно же, надо посмотреть.

Время в пути от Ираклиона до Пещеры Зевса — 1 час, расстояние — 59 километров. Часть пути проходит по горным дорогам, но они безупречны, никаких трудностей проезд не вызывает, даже на столь неприспособленной к горам машинке, как у нас. Парковка платная, 2 евро без ограничений по времени, и надо отметить, что даже в ковидные времена туристов здесь невероятное количество. Найти, где приткнуться, нам удалось только в силу микроскопических размеров нашего транспорта. От парковки до собственно пещеры подниматься в гору придется пешочком. Имейте в виду — дорог к пещере две. Дорога, уходящая от паркинга направо — короче, но подъем круче, и под ногами — камни да валуны. Мы пошли именно по ней, карабкались минут 10. Дорога, начинающаяся слева от парковки, гораздо комфортнее, пусть и чуть длиннее. Практически вся она аккуратно вымощена камнем, и подъем выходит более пологим. В общем, совет такой — выбирайте ту дорогу, что слева. По ней, кстати, даже ослики ходят, так что, если пешком идти неохота, можете воспользоваться услугами этих задолбавшихся вас катать милых созданий.

На подходе к пещере мы неожиданно упираемся в спины стоящих людей. Опаньки, очередь. Причем совершенно непонятно, с чего вдруг. Судя по фотографиям, пещера гигантская, ужель внутри столпотворение?

Оказалось, нет, с точностью до наоборот. Это всё ковид. Как раз для того, чтобы столпотворение в пещере исключить, его (не ковид, ясен пень, а столпотворение) искусственно создают при входе, допуская любопытствующих в провал небольшими группками. Чтобы не слишком провалился. И — АХТУНГ — при входе, еще до билетной кассы, строгие девочки, защищенные плексигласовым забралом, проверяют сертификаты о вакцинации. Во ядрена кочерыжка, а у нас с собой нету. Точнее, есть, но где-то в недрах телефона, на портале госуслуг. Распечатанные версии сертификата мне даже в голову не пришло брать с собой, разумеется, они в машине. Не хватало еще тащиться вниз… нет, слава богу, повезло. Девушек вполне устроила версия, предъявленная на экране смартфона. Уф. Ну-с, посмотрим, не напрасно ли мы сюда приехали.

Не напрасно, ой нет. Я вам больше скажу, в топ-3 виденного нами на Крите эта мега-пещера размерами более 4000 квадратных метров и глубиной 14 метров, точно входит. Не знаю, Зевс там, или не Зевс, но увиденное живо напомнило нам логово Чужого из одноименного фильма, и попадавшиеся ранее в сети фотографии экспонатов музея Гигера в Грюйере. Впечатления очень сильные. Честно говоря, никогда прежде не бывав в такого рода местах, я предполагал что-то вроде клаустрофобии. Спускаешься под землю, над тобой толща скальных пород, организм же должен отреагировать. Начать, например, хрипеть и задыхаться, ну или еще как-то праздновать. Какое там! Зрелище, открывшееся нам во глубине сибирских руд, было столь невероятным, рождало настолько ни на что не похожие, какие-то инопланетные ассоциации, что мы забыли пугаться, только головами крутили ошалело, да безостановочно щелкали затворами камер.

Хайли рекоммендед, правду говорю. Если попытаться вдумчиво запечатлеть всё увиденное, можно провести здесь неопределенно долгое время. Мы же пробыли в пещере примерно полчаса, и они показались нам минутой. Уходить нам не хотелось, а хотелось вовсе наоборот — пойти на второй круг осмотра. Кстати, это возможно. Сколько ты шляешься внизу, никто не контролирует. Главное, сертификат есть. Замечательно, что на Крите в принципе подобных пещер не одна и не две, так что, если нам удастся сюда вернуться, мы наверняка еще разок заглянем под землю, к Зевсу ли, к гномам или еще к какому подземному народцу.

На обратном пути нам попалась еще пара мест, достойных короткой остановки. Ветряные мельницы Врухас — известная достопримечательность региона Лассити, к слову, одного из самых ветреных мест острова.

В других местах, говорят, более распространены мельницы водяные, а в горах восточного Крита реки отсутствуют, как таковые. Мы просто немного прогулялись в поисках удачного ракурса, но вообще здесь можно провести и побольше времени. Если вы, скажем, являетесь фанатом мельниц (что маловероятно, но вдруг), имейте в виду — к каждой из девяти мельниц можно подойти, дать ей имя и осмотреть вблизи.

Следующий объект, привлекший наше обезоруженное очень красивой дорогой внимание, называется «Музей Homo Sapiens».

Мы остановились там благодаря очередным живописным ветряным мельницам, и немножко побродили вокруг. Внутрь не пошли, пожалели времени, а по всему выходит, что зря. Почитал в интернете про это местечко и расстроился, хоть назад поезжай. Полностью рукотворная, ни к чему конкретно не привязанная экспозиция сделана с любовью и тщанием, и действительно охватывает историю человека и человечества с древних времен и аж до покорения космоса. Вход 3 евро, и утверждают, что это с толком потраченные деньги. Будете проезжать мимо, проезжайте загляните, передайте от нас привет. А мы спешим в Ретимно, а то так искупаться хочется, что аж переночевать негде.

Маленький домик миссис Смарагди.

Аккурат на въезде в Ретимно у меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. А говорит «Смарагди Бутик Отель», в котором нам предстояло жить ближайшие пять дней и четыре ночи. Итак, Смарагди Бутик Отель человечьим голосом живо интересовался, когда мы планируем прибыть. Честно говоря, в тот момент столь навязчивое внимание меня слегка напрягло и удивило. Ладно, заботу о постояльцах на Санторини я еще понять могу. Тамошний отель относился к категории лухари, находился в пешеходной зоне, и допустить, что нас нужно встретить, чтобы помочь с багажом, было логично. А тут-то что за напасть? В ваучере ясно написано, черным по белому — регистрация с 14.00 до 00.00. В данном временном коридоре мы, как я понимаю, вполне вольны располагать собой так, как нам будет угодно. Вот было нам угодно потолковать с Зевсом, мы и потолковали. Да и борщ вроде не стынет. Тем не менее, отвечаю я, мы уже почти на месте, навигатор говорит и показывает, что ехать нам осталось всего три километра. Женский голос в телефонной трубке, как мне показалось, отреагировал с явным облегчением, и довольно толково объяснил, как найти отель, и где потом можно поставить машину. ОК, говорю, будем через пять минут.

Ровно через эти самые пять минут мы протискивались с чемоданами в узкую, малость рассохшуюся дверь нашего отеля, совершенно не подозревая, что это дверь в счастье. Поднявшись по столь же узкой, спасибо, что не рассохшейся лестнице, мы не увидели стойки ресепшн, мы вообще не увидели ничего, что говорило бы нам о том, что мы в отеле. Помещение, в котором мы оказались, представляло собой то ли гостиную, совмещенную с кухней, то ли прихожую, совмещенную со столовой. Большой и основательный стол, уютный диван, буфет с бокалами и посудой, камин, холодильник и газовая плита. Где-то между диваном, столом и холодильником обнаружились две миниатюрные женщины, тревожное ожидание на лицах которых при виде нас мгновенно сменилось приветливыми улыбками. Да уж, встречают нас не как гостей даже, а как непутевых заплутавших родственников, которые наконец добрались до дома. Ну что ж, оглядимся.

И они огляделись немного. И еще немного, а затем и еще немного. И поняли они, что это хорошо. Потому что, показав нам наш номер, дамы почему-то решили не останавливаться, и продолжили, говоря, «а еще у нас есть вона чё, и еще вона чё». Показав нам 4 номера (а собственно говоря, их в нашем отеле и насчитывалось всего четыре), дамы ошарашили нас вопросом, в каком номере мы предпочитаем навеки поселиться. Неожиданно, но факт — нам было предоставлено право выбора. Потому что во второй половине сентября-2021 в отеле, расположенном в 30 метрах от пляжа, на первой, так сказать, линии, мы оказались ЕДИНСТВЕННЫМИ, а потому и невероятно желанными жильцами. Вот уже два месяца прошло, а я до сих пор понять не могу, как это стало возможным. Не обеспечить жильцами всего 4 номера в самый что ни на есть бархатный сезон??? Ну нонсенс же…

В общем, мы, разумеется, не стеснялись. Выбрали огромный двухэтажный номер, вполне достаточный для комфортного проживания впятером, с видом на море и пляж, получили ключи и, совершенно офигевшие от свалившегося на нас неожиданного богатства в виде собственного отеля, выпили по рюмочке.

Надо сказать, что с каждым днем отель нравился нам всё больше, а отношения с хозяйкой и её единственной постоянной служащей, подогреваемые должным количеством ликеро-водочных изделий, становились всё теплее. В первый вечер мы угостили дам привезенным с Санторини мускатом. Во второй вечер последовало алаверды с их стороны, разговлялись красным критским монастырским. Перед отъездом я в какой-то винной лавке в городе попросил найти мне самое достойное вино из имеющихся в наличии, и, уже находясь в самолете, получил благодарственное письмо и скидку на следующее проживание. Надо же, теперь у нас есть одеяло и подушка, если мы еще раз соберемся (а мы совершенно явно соберемся) на Крит.

Ретимно.

Выбирая город, в котором бы нам хотелось остановиться на Крите, мы перебрали кучу вариантов. При этом, разумеется, все варианты были своего рода котами в мешке, по причине того, что ранее мы на этом острове не бывали. Любопытно, но и помощь бывалых друзей нам не очень помогла. Связано это, вероятнее всего с тем, что, доехав до Крита, все вязнут в теплом песочке у моря, изредка выбираясь к ресторану. Некоторые поступают еще радикальней, предпочитая из ресторана изредка выбираться к морю. Рассказывают, что есть еще третья категория отпускников, которые из номера изредка наведываются в ресторан, но в кругу наших друзей и знакомых таковых обнаружено не было. В общем, сами понимаете, при варианте отдыха, сочетающем теплый песок и вкусную еду в целом совершенно всё равно, в каком конкретно месте острова валяться. Советовали нам Херсониссос и Ханью, Агиос Николаос и еще что-то советовали, но в итоге мы, добросовестно выслушав все советы, поступили по-своему. Ретимно нам не рекомендовал никто, а решающим для нас стал аргумент, почерпнутый где-то на бескрайних просторах сети. Который гласил, что Ретимно, благодаря своему расположению примерно в центре острова, чрезвычайно удобен в качестве постоянной базы для перемещений по оному. Выходило так, что от всех мало—мальских любопытных для нас мест Крита именно Ретимно находится равноудаленно. В принципе, так оно и есть, вот только до восточной оконечности острова мы в итоге не доехали. Просто времени не хватило. Для того, чтобы оглядеться на востоке острова, нужно было бы к имевшимся у нас пяти дням добавить дня два, а лучше три с проживанием, скажем, в Айос Николаос, и вот тогда картина была бы существенно более полной. В следующий раз мы, наверное, так и поступим. Но, честно говоря, мы ни разу не пожалели, что поселились в Ретимно, и с огромным удовольствием вернемся именно сюда еще раз. И вот наши аргументы:

1. Ретимно — это пляж. Безупречный, огромный. 13 километров идеального песка категории Blue Flag со всеми присущими таким пляжам составляющими. При этом в эти бесконечные километры входят и практически пустынные места, например, аккурат напротив нашего отеля. Вообще фантастика, конечно. Выходишь в 7 утра из номера в одних трусах, попадая сразу на террасу кафе (в некоторых из них еще допивают и доедают ранние (а скорее, поздние) пташки, переходишь через дорогу, и вот оно, море, и даже делиться им в 98% случаев ни с кем не приходится, потому что банально не с кем. Максимум, пара таких же сумасшедших, как ты, русских осваивают водную гладь, да несколько человек, не претендующих на купание, выгуливают на пляже своих четвероногих компаньонов — вот и вся компания.

2. Ретимно — это небольшой по размерам, но очень и очень приятный старый город. Это симпатичные магазинчики, галереи и просто приятные глазу здания, которые, даже будучи слегка запущенными, придают городку невероятный шарм, свойственный лучшим средиземноморским курортам. Жемчужина старого города, вишенка на торте, так сказать — крошечная, почти кукольная и при этом очень живая и фотогеничная венецианская гавань. С непременным маяком, полукружьем набережной с прекрасными ресторанчиками, в которых можно сидеть целую вечность, наблюдая за бурлящим людским водоворотом и безмятежно дремлющими на рыбацких лодках котами, которым на все водовороты глубоко пофиг, а вот на рыбу, плещущуюся на мелководье — не пофиг, наверное, потому что неглубоко.

3. Ретимно — это крепость Фортецца, на которую в городке возложена миссия главной исторической достопримечательности.

Благодаря наличию оной, в Ретимно в основном и заезжают те, кто здесь не живет. Мы заглянули в крепость утром последнего дня, что называется, закрыть тему. Побродили полчаса, полюбовались открывающимися со стен видами, поговорили с котами. Больше в крепости нечего делать.

4. Ретимно — это тусовка. Днем городок кажется сонным, и даже заброшенным, как невод, изчего в первый день мы скоропалительно сделали неверные выводы. Глядя на пустынные улицы и пустые столики многочисленных кафе, мы вслух проклинали пандемию, а в глубине души, разумеется, радовались, что нам так свезло. Гляди-ка, туристов-то нет совсем. Ну и правда, что мы должны были подумать, живя в отеле в одиночестве? Ага, чем ближе к вечеру, тем обманчивей становилось первое впечатление. К закату народ, тонким слоем размазанный по пляжам, собирал остатки не выжженой солнцем воли в кулак и концентрировался по барам и клубам, поглощая съестное, и уютно булькая выпитым. И да, часам к 9 вечера свободных мест в лучших местных тавернах могло уже и не оказаться.

Впрочем, мы в 9 вечера, уже отужинав, занимали одну из стратегических позиций-либо на балконе номера, с видом на море и пальмы, либо на крыше отеля, с видом на собор и город, куда (дополнительный бонус) с наступлением темноты приходили пиратствовать соседские коты. С которыми мы (особенно я) с нескрываемым удовольствием ежевечерне заигрывали. В итоге ближе к отъезду уже совершенно непонятно стало, кто кого приручил, однако факт остается фактом — стоило мне выйти на крышу, усатые-полосатые тут как тут.

Ханья.

Вот видите, сколько аргументов для проживания в Ретимно мы для вас нашли? При всем при этом мы всеми возможностями и благами, которые предоставляет гражданам-отдыхающим этот несомненно замечательный городок, пользовались, мягко говоря, фрагментарно. Шило в заднице мешало. Утренний распорядок на ближайшие 5 дней у нас выглядел одинаково. Проснулись-умылись-искупались-позавтракали, чем Зевс послал, и поехали кататься. Чтобы не было мучительно больно за то, что чего-нибудь не увидели. Хотя на следующий после приезда в Ретимно день мы, включив режим курортной расслабленности, решили поспать подольше и далеко от места временной дислокации не удаляться. Благо, второй по величине город Крита, его туристическая и курортная столица, город Ханья, находится рядом с Ретимно, в 65 километрах. Час езды.

Вот уж что-что, а Ханью нам перед поездкой и рекомендовали и нахваливали, как советскую ракету, самую баллистическую в мире. И на самом деле, если даже судить только по статьям в интернете, было за что. Чуть ли не официально самый красивый город на Крите, бывший одно время столицей острова. Канонические виды венецианской гавани, маяка тех же времен и мечети Кучук Хасан, своими полукруглыми формами живо напомнившей нам прическу Плава Лагуны из «Пятого Элемента».

Живописные венецианский и еврейские кварталы. Церковь Святого Николая, уникальность которой в том, что в её современном ансамбле мирно соседствуют колокольня и минарет. В общем, ждали мы от поездки многого. А получили почему-то несколько меньше, возможно, из-за несколько завышенных ожиданий. Но давайте по порядку.

Припарковались мы слегка в отдалении от центра, на каком-то слабо приспособленном под парковку пустыре, зато бесплатно. Надо сказать, что даже платные парковки на Крите, это финансово не больно. Скажем, сутки в марине Ретимно, в 400 метрах от нашего отеля, нам обходились в 5 евро и 40 центов. Ни о чем. Разовые же акции, типа парковок у самых-пресамых раскрученных пляжей, не превышали скромных 2 евро. Гуманно, не правда ли? И тем не менее, даже пара евро, это пара евро. Мороженое, например. Так что, если была возможность парковаться на халяву, мы этой возможностью не пренебрегали, будучи прямыми наследниками дядюшки Скруджа. Итак, до гавани мы дошли за 7 минут, и… как-то сразу не сильно поняли, а с чего такой восторженный восторг?

Ну нет, красиво, конечно, но довольно обычно выглядит для средиземноморских городов. Здания, гавань окаймляющие, оккупированы в основном отелями и ресторанами, морскую гладь, в свою очередь, занимают многочисленные суденышки, сулящие расслабленным туристам невероятные морские приключения.

Эвхаристо, не сегодня нас всех тошнит. Обойдя гавань по кругу, мы имели в виду дойти до маяка, стоящего на окраине мола, глубоко выдающегося в море. Вот оттуда снимки города обещали быть замечательными. Упс, облом. Проход закрыт, причем буквально в самом начале мола. Какая неприятность. Кажется, это называется, «несолоно хлебавши», да? Остается только бродить по улочкам, прилегающим к гавани, в поисках чего-нибудь неуловимо прекрасного.

Вот дом, который построил Джек церковь Святого Николая. Хм, и действительно, колокольня и минарет. Понятно, что венецианцы, когда строили храм, никакого минарета не предусматривали. Нетрудно догадаться, что во времена турецкого владычества над Критом (со второй трети XVII по конец XIX века) церковь, одна из множества, служила мечетью. В 1913 году церковь вновь была освящена в качестве православного храма, минарет при этом решили не сносить, как память о печальных временах…

Снаружи церковь ничем особенным не выделяется, а вот внутри сохранились каким-то чудом замечательные венецианские витражи. Хотя бы ради них в церковь стоит зайти.

Вдоволь напитавшись пищей духовной, переходим к плотским удовольствиям, направляясь на центральный рынок Ханьи.

Тоже достопримечательность, между прочим. Находящийся в самом центре Старого города, работает он без перерывов и выходных с 1913 года. Если вы вознамерились привезти с Крита что-нибудь вкусненькое и при этом не слишком туристически-ориентированное, вам сюда. Мы, например, разжились здесь удивительно вкусным сыром Гравьера. Второй по популярности среди греческих сыров после Феты, это практически местный продукт, примечательный тем, что готовят его из смеси коровьего и овечьего молока. Кроме Крита гравьеру производят на островах Лесбос и Наксос. Существует несколько сортов, мы перепробовали почти все, и, будучи плебеями, предпочли копченый вариант всем остальным. Вообще греческое (и критское в частности) сыроделие поражает разнообразием.

Тут и Фета, и известный далеко за пределами Греции Кефалотири, обладающий резким, но крайне привязчивым вкусом, и Касери, который используется в основном в кулинарии, при приготовлении питы, котлет и салатов. Всё это можно прямо не отходя от кассы попробовать, получить рекомендации по сочетаемости с тем или иным вином, да и вина тут же прикупить. Критские вина, кстати, как и греческие, были для нас небольшим открытием, попадаются среди великого их разнообразия совершенно замечательные экземпляры. Очень жаль, что в Россию они практически не поставляются…

Раз уж у нас так или иначе зашла речь о еде, расскажу забавное. Опытным путем выяснилось, что греки, можно сказать, ревнуют свою кухню к Кипру. Вообще об отношениях греков-греков, и греков-киприотов сложено много анекдотов, но вот с кухней особенно любопытно получилось. Вкратце, греки считают, что на Кипре совершенно не умеют готовить, и лишь извращают бриллианты греческой кулинарии. Опытным путем мы поняли, что это, мягко говоря, не так.

В первый и второй день мы, соскучившись по давно знакомым и любимым блюдам, распространенным на Кипре, ужинали в одном и том же традиционном ресторанчике в двух шагах от отеля. Ну и соответственно, заказывали разное, попробовав и мусаку, и клефтико, и шефтальи, и наше главное кипрское пристрастие — стифадо. Официант, выяснив, где мы всё это уже пробовали, отнесся к нашему опыту с иронией и недоверием, именно так и аргументируя — «ну что они там могут приготовить». Хи хи. Не стали мы его разочаровывать, потому что если что-то и можно было поставить рядом с кипрскими образцами, то разве что стифадо, остальное не выдерживало критики. При этом поиск в интернете прямо причисляет клефтико и шефтальи в первую очередь к кипрской, нежели к греческой кухне. Каждый кулик свое болото хвалит.

Ладно, на этом краткий экскурс в гастрономию прошу считать оконченным, слюна по подбородку течет, заливая клавиатуру. Сил моих нет. Выйдя из здания рынка, мы сразу попали в водоворот торгово-закупочной деятельности. Ага, практически весь центр Ханьи — сплошной рынок, только уже вещевой. От рынка до собора сплошь кожевенные ряды, далее — сувенирка… А мы не хотели ничего покупать, нам хотелось просто бродить без определенной цели. И я вам так скажу — может быть именно из-за засилья разнокалиберных магазинов и толп народу город нам начал нравиться уже ближе к самому концу нашей прогулки, когда наши взгляды начали в забористом коктейле из запахов, вкусов, звуков и ярких цветов отмечать разные нюансы и крайне симпатичные подробности — замечательной красоты здания, резные балкончики, приятнейшего дизайна кабачки…

В общем, прогулка по Ханье у нас, несомненно, удалась, будем считать, что нам просто не хватило времени, чтобы вкурить город окончательно… Но жить мы все равно предпочтем в Ретимно.

Красота требует жертв.

Утром следующего дня мы проснулись по будильнику ни свет, ни заря. Грядет Большой Пляжный День, вставай, любимая — вещал я в рассветной полутьме, совершенно не опасаясь получить сковородкой по башке, ввиду отсутствия оной в обозримом пространстве. Обязательную программу при этом никто не отменял, искупаться перед завтраком святое дело, но и далеко заплывать особенно времени нет, еще успеем.

Пляжи Крита составляют отдельную категорию местных достопримечательностей, обязательных к посещению. В самом деле, мало где еще найдется подобное же разнообразие в рамках одного, в сущности, не очень большого острова. Даже краткий список лучших локаций у моря вызывает уважение, а если начать серьезно углубляться в тему…

Впрочем, углубляться нам было недосуг. Страшно признаться, но мы даже исключили из обязательной программы, возможно, самую красивую критскую лагуну, куда ежедневно стремятся тысячи и тысячи туристов — пляж Балос. Сделали мы это с болью в сердце, при этом совершенно сознательно. Главная причина — не самая простая дорога. В сети находится множество упоминаний, что по дороге на Балос не действует ни одна автомобильная страховка. Опытным путем выяснилось, что это чистая правда. Когда мы брали нашу букашку в «Херце», в договоре черным по белому было написано — не страхуются повреждения, полученные на грунтовых дорогах. Конечно, на Балос можно добраться и другим способом, на пароме, например, но, прикинув все за и против, мы с сожалением решили, что в следующий раз. Тем более, что недостатка вариантов проведения досуга при ограниченности времени мы не испытывали.

Итак, Большой Пляжный День подразумевал, что мы доедем, мы домчимся, как минимум, до двух знаковых кипрских пляжей. Главным номером программы был Превели — уникальный растущей практически на пляже, а точнее, по берегам реки Мегалос-Потамос, пальмовой рощей. Второй пляж, Плакиас, мы думали посетить «на сдачу». В нем в принципе нет ничего уникального, тем не менее, это небольшой, но довольно милый и цивилизованный курорт. Однако, в процессе общения с нашей дорогой миссис Смарагди, хозяйкой отеля, в этом скромном плане возникли существенные дополнения. Услышав, что мы собираемся на южное побережье, мадам тут же нашла в телефоне фотографии пляжа Триопетра, которые впечатлили нас настолько, что мы собрались по возможности заглянуть и туда, полагая, что уж светового дня нам на эти приключения точно хватит.

Злые языки Добрый гуголь советует, собираясь на пляж Превели (впрочем, как и на все остальные знаковые критские пляжи), выезжать пораньше, чтобы на парковке быть не позднее 10 утра. Во избежание ситуации, когда припарковаться просто не будет возможности. В принципе у нас так и получилось — ровно в 10 мы заперли машину и начали спускаться к морю. Ковид, разумеется, внес свои коррективы в количественную составляющую, запарковались мы вообще без проблем. Дорога на Превели с северного побережья на южное тоже не показалась нам из ряда вон сложной или страшной, нормальная горная дорога через очень красивое местами Курталетское ущелье. Пару раз мы останавливались на видовых площадках, чтобы сделать несколько фотографий, никак не передающих ощущения от тамошних совершенно фантастических видов.

Непосредственно к пляжу Превели подъехать невозможно. От любой из двух возможных точек парковки придется так или иначе идти пешком. Выбирайте тропинку: покороче, но с крутым спуском (и, следовательно, подъемом), и подлиннее, но более плавная. Мы выбрали более короткую. К тому же и подъезд к ней, по-крайней мере, на карте, выглядит проще.

Если у вас есть хоть минимальная физическая подготовка, вы справитесь. Мы же справились, ей богу. К тому же виды, открывающиеся с тропы, красивы до совершенства. А вверх — ну что вверх, 15 минут позора подъема — и в дамках. Если бы было жутко жарко, было бы, конечно, сложнее, а так вполне терпимо.

Сам пляж Превели совершенно однозначно нам понравился хотя бы тем, что на другие критские пляжи он совершенно не похож. Подобные пейзажи с пальмами у самой воды ожидаешь встретить скорее где-нибудь в юго-восточной Азии, нежели на острове посреди Средиземного моря. Здесь просто совершенно необходимо прогуляться по руслу горной реки, именно в этом месте впадающей в море,

устроить спонтанную фотосессию в пальмовой роще, растущей на ее берегах, побаловать себя пивком в прибрежном кафе, а так же позагорать и искупаться. Пальмовая роща, конечно, основной аттракцион.

Говорят, 10 лет назад пожар, возникший от непотушенного окурка, почти её уничтожил, тем не менее, по состоянию на сегодняшний день, рощица, а скорее даже небольшой пальмовый лес, цветет и пахнет, следы пожара почти незаметны. Имейте в виду, благодаря горному происхождению, вода в речке достаточно холодная, бодрит. Та же ситуация и с морем. Здесь оно прохладнее, чем в других местах. Наслаждаться всеми пляжными благами нужно с утра. Не только по причине увеличивающегося с каждой минутой количества автотуристов, но также и потому, что в районе 11 утра на пляж начинают прибывать экскурсионные кораблики из расположенного неподалеку Плакиаса, битком набитые (в основном) соотечественниками, жаждущими приобщиться. Один кораблик, это еще ничего, два терпимо, но на четвертом мы надломились и стали потихонечку собираться. Если не брать в расчет туристов, провести здесь можно сколь угодно долгое время, очень приятно и не скучно. У Риты пляж Превели так и вообще стал любимым местом на Крите в принципе, а значит, мы сюда еще при первой возможности вернемся

Уже собравшись подниматься в гору, я совершил пренеприятнейшее открытие. Оказывается, всё время, что мы изобретательно резвились на пляже, беззастенчиво предаваясь разнообразным водным процедурам, телефон мой покоился в кармане плавок. И, что логично, от долгого погружения в жидкую среду упокоился в итоге окончательно. R.I.P, Huawei P30, ты был хорошим помощником, жаль, что сейчас таких не делают, я бы купил тебя еще раз, аминь.

Сказать, что, обнаружив утрату, я расстроился — ничего не сказать. Я был почти в панике. Слегка в ужасе. И, в довершение ко всему, малость напуган. Честно говоря, я и не предполагал, насколько я телефонозависим. И ведь сколько раз я мечтал вот так — раз, и всё, оказаться без телефона. Скажем, на недельку. Обрубить интернет-пуповину, очистить мозги, хотя бы малость передохнуть без постоянного контакта с виртуальным пространством. Ну так вот же он, твой шанс. Наслаждайся! Какое там! В этой маленькой коробочке, верой и правдой служившей мне последние 4 года, была практически вся моя жизнь. Пароли, явки, банковские приложения и прочая не шибко нужная, но кажущаяся невероятно важной ересь. Клиенты постоянно звонят, опять-таки. В общем, о пляже Плакиас, куда мы направлялись, я с этого момента способен был думать только в контексте, удастся ли мне где-то там экстренно найти новый аппарат, или не судьба.

Плакиас оказался небольшим посёлком с зачатками цивилизации. Помимо лавки, в которой я вполне успешно сторговал себе телефонный аппарат («у меня их всего два», — сказал продавец, на что я вполне резонно ответил, что мне двух не надо, мне и одного более, чем достаточно), на побережье присутствовали два супермаркета, несколько кафешек и прелестная с виду сувенирная лавка. Песчаный пляж, аккуратный и повсеместно заросший белыми цветочками, напоминавшими нарциссы, тоже наличествовал, я помню, потому что Рита периодически отвлекала меня от нудного, но остро необходимого процесса настройки нового телефона под текущие нужды.

Ах да, и море. Настройки настройками, но не искупаться было бы совсем неправильно. Мы и искупались, и не раз. В общем, к моменту отъезда из Плакиаса я полностью восстановил пошатнувшееся было душевное равновесие и даже карту Крита со всеми необходимыми метками в программе maps.me удалось спасти.

До пляжа Триопетра, пребывание на котором должно было увенчать пляжную программу того дня, нам предстояло проехать 24 километра. При этом пчёлы могли бы заранее заподозрить неладное, потому что навигатор, обычно излишне оптимистичный в прогнозах, обещал, что это в целом смешное расстояние мы преодолеем минут плюс-минус за 50. Хм, странно. Тем не менее, пребывая в настроении более эйфорическом, нежели настороженном, мы, преисполненные решимости достигнуть желаемого, тронулись в путь. И вот этот самый путь оказался жестью, о которой мне не хочется вспоминать и сейчас, а уж повторять тот опыт неохота и подавно. Как бы обьяснить понятнее… К горным дорогам мы привычные, на Кипре нам приходится ездить по серпантинам достаточно часто. Будучи в континентальной Греции мы тоже вкусили высокогорных прелестей сполна. Но некоторые фрагменты дороги на пляж Триопетра превосходили всё нами ранее виденное и пережитое. Как хотите, но слепые повороты в одну полосу даже без видимости ограждения и с осыпающимся в довершение краем дорожного полотна — это чересчур. Понятно, что в таких местах мы крались столь медленно, сколь было возможно, чтобы не заглохнуть. И даже когда казалось, что вот уже всё, мы наконец съехали с горных тропок на берег, веселье продолжалось. Последние полтора километра мы тащились мало того, что над обрывом, так еще и по песку, который изобильно нанесло на дорогу с берега моря. А ведь нас еще ждал тот прекрасный в своей неизбежности момент, когда нам пришлось выехать на самый край обрыва, дабы разъехаться со встречным Ниссаном… И что там было, под песком, непонятно, больше всего я боялся, что одно неловкое движение, и…

Разумеется, раз я пишу, а вы читаете эти строки, всё закончилось благополучно, и даже репутация не сильно подмокла. А потому что, отправляясь в горы, памперсы надо с собой возить, вот. Шутка. Итак, всё закончилось, мы остались целы, машина, что удивительно, тоже. Стоил ли вожделенный пляж этих мучений? Однозначно да, но совершенно явно однократно. Даже зная теперь, что существует другой путь, (по той же самой дороге обратно мы решили не ехать ни в коем случае) мы вряд ли решимся повторить свой подвиг. Нервы дороже, а седых волос на голове у меня и так переизбыток. Триопетра (переводится, как «три камня») же оказался совершенно замечательным пляжем — широким, километра два, если не больше, длиной, действительно, с тремя крайне живописными скалами в восточной оконечности залива. Инфраструктура отсутствует, как таковая. Исключение — непременная таверна неподалеку от парковки. Ну разумеется, греческий пляж, да без таверны, это и не пляж вовсе, а бесполезный песок у моря. Как там кормят, сказать мы не можем, несмотря на обеденное время, кусок в горло не лез. Людей на пляже немало, что для нас было удивительно. В подавляющем большинстве местные, наверняка из близлежащих поселков. Основная масса понаехавших тянется к прекрасному, в результате кучкуется вокруг скал. Селфи там, или еще какое художественное фото.

И да, обратная дорога была гораздо менее жуткая, пусть и гораздо более длинная. Несколько раз навигатор намеревался сократить нам путь, но мы, видя, на какие тропинки он нам советует повернуть, с содроганием мужественно игнорировали его советы, полагая, что кривая вывезет в любом случае. В итоге добрались домой без излишнего экстрима, и, с целью немного успокоиться, немедленно выпили все, что было в холодильнике, держа бокалы обеими трясущимися руками.

В процессе традиционной вечерней вылазки в город «для пожрать», мы открыли для себя совершенно замечательный ресторанчик непосредственно в самом центре Ретимно, конкретнее, в гавани. Главная прелесть этого местечка для нас была в том, что в меню не значилось ни одного традиционного блюда. Нет, обычно мы ничего не имеем против буйства калорий, характерного для греческой кухни, но на шестой день пребывания в Греции мы синхронно пришли к выводу, что пора прекратить предаваться пищевой распущенности и сделать перерыв в бесконечной череде мусак, клефтик и стифадо, дабы поберечь организмы. Вторая причина, почему мы оказались за столиком ресторана «Achinos»— на удивление деликатные официанты. Честно говоря, от греческих зазывал мы к этому моменту тоже начали слегка сатанеть. Я вообще с трудом переношу вторжение в личное пространство, а когда тебя панибратски приобнимают за плечи со словами «хэв э лук эт зе фиш, май френд», мне хочется ответить, что тамбовский волк тебе френд, амиго, и ретироваться как можно скорее в направлении заката… Так вот, в означенном «Ахиносе», предлагающем авторскую кухню в стиле эдакого средиземноморского фьюжн, официанты на удивление тихи, вежливы, исполнены достоинства, в общем, вышколены, как надо. Нет, меню мы там не позаимствовали. Да, на следующий день вернулись туда еще раз. Да, и еще заглянем непременно. Не за что.

Элафониси

В отсутствие возможности доехать до лагуны Балос, поездка на пляж Элафониси должна была, по моему разумению, стать неким апофеозом нашего пребывания на Крите. Она и стала, если коротко. Беда в том, что коротко я рассказывать не умею, поэтому расскажу в красках, и фотографиями присыплю. Конечно, фотографий этого пляжа, заслуженно занимающего серебряную ступень на пьедестале природных красот Крита, и без моих скромных потуг навалом, но чужое меня мама учила не брать, даже в невинно-иллюстративных целях.

Итак, наш предпоследний критский день начался ни свет, ни заря, причем буквально. Ну потому, что 130 километров (два с половиной часа, если без остановки) нам предстояло ехать туда, и, что характерно, назад примерно столько же. Никаких побочных планов, никаких других пляжей, никаких внеплановых остановок апофеозом предусмотрено не было. Поднявшись в 6 (это было нелегко), выехали мы в итоге где-то в половине восьмого, и были на месте к 10 утра, как и советуют в сети. Дорога в целом замечательная, даже через горы, хотя и не без пары жутковатых моментов. Где-то у досужих людей мы прочли совет — направляясь на пляж, ехать через горы, а, передвигаясь в обратном направлении, пользоваться другой дорогой, вдоль побережья. Таким образом, вы, мол, будете большую часть времени двигаться, прижимаясь к горам, а не вдоль обрыва. Как знать, может, в этом и есть сермяга, нам не удалось проверить этот совет, мы и домой ехали через горы. Реально страшно там было однажды, когда машинка наша опять едва не заглохла над пропастью. На остальных нервных поворотах нам удивительно везло, разъезжаться со встречными не приходилось. В любом случае, если и когда мы поедем на Элафониси еще, мы будем точно знать, чего ждать от этой дороги, и чувствовать себя будем уже гораздо уверенней и спокойней. В отличие от Балоса, на Элафониси можно вполне спокойно, без особых переживаний и трудностей, подъехать практически к самому берегу. Парковка здесь стихийная и огромная. Утверждается, что здесь в сезон бывает до двух тысяч желающих позагорать каждый день. Охотно верю, между прочим, потому как столько народу на одной, пусть и огромной территории, нам на Крите видеть не довелось ни до, ни после. И это ковидные времена, да еще и бархатный сезон впридачу. ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ СОВЕТ: главное, паркуясь, запомнить, под каким именно кустом вы это делаете. Мы, например, расслабились, ни фоток не сделали, ни точки на карте не поставили, и, покидая Элафониси часа в 3 дня, реально потратили минут 5 на поиски своего авто, опасаясь, что фиг мы вообще что отыщем.

Я же сказал, что я коротко не умею… Гляди-ка, мы уже доехали, а я всё еще даже и не начал рассказывать, почему здесь настолько круто, что и вам сюда непременно надо. Итак:

Географически Элафониси это небольшой островок на юго-западной оконечности Крита. На самом островке нет ничего примечательного, а вот невероятных размеров и красоты лагуна рядом с ним — браслет старинный, цены немалой. Рита, увидев всё это великолепие, всё равно пальму первенства оставила за пальмовым Превели, а вот я впечатлился неимоверно. Изогнутая наподобие лука береговая линия, песчаная коса, ведущая на небольшой песчаный полуостров, и делящая лагуну на два небольших залива, удивительно прозрачная вода и — постоянно упоминаемый в сети в качестве эпитета к названию пляжа розовый песок прибрежной линии. Ха, он и вправду розовый, хоть и не настолько, как ожидаешь, глядя на фотографии. Ну мои-то фотографии не врут, клянусь, я даже не очень сильно подкручивал цвета в фотошопе. Да и вообще, цвет песка конечно очень здорово зависит от освещения. Когда смотришь на это чудо вблизи, понимаешь, что розовый не сам песок, а какие-то сторонние вкрапления. Говорят, это какие-то частички кораллов, ракушек. Похоже, и всё равно чудно — откуда именно здесь их настолько много…

Именно здесь мы впервые за всё время пребывания на Крите заплатили за лежаки. 2 лежака и зонтик — 10 евро. При этом никто тебя к этому не обязывает, на пляже полно мест, где можно бесплатно прилечь на свое полотенце и бесплатно же воткнуть в песок свой зонтик. Но зонтика у нас с собой не было, да и лежаки, облюбованные нами, стояли практически у кромки воды. Красота. Даже несмотря на то, что небольшие волны всё время норовили стащить у нас обувь.

Нигде в сети мы не нашли упоминания о том, что купаться здесь, мягко говоря, затруднительно, в силу невероятного мелководья. Нет, с детьми здесь наверняка просто здорово — их, даже самых-пресамых маленьких, можно спокойно оставлять без ежесекундного присмотра. Но вот взрослым, чтобы квалифицированно окунуться хотя бы по пояс, нужно достаточно далеко от берега отойти. Честно говоря, мы так и не дошли до приемлемой глубины, нам было лень. Хочешь окунуться — без проблем, принимай горизонтальное положение, заползай в воду, так и лежи. Мы даже умудрились немного поплавать, царапая дно коленями. Зато очень здорово назагорались, навалялись, набродились по окрестностям в поисках интересных ракурсов. И уезжать нам (мне, так особенно) совершенно отсюда не хотелось.

Имейте в виду — если захочется съесть что-то существенное, от пляжа придется отойти. Где-то в районе парковки есть пара таверн. Не помереть с голоду непосредственно на берегу вам поможет кафе, предлагающее гирос и еще какой-то немудреный фастфуд, равно, как разнообразные напитки и мороженое. Большого удовольствия от еды вы, пожалуй, не получите, но и не отравитесь. Впрочем, вы же — что? Правильно, не жрать сюда приехали. Солнце, воздух, вода, песочек — вот и все составляющие простого критского счастья. И как хорошо, что мы попали сюда практически перед отъездом, иначе я бы крепко задумался, а стоит ли нам вообще куда-то, кроме Элафониси, ездить…

Последний день лета

А вот оно и наступило, утро последнего дня нашего краткого отпуска. И вроде бы нужно уже расслабиться и сойти с карусели, а не получается. И вроде бы мы всё, что хотели, уже увидели, съели, выпили, обошли… и вроде бы самолет в пять часов дня, что означало, что в аэропорту нам нужно было оказаться в три… И тем не менее мы, не в силах остановиться, снова встали пораньше, и, как всегда стараясь впихнуть невпихуемое, сначала подорвались в крепость Фортецца, а когда поняли, что на её осмотр у нас ушло совсем немного времени, рванули в сторону Ираклиона погулять по самой раскрученной археологической достопримечательности острова — Кносскому дворцу, известному так же, как Лабиринт Минотавра. Намеренно никуда не торопясь, по дороге мы еще заехали на Бали. Спокойно, я не сошел с ума. На Крите свой собственный Бали, — небольшой пляж, и столь же небольшой, но чрезвычайно уютный городок, притулившийся к прибрежным скалам, и весь отданный на откуп туристам. Жить здесь на протяжении всего отпуска, скажем, неделю, мне было бы, наверное, скучно, но вот так — заехать на часок, окунуться, выпить в прибрежном баре по коктейльчику — милое дело.

Кносский дворец нас разочаровал. Ну не то, чтобы совсем, но… трошечки. Совершенно ясно, что, кабы не реконструкция нескольких фрагментов дворцовых зданий, которую предпринял в начале ХХ века британский археолог Артур Эванс, смотреть бы здесь было совершенно не на что. Эванс, между делом, конечно, заслуживает памятника. Да не просто памятника, а в три человеческих роста. Напомню, в 1900-м году, когда Эванс начал свою работу на Крите, остров был под властью турок. Первооткрывателю развалин Кносского дворца, греческому купцу Миносу Калакериносу, который случайно обнаружил фрагменты древних построек в 1878 году, турецкое правительство в возможности раскопок отказало. Для того, чтобы в прямом смысле докопаться до истины, Эвансу пришлось выкупить землю, на которой стоял дворец. Глядя на масштабы раскопок сегодня, с трудом верится, что основные работы были им завершены всего лишь через пять лет после начала — к 1905 году. Эванс быстро понял, что обнаруженные развалины не принадлежат ни к одной известной на тот момент древней цивилизации, и, в память о первооткрывателе, назвал вновь открытую цивилизацию Минойской. Основные строения Кносского дворца археологи датируют приблизительно 2000 годами до нашей эры.

Написанное (почерпнутое мной, чего греха таить, из википедии) впечатляет, не правда ли? Так вот, то, что на сегодняшний день мы видим на огромной территории, занимаемой дворцом, визуально впечатляет гораздо меньше. Эвансу, повторюсь, памятник, а вот остальное… Руины Кноссоса требуют уж слишком большого воображения. Стремясь сюда, мы ожидали, что проведем здесь минимум пару часов, а нам на всё-про-всё хватило 45 минут в меру неспешной прогулки под палящим солнцем. После чего мы как можно дольше тянули время в совершенно бездарном кафе напротив дворца (не делайте, как мы, чтобы не разочароваться в греческой кухне в частности и в греках в целом), заранее приехали в аэропорт, в общем — развлекались, как могли. Честно скажу — лучше бы не спешили уезжать от моря, толку бы было больше. Хотя не исключено, что мы просто перебрали со впечатлениями, и на последний день нашего исследовательского запала уже просто не хватило.

А и что, и ладно. На самом деле мы любим путешествовать по формуле «отдыхаю хорошо, только очень устаю» — чтобы, вернувшись домой, нам моглось разве что прилечь на диванчик и пару дней никуда не стремиться, зализывая раны отлёживаясь и проветривая мозги. Единственный минус — об этом не интересно писать, если, конечно, ты не Гончаров, а героя твоего романа зовут не Обломов. Поэтому на этом наш рассказ благополучно заканчивается, а вот наши встречи с Критом, надеюсь, будут иметь продолжение. Уж больно вдохновляющим оказалось первое знакомство. Пойду, пожалуй, выпью ракии по такому случаю.