Текущий год, который с полным основанием можно уже называть уходящим, выдался для нашей семьи, чего греха таить, не самым легким. Не люблю публично о личном, скажу лишь, что приблизительно в середине августа я ощущал себя одним из героев древнегреческих мифов. Нет, не Гераклом, не угадали. Не Одиссеем и не Ахиллом ни в коем случае. Чувствовал я себя Сизифом, задолбавшимся день за днем разгребать Авгиевы конюшни. Голова не соображает, руки опускаются, shit happens. В смысле, дерьмо случается, говорю. Не кануть бы в Лету с таким раскладом, ей богу.
При этом разрубать Гордиев узел накопившихся проблем сплеча мне не хотелось, я вообще не сторонник радикальных методов. А вот нить Ариадны нам совершенно точно не помешала бы… Потихонечку, послегка, глядишь, клубок и распутается…
Морской котик)
Короче говоря, если перейти на нормальный русский язык и отрешиться от мифологии, нам всем просто нужно было немного отдохнуть. Желательно у моря, предпочтительнее у теплого. Выдохнуть, наваляться, накупаться. Выпить вина, потом выпить еще, и ни о чем не думать. Устроить себе в сентябре продленное лето. Так, и куда же нам, спрашивается, с такими целями податься? За окном, если кто еще не в курсе, свирепствует ковид-19, что накладывает на наши гипотетические желания вполне конкретные ограничения. Вот, скажем, Кипр. Дальняя дача в глухой провинции у моря была нами в свое время куплена именно для таких вот рекреационных целей. Однако по состоянию на начало сентября-2021 на юг мы попасть могли, а вот переезд с юга на север, на турецкую часть острова автоматически означал пятидневный карантин. Что для нас звучало приговором, ведь мы планировали уехать на моря всего-то на неделю, на больший срок не отпускала работа. Итак, Кипр отпадает. Что тогда?
Приметы времени
«Над Мурманском ни туч, ни облаков,
И, хоть сейчас, лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев
И Львов открыт, но мне туда не надо», — писал Высоцкий, будто предугадывая нашу тогдашнюю ситуацию. Открыто Марокко, Венесуэла, Доминикана, Хорватия, в которой мы уже успели в этом году побродить, Черногория, в которой, надеюсь, мы еще побываем, некоторые африканские страны, но это всё не то, не то, не хочется туда, не сейчас уж точно. Так куда ж тебе надобно, старче?
После недолгих раздумий мы решили, что надо нам, пожалуй, в Грецию. Если конкретнее, на Крит. Что называется, вполне в мифологическом русле. Причин такого решения было несколько. Все весомые. На вожделенный Кипр похоже, это раз. Лететь недалеко, каких-то 4 часа, это два. Из этого вытекает пусть относительная, но дешевизна авиаперелета. 2021 год и дешевизна — понятия взаимоисключающие, и всё-таки. Это пять. В Греции всё есть. Это шесть. Шенген у нас есть, это восемь. Еще мы по-гречески знаем умные слова «калимера», «эвхаристо», «паракало» и «дакси», а значит, языковой барьер нам не грозит. Это у нас выходит двенадцать. Ковидные требования у греков не шибко параноидальные, что не может не радовать. Это двадцать два. Ну и самый главный плюс, перевешивавший вообще все возможные минусы, я приберег на десерт. Санторини. Который мечта. До которой мечты нам вот уже черт те сколько лет не удается добраться. Так почему бы не сейчас? Вряд ли мы в ближайшие годы окажемся ближе.
Мечтать о Санторини я начал давно. Вот как только увидел впервые фотографии оттуда, так мечта и появилась. Фотографии были авторства, кажется, закадычного Черепанова. И было на них прекрасное. Синее-синее море, синее-синее небо, белые домики и нереальные совершенно закаты, будто в Голливуде нарисованные. От насыщенных цветов порой становилось больно глазам. Уже тогда, лет, значится, 12 назад, мне как-то сразу стало ясно, что я непременно должен это увидеть своими глазами, так что свидание с этим островом было всего лишь вопросом времени и ожидания момента, когда звезды сойдутся соответствующим образом. Ну вот они и сошлись наконец.
Оказавшись в Греции, добраться до Санторини можно минимум двумя способами, — на самолете из Афин и на пароме откуда угодно, в нашем случае — с Крита. Второй способ занимает всего 2 часа — именно за такое время скоростной катамаран преодолевает дистанцию в 120 км, или 65 морских миль. При этом швартуется на Санторини паром около 10 утра, а обратно уходит в 5 вечера. В принципе можно успеть обернуться одним днем, вот только… Вот только не мечта это получается, а суета, беготня и самую малость удовольствия. Мне же хотелось, чтобы всё было с точностью до наоборот — много удовольствия, а суеты поменьше. Сбычу мечт хорошо бы было растянуть хотя бы на пару дней, ведь верно? Встретить закат, по возможности рассвет, и вволю нагуляться, вдоволь наглядеться. Что предполагает хотя бы одну ночевку.
Таким вот нехитрым образом у нас очередной раз и сложился в общих чертах пазл будущей поездки. В конечном итоге мы решили забронировать на три ночи апартаменты в Ираклионе, куда мы прилетали и откуда отправлялся наш паром, одну ночь провести на Санторини, а наутро по возвращению взять машину и уехать в Ретимно, где жить 5 дней, посильно катаясь по окрестностям, и не сильно напрягаясь. Ну насчет «не сильно напрягаясь» это у нас мечты такие были, а вот в какой мере им суждено было осуществиться — предлагаю понимать уже в процессе повествования. Поехали?
Пара строк о подготовке к путешествию. Перед поездкой мы распечатали на бумаге жирную пачку документов, объемом с третий том «Мертвых Душ». Поскольку нечто подобное мы уже проделывали перед поездкой в Хорватию, процесс выглядел немножечко рутинно. Хочешь путешествовать? Вот и делай, что тебе говорят, или сиди, голубчик, дома. Дома нам вполне предсказуемо сидеть не хотелось, так что мы покорно заполнили на сайте у греков так называемый «PLF», Passenger Locator Form. Она потребовалась при прилете. На руках у нас так же были сертификаты о прививках «Спутником». Тоже нужная штука, без нее не пускают в некоторые музеи и главное, на паром. Впрочем, по прилету всех устраивает и ПЦР-тест, к тому же большую половину самолета греки выборочно тестируют скоростным антиген-тестом. Выходишь с трапа, проходишь пограничный контроль и попадаешь в очередь, на исходе которой тебе (тоже уже привычно) лезут в глотку ватной палочкой и просят подождать в пределах досягаемости 10 минут. Если тебя не вызвали за это время, можешь быть свободен. Мы и были, мы-то были твердо уверены, что со здоровьем у нас всё в порядке.
До апартаментов, что мы сняли в самом историческом центре Ираклиона, в двух шагах от главной туристической улицы города, мы добрались на такси. Таксист, к слову, носил маску на одном ухе, чисто Ван Гог, и непрерывно жутко кашлял, по счастью, в открытое окно, чисто Александр Грин. Хорошо, дорога была недолгой, уложились в 10 минут. Греческая разновидность ковида, видать, неспешна, как и сами греки, десяти минут ей мало, чтобы заразить многократно привитых русских. На улице вечереет, но мы, побросав вещички в номере, бежим гулять.
Ираклион не относится к городам, обожаемым туристами. Оно и понятно. Прилетающим на Крит нужно прежде всего море, а здесь поблизости и пляжей-то толковых нет. При этом город в целом нам понравился, напомнив Никосию — шумный, бардачный восточный шалман, с очень приятным пешеходным центром, хаотичным движением на улицах, крикливыми торговцами и толпами улыбчивого народу. Мы (как, наверное, и большинство оказывающихся здесь путешественников) рассматривали столицу острова в качестве перевалочного пункта, и в этом качестве Ираклион был самое то, что надо. Накормил, развлек, спать уложил. Несколько достойных осмотра зданий, опять же — собор Святого Тита, например,
и венецианская лоджия.
Главная достопримечательность города — старая гавань и крепость Кулес.
Начало XIV века, между прочим, времена венецианского господства над Критом. Кирпич кирпичом, в Пафосе такая же.
В гавани ветрено, море волнуется, волны, разбиваясь о неприветливый каменистый берег, щедро заливают набережную и прохожих, случайно или намеренно на ней оказавшихся. Риту это бесит, а меня веселит. Мне вообще в первый греческий вечер всё было в кайф — ветер, шторм, вино, еда. Потому что — вот оно, море, вот оно, тепло, а уже завтра мы отправляемся, наконец, на встречу с мечтой.
Паром, которому было предназначено доставить нас на Санторини, в лучах восходящего солнца выглядел воплощением скорости и надежности, обещая комфортное путешествие. В целом оно таковым и оказалось, так что внешний вид не обманывает. На билетах, между прочим, написано: «прибывайте в порт минимум за полтора часа». Нафига, спрашивается, если посадка начинается за полчаса до отплытия? Хорошо мы догадались заглянуть в представительство компании Sea Jets, где русскоговорящая девушка нам и сказала, что раньше, чем за 40 минут до рейса в порту делать нечего. Ну если тебе, конечно, не нужно регистрироваться на рейс. Да да, процедура такая же, как и регистрация на самолет. И даже номер места есть. Ай, какая разница, какой-такой у тебя номер места, если рассаживают всё равно по секторам? И нет, в окошки ничего не видно, окна все покрыты почти непрозрачным соляным налетом.
В процессе посадки сертификаты и пцр-тесты проверяют куда строже, чем билеты (так нам показалось), зато потом начинается нормальный, обычный русский (или греческий, на наш взгляд это синонимы) бардак. Потому что, предъявив свои права на посадку, народ ломится к своим местам неорганизованной толпой, расталкивая друг друга. Какая там дистанция, никому ничего не нужно. При этом, стоит вам утвердиться в своем кресле, вокруг, аки коршуны, сразу начинают кружить стюарды с одним единственным требованиям, — «wear your mask». Единственное место, где на пароме маску можно снять — открытые палубы. На них массово курят и озирают, вполне по Гребенщикову, «свирепым оком сплошную гладь пустой воды». Угу, большую часть из двух часов, проведенных в море, горизонт был пуст. Других развлечений на пароме немного. Можно без отвращения перекусить, выпить кофе и посмотреть телевизор. На греческом всё понятно, да. Доступ в интернет стоит 3 евро. Ну его нафиг, что мы, интернета не видели, что ли? Сиди, образовывайся, книжки читай.
Всё на свете когда-нибудь заканчивается, подошла к концу и наша поездка. Еще пять минут толкотни на выходе, совершенно нивелирующей строгие требования масочного режима, и мы, слегка покачиваясь в такт волнам, сходим на берег Санторини.
Санторини — дорогой остров. Нет, даже не так. Санторини — очень дорогой остров. ОЧЕНЬ. При этом на этом ОЧЕНЬ дорогом острове всё устроено так, чтобы на туристах, стремящихся сюда со всех концов света, заработало как можно больше народу. Мы, будучи этими самыми туристами, ощущали это практически на каждом шагу. Вот ничем иным, разве что еще заботой греческого государства о малом предпринимательстве, нельзя объяснить, например, тот факт, что Новый порт Санторини находится в 9 километрах от ближайшего города, Фиры, по совместительству, столицы острова. Автобусы до автовокзала Фиры ходят при этом, мягко говоря, нечасто, раз в полтора-два часа. Ага, вот я прямо всё брошу, и, при ограниченном времени пребывания на острове, буду сидеть в порту в ожидании автобуса. Ну конечно этого делать я не стану, я возьму такси. 25 евро до Фиры, 10 минут пути, да. Вот чем не вклад в развитие предпринимательства? При этом нам до Фиры пока было не надо, у нас изначально был более — менее стройный и логичный план. Так как в отеле в Ие (греки произносят «Ойя») нас ждали не ранее двух часов пополудни, мы планировали сначала доехать на такси до двух пляжей, упомянутых в каждой статье о нашем вожделенном острове и находящихся в непосредственной близости друг от друга — Влихада и Перисса. Оглядеться, искупаться, фотки расчехлить, а уж потом на автобусе или такси добраться до Ии, и уж там вплотную заняться тем, чем все и занимаются, приехав на Санторини — гулять, пить вино, встречать закат, короче, безудержно шикуя, предаваться романтизму. С гедонистическим уклоном, строго с гедонистическим.
Для исполнения первой части плана нам нужно было найти такси, причем никаких проблем это вызвать по идее было не должно. Сразу по выходу из портовой зоны на тебя, беззащитного, накидываются толпы аборигенов с криками «такси-такси». Конкуренция, думали мы. Выбирай любое, думали мы. И вполне предсказуемо попали впросак. Мало думали наверное. Потому что, отдавшись на милость одному из зазывал, мы заплатили 30 евро (даже получили квитанцию), и оказались в чреве самой банальной маршрутки… в которой благополучно провели следующие полтора часа, катаясь практически по всему острову в компании таких же, как мы, ничего не понимающих бедолаг. И было это обидно, жуть, потому что наш вожделенный пляж оказался предпоследней остановкой на прихотливо составленном маршруте. В какой-то момент нам удалось расслабиться, плюнуть на явную неудачу слюной, и отнестись к обременительной этой поездке, как к своеобразной обзорной экскурсии по острову. То, что мы видели, было на самом деле крайне познавательно, и укрепило меня в одной еретической мысли, которой я непременно вот прямо сейчас с вами поделюсь. Глядя на окружающие нас унылые пейзажи, точнее, их полное отсутствие, мы пришли к выводу, что, если рассматривать остров в целом, оказывается, что он чудовищно переоценен. Ведь что есть Санторини? Небольшой кусок лавы посреди Средиземного моря.
На котором по большому счету нет ничего, кроме пары-тройки пляжей и нескольких небольших деревенек и городков. Ага, после великого извержения, явившегося первопричиной легенды об Атлантиде и стершего с лица земли минойскую цивилизацию не только на Санторини, но и на Крите, от острова, носившего название Каллиста («прекраснейший») мало что осталось. Прекрасного уж точно ничего. Куда ни глянь — унылые серые скалы. Воды нет, растительности, не высаженной руками человека, практически нет, населен роботами. Из живности — птицы да (возможно) ящерицы. Совершенно ума не приложу, чем вообще здесь можно заниматься… И вот тут придётся отдать должное предприимчивым жителям острова. Имея на руках, что называется, минимум козырей — всего лишь благодатный климат, да синее море в качестве бесплатного приложения, они умудрились буквально из ничего создать идеальное прибежище для романтиков со всего света. Нет, ну правда, что, в других местах закаты хуже? Да вот не сказал бы, что уж настолько хуже. У нас на Кипре, скажем, и покрасивее будут. А вот поди ж ты, на Кипр с этой целью не едут, а на Санторини каждый вечер на трибунах аншлаг по данному простому поводу.
При этом и ухищрениями маркетинга этот феномен тоже не объясняется. Ну потому что есть на Санторини и пейзажи, от которых дух захватывает, и те самые городки — Фира, Ия, Акротири да, наверное, еще Пиргос, чьей вроде бы немудреной архитектуре кое-где позавидовал бы, пожалуй, даже Гауди, настолько нетривиально и гармонично она воспринимается. Но давайте по порядку.
Влихада. Остановка называется «Музей помидоров» Ей-ей, не вру. Буквально в 100 метрах от пляжа стоит достаточно неприметное здание с трубой, откуда в стародавние времена помидорами бомбардировали проплывающие корабли вероятного противника. Шутка. Самая настоящая фабрика по переработке томатов функционировала вплоть до 70-х годов ХХ века, когда основным источником дохода санторинчан (или как правильно-то, санторинцев?) было производство томатной пасты и вина. Говорят, что данное заведение очень и очень желательно к посещению, мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы спешили на пляж, который представляет собой крайне величественное зрелище.
Более, чем двухкилометровой протяженности пляж окаймляют скалы из песчаника, напоминающие неприступные стены фантастической крепости, и придающие здешнему пейзажу инопланетные черты. Так и представляешь себе, как из-за стены неожиданно появляются какие-нибудь не местные драконы и испепеляют всё и вся к соответствующей матери…
На деле, если что здесь и испепеляет, то разве только солнце. Зонтики и лежаки, кстати, присутствуют, но в крайне небольших количествах. Еще есть небольшая кафешка с напитками. В целом же пляж Влихада дикий, к тому же облюбованный нудистами. Нудистов в Греции вообще много и относятся к ним спокойно. Никто не обращает внимания, пальцем не тычет, не осуждает и не обсуждает. На наш взгляд, это очень правильно. Где еще людям голыми ходить, если не здесь, в колыбели античных цивилизаций?
Самая невинная нюшка из возможных)))
Покидать пляж нам неохота, мы вроде только расположились… Хорошо здесь, спокойно, почти безлюдно, да и солнце действует расслабляюще. Вот сейчас мы полежим немного, потом еще немного, и нам в принципе уже не захочется никуда стремиться, а захочется вовсе наоборот — продолжать лежать и лениться. Тем не менее, нам пора. Труба зовёт, приходится почти буквально тащить себя за волосы. Приняв барона Мюнхгаузена за образец для подражания, мы поспешаем к следующему пляжу на нашем пути — Перисса.
От Севильи до Гренады Влихады до Периссы примерно 3 километра. И нет, транспорт не ходит. Впрочем, 3 километра — вполне посильное расстояние, мы не устали даже с рюкзаками на плечах. Сказать, что по дороге нам встретилось что-то из ряда вон красивое — нет, но пара вызывающих вопросы довольно старых гробниц попалась. Нет, правда интересно. Обращение к всезнающему гуглу ответов не даёт, а выглядят предположительные захоронения явно несовременно.
В противоположность Влихаде, пляж Перисса это цивилизация. Много километров крупного серого песка, который Рите понравился тем, что практически не пачкает ноги; кафешки-ресторанчики, разнообразные спорт-площадки и пункты проката всяких принадлежностей для занятия водными видами спорта. Отдыхать здесь хорошо, возможно, даже отлично, а вот смотреть особенно не на что. Посему мы выпиваем по коктейльчику, пару раз душевно окунаемся и собираемся в сторону Ии.
От пляжа Перисса с регулярностью примерно раз в час ходят до Фиры автобусы, и вот он даже уже и подходит, и… И вот он, еще один жесткий облом — нас туда не сажают, по причине того, что мы… сырые. Мальчишка-кондуктор категоричен — «You wet», и всё, автобус быстро запахивает своё чрево и благополучно уезжает, оставив нас на остановке.
Вот же черт… К такому я как-то готов не был. И ведь, если задуматься, всё логично. Мы конечно могли бы в три минуты переодеться, но… Но существует же, в конце-концов, на свете такси, причём явно не только маршрутное, правда?
Как показывает практика, если ты не знаешь местности, проще всего найти такси в отеле, или, скажем, в ресторане. Что я и сделал. Зашёл в первый попавшийся бар, и только успел попросить подыскать нам машину, как случилось чудо — в десяти метрах от нас притормозила сияющая новенькая «Шкода Суперб», главное было догнать её, пока она не поехала дальше. Это я сделал, а остальное было уже делом техники.
Поездка из конца в конец острова заняла примерно полчаса и стоила нам (не знаю, может, мы и переплатили, мы не торговались) 45 евро. Но нас эта цена, с поправкой на чудесность явления такси народу, более, чем устраивала. Деньги, конечно, не самые маленькие, но… Да что деньги, деньги можно заработать, а вот время не купишь. Да и вообще, в конце-концов, это Санторини.
А вы замечали, как часто безумные траты оправдываются местом их приложения? Круассан и кофе стоят 15 евро? Ну, это же Париж, что же вы хотите? Номер в отеле размером 3×3 метра, а стоит, как визит к стоматологу? Ну это же Лондон! (Все сравнения, если что, гипотетические, не надо мне рассказывать, что и в Париже и в Лондоне можно выпить кофе и переночевать за существенно меньшие деньги). 560 евро за ночь? Но это же Санторини, причём с самым шикарным из возможных видом (подумать только) на самый что ни на есть типичный сатанинский санторинский закат!
Бассейн в нашем отеле
Угу, в Ие мы решили шикануть на всю катушку. Не то, чтобы прямо специально решили, так получилось. Некий опыт траты сумасшедших денег за ночевку у нас уже был, в Хаконе с видом на Фудзи, в принципе те затраты себя полностью оправдали, так почему бы, собственно, и не повторить положительный опыт?
… И со словами «однова живем» он ввёл трехзначный код на оборотной стороне «Мастеркарда», и денежки во мгновение ока оказались на счету отеля «Old Castle Oia». И кстати, где встречающие? Хлеб там, соль?
Наш отель. И наш номер тоже видно, в центре второго яруса. Номера с приватным бассейном, которые этажом ниже, еще дороже.
Любопытно, но похоже, в Ие встречать постояльцев в городе — обычное дело. Когда мы позвонили в отель за 20 минут до приезда (была такая договоренность), нам назначили рандеву напротив местного почтового отделения. Хм, думаю, странно, неужели мы сами не доплетемся? Конечно, доплелись бы, но ведь в нашем отеле не знали, кто мы такие, да с каким багажом приедем… Хотя в целом всё логично и понятно. Автомобильные дороги в Ие заканчиваются аккурат возле почты, а дальше по городу можно передвигаться исключительно пешком, а в некоторых местах (если конкретнее, на подъеме из маленького, почти игрушечного порта Ии, откуда по утрам отправляются кораблики с экскурсантами, желающие осмотреть вулкан, точнее, то, что от него осталось) на осликах. В общем, встречающий-провожающий, он же носильщик — очень нужная фигура на тамошних крутых лестницах, мы оценили. Хотя рюкзаки свои несли в итоге сами. Ну глупо было загружать сопровождающего, учитывая, что мы приехали налегке, оставив основной багаж в апартаментах в Ираклионе. Мне не трудно, своя фотоаппаратура не тянет, а у Риты с собой из вещей была небольшая сумка. 5 минут короткими перебежками, уворачиваясь от толп туристов, еще минут 5 на регистрацию, и мы оглядываем принадлежащий нам и только нам безраздельно, пусть на одни сутки, номер с джакузи и видом на знаменитые мельницы Ии и еще более знаменитый закат. В номере нас встречает бутылка вина. Пара глотков, и мы чувствуем себя почти героями романтического кино.
Ага, вот нам начала приоткрываться и еще одна особенность бело-голубого острова — чувственность. Санторини — невероятно мощный афродизиак. И опять-таки, казалось бы, ну чего уж такого особенного? Привычные для Греции бело-голубые домики на серых скалах, сливающиеся с безмятежным ультрамариновым небом, да ярко-синий бархат моря, вот и всё, но это беспроигрышное сочетание способно растопить лёд в сердце даже отъявленных скептиков. А мы… Мы покорены, мы уже понимаем, что мы здесь не зря, и что свидание с мечтой состоялось.
Окружающая обстановка более, чем прозрачно намекает — не торопитесь вы уже никуда, выпейте вина, освежитесь в джакузи, но мы… Мы стойкие, как деревянные солдаты Урфин Джуса, ребята, нас на такой примитив не возьмёшь. У нас еще будет время расслабиться, а пока мы быстренько собираемся и, вооружившись фотоаппаратами, идем гулять, намереваясь исследовать все-все самые укромные улочки-закоулочки городка и наделать могучую кучку шедевральных фотографий. Ведь Санторини ко всему прочему еще и невероятно фотогеничный остров, удачные декорации для фотошедевров поджидают вас здесь буквально на каждом углу. Причём есть некоторые мега-популярные места, где, для того, чтобы сделать фото, придётся довольно долго постоять в очереди. Честно-честно, мы в одном месте поддались стадному чувству и тоже постояли. Недолго, минут 10. В результате сфотографировали и самый канонический вид в Ие, и людей, принимающих канонические позы на фоне самого канонического вида.
При всем при этом каких-то особенных достопримечательностей в обычном понимании этого слова в Ие нет. Есть мельницы, есть собор, есть пара церквушек, но все они, да и вы тоже, — суть части одного целого, все мелкие детали складываются в единую очень впечатляющую картину под названием «самый романтичный остров на свете». Ия- городок совсем небольшой, при этом замечательно, что гулять по одним и тем же маршрутам здесь можно сколь угодно долго. С точки зрения фотографа свет практически все время разный, вот мы и возвращались в одни и те же места днем, вечером и утром. Если вы не фотограф, тоже не беда, никто не совершенен. Да вообще, вы счастливый человек. Вы можете наслаждаться окружающим миром, глядя на него широко открытыми от восхищения глазами, а не через мутный глазок видоискателя. Кстати, предложения о профессиональных фотосессиях здесь на каждом углу. Иногда к фотосессиям прилагается красивое платье, которое можно взять в аренду, и профессиональный ассистент, который будет подол этого платья профессионально подбрасывать, сверяясь с направлением ветра и картами таро.
Получается довольно красиво, мы за парой таких фотосессий подглядывали издали. Если же вы вообще равнодушны к фотографии, как виду искусства, вы не наш клиент не беда. После того, как вы выберетесь из бассейна с шампанским, и не будете представлять, чем вам здесь еще заняться, к вашим услугам будут сотни магазинчиков разной степени приятности, с множеством чудесных дизайнерских вещичек и сувенирчиков, и не меньшее количество замечательных кафешек и ресторанчиков с видами на закат. Чем закат виднее, тем цены умопомрачительнее, и тем раньше в этих местах надо, пардон за тавтологию, занимать места. И кстати, не пора ли и нам в наше уютное гнездышко — солнышко то, гляди-ка, собирается баиньки… В отличие от нас.
Вот правда, очень любопытно было, каково это — закат на Санторини. Ведь, наверное, это одно из немногих мест на Земле, если не единственное, где ежедневный и привычный процесс смены дня и ночи представляет собой популярнейшее шоу, идущее вот уже много лет с непременными аншлагами.
Уже за два часа до представления люди начинают занимать лучшие места. За час до заката лучших мест не остаётся, а за сорок минут заняты не только столики в ресторанах и террасы в отелях, практически все улочки Ии забиты народом, жаждущим зрелища.
Я вам больше скажу — за полчаса до заката в море выплывает несколько десятков лодочек разной степени утлости, до отказа заполненных людьми, и тоже встречают закат.
Когда солнце окончательно проваливается за горизонт, раздаются, как и положено в театре, бурные продолжительные аплодисменты. Никогда и нигде я не видел и не слышал ничего подобного, это забавно, но и очень здорово.
Мы были действительно счастливее многих, вид на закат у нас был если не самый впечатляющий (на самом деле нет, от старой крепости, расположенной метров на 50 выше нашего отеля виды гораздо круче), то уж точно на твёрдую пятерку с минусом. И вечер тот совершенно точно занял подобающее ему место в копилке романтических воспоминаний.
А вот где у товарищей греков случилась недоработочка, так это в ночном освещении городка. Я почему-то предполагал, что все мало—мальски приятные здания Ии должны быть всю ночь как-нибудь совершенно фантастически подсвечены, ан нет, ничего вот прямо сверх особенного. А и правда, может, оно и ни к чему. Туристы (а многие приезжают в Ию со всех концов острова именно на закат) разъезжаются, а проживающие в отелях Ии, подогретые романтической обстановкой, переходят от водных процедур к акробатическим упражнениям имени товарища Камы Сутры. Многие, кстати, совмещают, например, жаркая парочка из соседнего номера. Но мы, закаленные почти четвертьвековой совместной жизнью, еще находим в себе силы оторваться друг от друга и немножечко, полчасика, пройтись по окрестностям на сон грядущий.
… Увы, в 7 утра Рита не смогла оторвать голову от мягчайшей подушки, и я пошёл встречать восход в одиночестве. И знаете, что я вам скажу? У Санторинцев неплохие перспективы дальнейшего развития туризма, потому что мне лично восход понравился больше заката.
Во-первых, на улицах практически нет людей.
Во-вторых, краски рассвета оказались существенно разнообразнее закатных, а белые стены домов по мере появления солнца из-за скал буквально ежеминутно меняли свой цвет, от холодно-синего к нежно-розовому и, наконец, к ликующе-золотому.
Так что мой вам совет — оказавшись на Санторини, не ленитесь, встаньте пораньше, и будет вам счастье. Я настолько увлёкся, что еле успел к завтраку, который в нашем случае подавали прямо в номер.
На второй день у нас была запланирована долгая прогулка. Вообще размеры острова невелики, так что, выйдя из Ии, за пару часов совершенно спокойно можно дойти до ближайшего городка Имеровигли, и далее до столицы острова, Фиры. Вот только первая часть дороги не блещет сколь-нибудь привлекательными видами. Поэтому мы решили поберечь силы, и до Имеровигли доехать на такси, а вот уже оттуда не спеша отправились в сторону Фиры вдоль побережья острова.
И вот это имеет смысл, потому что пешеходная дорожка практически на всем протяжении петляет по городкам, сменяющим друг друга, и прелестна невероятно, как видами на вулкан (как раз там нам попалась замечательная вывеска «Volkan Cinema»), так и городскими пейзажами.
При этом здания, попадающиеся нам по пути, условно делятся на три категории — церкви, отели и частные виллы. Где живут аборигены, нам понять практически не удалось. В Ие мы еще забредали в условно-жилые кварталы, наблюдая кое-где пастораль сельской жизни, а в других городах всё заточено на извлечение прибыли, местные, скорее всего приезжают сюда только на работу.
На второй день наших санторинских прогулок у нас появилась возможность сравнивать, и мы поняли, что, при внешней похожести, у каждого городка здесь есть своё неповторимое лицо. В частности, Фира очень напомнила бессмертную сагу Лукаса «Звездные войны». Ей богу, смотришь вокруг, и не верится, что ты на Земле. Вокруг какой-то Татуин, прости, господи.
И пейзажи какие-то инопланетные, и архитектура. При всем при этом, если в Фире не жить, то гулять здесь часами, в общем-то особенно негде. Кафешки все так же соревнуются за клиента, предлагая «самые лучшие на острове» виды на море, витрины магазинов удивляют дизайнерскими изысками, но на четвёртый час кружения по улицам это начинает слегка утомлять. А если учесть, что цены в кафе здесь существенно выше среднего, так что лишний раз присаживаться отдыхать порой получается накладно.
Подытожим. Понятно, что за два дня пребывания на Санторини нельзя увидеть всё-всё-всё. Мы, скажем, не воспользовались возможностью сплавать на вулкан, читай, на соседний остров, где сохранился кратер. Мы не были на красном пляже, не погуляли по городку Акротири (из маршрутки нам показалось, что пейзажи тут отменные), и не заехали в Пиргос. Этот городок в центре острова нам тоже из окна машины визуально очень грянулся. При этом мы прочувствовали атмосферу острова, влюбились в него и совершенно замечательно провели здесь время. Хотели бы мы остаться здесь еще? На один день может быть, на больший срок не уверен. Вполне возможно, нам бы было здесь просто скучно. А так мы отплывали от берегов гостеприимного Санторини с легкой грустью в душе, ощущая некоторую незавершенность, недосказанность. И как знать, может быть именно благодаря этой самой недосказанности, мы когда-нибудь вернёмся сюда еще и еще раз. Погулять между небом и морем. Ну, а пока мы говорим, «до свидания, Санторини, здравствуй, Крит». Нас ждут Ретимно и Ханья, Пещера Зевса и крепость Фортецца, пляж Элафониси и Кносский дворец. Но это будет уже совсем другая история.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
