Полуостров Самана: пещера, птицы, бакарди, мост в никуда, водопад и на лошадках по "не Гаити"

Нам не удалось погулять по столице провинции, городу Санта Барбара де Самана (это не та Санта Барбара, в которой «мы всех знаем»), зато мы насладились заповедником Лос-Айтисес и Национальным Парком Сальто-эль-Лимон. Кстати, полуостров достаточно большой и на его территории расположено целых шесть национальных парков — есть где разгуляться туристам!

Природный памятник Сальто-Эль-Лимон был объявлен в 1996 году Национальным парком. Он расположен в одном из самых живописных районов страны — Сьерра-де-Саманд. Его площадь занимает 16,5 кв.км. По его территории протекает река Лимон, в субтропическом лесу, в котором встречаются эндемические растения полуострова Самана. Его влажный лес также является средой обитания множества видов животных, среди которых птицы являются наиболее представительной группой.

В придорожном кафе нас угостили легким завтраком, скорее — кофейная пауза, где желающие заказали себе устрицы, которыми полакомились на обратной дороге. Я не стала эксперементировать, устрицы предпочитаю с другой стороны Атлантики, на французском побережье.

Первым пунктом нашей программы стали заросли мангрового леса. Когда нам сказали, что поедем в мангровые заросли, мы слегка скривились — мы уже были в таких, буквально два дня назад. Но, выяснилось, что мангровые кустарники и мангровый лес — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы»!

В Доминикане несколько мест, в которых можно посмотреть на это чудо природы, но полуостров Самана особенно богат на мангровые заросли. Отправились мы в этот лес, растущий из морской воды, на лодке, на которой помимо нашей группы в полосатых купальниках, были туристы из России и Украины.

То, что мы все, хоть и приехали в Доминикану из разных стран, родом из Советского Союза, можно было понять не только по русскоязычному гиду, но и по тому, что несмотря на прилепленный на борту плакатик, в маске не было ни одного человека! (а в Доминикане масочный режим по всей стране, в т. ч. на улице). Видимо, мы все поняли, что полицейских в лодке точно нет, а ковид на воздухе не страшен!

Лучше всего кататься по мангровым зарослям во время отлива — тогда видны черные корни деревьев, которыми можно иллюстрировать фантастический фильм, настолько они причудливые. Длина этих корней — щупальцев достигает 10 метров, они словно живые! Или, не словно, а живые, ведь деревья дышат этими корнями, потому что почва, на которой они растут, обходится почти без кислорода.

Деревья эти удивительны еще и тем, что они медоносы! Я мед не люблю, но те, кто пробовал мангровый мед утверждают, что он имеет особенный привкус. Какой особенный — я не добилась. Ну и заросли этих деревьев отлично защищают икру и малышей, поэтому рыбы приплывают сюда на нерест.

Но, видимо, не только рыбы облюбовали эти заросли, птицам они тоже нравятся, вот эта цапля вначале любовалась собой в отражении воды, а потом с удовольствием нам позировала. Нам вообще в этот день повезло на птиц, мы позже еще с ними пообщаемся.

Могу сказать, что прогулка по мангровым зарослям, безусловно, впечатляет.

На этот полуостров на северо — востоке острова Эспаньола всегда претендовали не только гаитяне, но и европейцы. Океан создал здесь очень удобную бухту — лакомый кусочек. И не только регулярные армии воевали за него, отметились в его бухте, прячась при необходимости в многочисленных местных пещерах и пираты.

Вот и мы подобрались к одной из них. Я вообще люблю пещеры (как, впрочем, и водопады, горы и вулканы), а когда в них еще и озера с бирюзовой водой — это вообще чудо.

Но, главные хозяева этих пещер были не мы, не военные и не пираты, а индейцы племени Таино. На камнях и стенах пещеры сохранились надписи — петроглифы — этого племени. К сожалению, современные «Кисы и Оси были тут», а может, спустя столетия и на эти «Здесь был Вася» будут с интересом смотреть наши потомки.

Очень жаль, что не было времени погулять и полазать вокруг пещеры, думаю, там тоже интересно.

Мы вернулись на наш кораблик и отправились осматривать «летающие острова», небольшие, заросшие густой растительностью, причудливых форм островки, возвышающиеся из воды.

Их здесь множество, кораблик подходил к ним почти вплотную, так и хотелось выйти и попытаться полазать по ним. Сочетание ярк-голубого неба, сочной зелени и бирюзовой воды вызовет зависть у любого художника, колориста или дизайнера!

Я уже написала, что нам повезло на птиц. На одном из многочисленных скальных островов, где было настоящее гнездовье хищников, мы смогли ими полюбоваться в полной мере. Правда, рулевой нашего кораблика специально посигналил, спугнув этих красавцев. С одной стороны — жалко их было, мы же не единственные, кто туда подходит, с другой стороны — они такие красавцы — глаз не оторвать, и очень интересно было понаблюдать за ними. Всего в заповеднике Лос Айтисес насчитывается 110 видов птиц, часть из них — эндемики, живущие только в этом месте. Помимо множества грифов, нам посчастливилось увидеть одного фрегата, но заснять его не удалось.

Третья встреча с пернатыми состоялась буквально через несколько минут, они словно позировали, рассевшись на сваи для планируемого некогда железнодорожного моста. Сваи вбили, но потом случилась «маньяна» (что в переводе означает «завтра», а на деле — «никогда»), и теперь они служат подиумами для птиц. Среди чаек затесался пеликан, который, как султан в гареме, чувствовал себя главным и поглядывал на нас с нескрываемой гордостью.

Буквально через несколько минут появилась возможность полюбоваться еще одним недостроем. Мост Лос Пуэнтес, называемый в народе, мост в никуда. История просто восхитительна и редко можно услышать что-то равное по степени глупости и растранжиривания денег. Во время правления президента Балагера, был выстроен мост, соединяющий материк и два крошечных островка — Кайо-Вихия и Кайо-Линарес. Вся проблема в том, что на островках нет ничего. Изначально кто-то (вроде бы президент) захотели построить на островке ресторан. А к ресторану-то надо как-то добраться. Проблем нет — строим мост (мостище). А потом, упс, ресторан расхотелось. А мост уже построен. Бывает. Зато, какой он фотогеничный.

Наконец наша лодка причалила к берегу, и на смешном туристическом грузовичке мы отправляемся в путь через городок Санта Барбара — столицу полуострова Самана.

Что удивляло по всей стране, и в Санта Барбаре в том числе — количество голубых киосков с лотереей. Они натыканы буквально в каждой деревне. Такое ощущение, что мечта каждого доминиканца — выиграть пару — тройку миллионов в лотерею. Так и хотелось спросить: «Работать нормально не пробовали?». А могу с уверенностью сказать: не самые трудолюбивые люди. Южная расслабленность дает себя знать, и знаменитая доминиканская «маньяна», звучит здесь повсеместно.

И вот, пляж на острове Кайо Левантадо (помните рекламу бакарди?). Почти в этом месте в Атлантику впадает горная река. Воды реки холодные, а океанские теплые, смешиваясь у берега, они превращаются в прекрасную освежающую воду.

В этот день у нас было еще одно путешествие, пожалуй, самое запоминающееся в этой экскурсии, к водопаду Эль Лимон. Но, это была не просто поездка на автобусе или машине, а настоящая прогулка в джунглях на лошадках! На ферме, куда жители окрестных деревень приводят своих лошадок, нам выдали сапоги (одноразовые носки мы купили там же). Затем проводники разобрали туристов (именно так, а не наоборот) и мы отправляемся к водопаду.

Можно обойтись без лошадок, но тогда подъем займет более 2 часов, которыми мы не располагаем, да и интересно проехаться на этой очаровашке. Моего звали Пачеко, а его хозяйку — Изабель, которая за время в пути рассказала мне жалостиво, что она одна воспитывает троих детей, а Пачеко делает один маршрут в день — им тяжело (это так, дорога местами достаточно сложная, скользкая, но лошадки справляются. Понятно, зачем нам выдали высокие сапоги — скользко и грязно, почему нельзя проложить более менее нормальную тропинку — непонятно, видимо, «маньяна»).

По пути к основному водопаду, Пачеко подошел к небольшому, текущему по противоположному склону над рекой. Выйти там негде, просто посмотрела через кусты, между ушек Пачеко.

Попутно Изабель знакомит меня с наукой, с которой мы шли параллельными курсами и никогда не пересекались — с ботаникой. Я и здесь запомнила только что-то известное. Вот так растет ананас.

А вот так — кофе. Разглядывая флору, мы движемся к водопаду примерно минут 50.

А потом Пачеко остается на «стоянке» лошадок, а мы продолжаем движение уже пешком. По пути все как положено в туристическом месте, сувенирный магазин.

А мы минут 20 топаем вверх (фото сделано на обратном пути, когда идем вниз). Если честно, то все это достаточно непросто для людей, физически не очень подготовленных. Но мы все молодцы — справились!

Водопад Эль Лимон, расположенный в горной цепи Самана, был объявлен природным достоянием в 1996 году. Высота водопада Эль Лимон — 55 метров, он занимает «почетное третье место» по высоте в Доминикане. Название свое он получил из-за цвета воды, напоминающей цвет лимона (не знаю, кто был этот дальтоник, вода в водопаде бирюзовая). Те, кто не любит холодную воду (а это я), остались на берегу, остальные плавали под струями. А местные мальчишки поднимались на гору и прыгали в водопад.

Если верить местным легендам, то купание в этом водопаде приносит нереальное богатство. Мой муж купался, вот, жду теперь — когда подвалит, уже мешок для денег приготовила.

Вернувшись на ранчо, где нас, гордых собой (около 1,5 часов на лошадке и минут 40 вверх и вниз к водопаду — это не кот начихал, для многих — почти экстрим), накормили обедом, я получила маленькую толику негатива. Перед прогулкой нам объяснили, что проводники не получают от ранчо деньги за работу, только еду, и неплохо оставить им чаевые в размере 5–10 долларов. Я к таким вещам отношусь трепетно, сказывается работа в сфере, где это принято, оставила 10 евро — чуть больше озвученного максимума. Моя проводник, Изабель, жутко разозлилась, решив, что надо больше, надулась, и даже не попрощалась (при том, что гиды предупредили, что больше не надо, это достаточная сумма, и я исходила из «чуть больше максимума»). Ну, неприятно, но пережить можно.

На обратном пути случилось неожиданное для всех, и ожидаемое для меня — дождь! Ожидаемо, потому что еще не было поездки, в которой я бы участвовала, что бы не было дождя (три дня назад он пролился в пустыне, вызвав изумление местных жителей и туристов, но не мое). Мы в это время были на кораблике, направляяськ своему автобусу, и нам посчастливилось — радуга на фоне мрачного неба стала нам завершающим подарком.

Перед тем, как загрузиться в автобус, доставивший нас в отель, туристы, заказавшие утром устрицы, почуствовали себя гурманами. Правда, без белого вина. Доставили заказ с фермы, где их выращивают, вот в таком транспорте:

Если вы окажетесь в этих краях с января по март, то вам может посчастливиться, и вы полюбуетесь атлантическими горбатыми китами, которые выбрали этот райский уголок для выведения потомства.

День был длинный, насыщенный и очень разнообразный, и точно доставивший мне удовольствие! Мне вообще жизнь доставляет удовольствия, а путешествия — особенно, чего и вам желаю!

Спасибо за внимание!

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия, Автобусные туры