Интересная выдалась осень. Обычно путешествия планирую задолго и методично осуществляю заранее разработанный сценарий. Но тут сорвалось сначала одно — но получилась спонтанная поездка по Северной Осетии, а затем — и второе. Оказалось, однако, что невозвратные билеты S7 подлежат обмену на другое направление и дату, хоть и за немалую доплату. Ознакомившись с альтернативными маршрутами, я думал недолго. Астрахань, только Астрахань.
Во-первых, она далеко. На машине ехать туда долго, а, если ехать, то лучше совместить с чем-то еще по дороге, а это уже требует целого отпуска. Во-вторых, в начале ноября там стояла сносная погода — обещали от 9 до 16 градусов тепла без дождей. Ну и самое главное — это потрясающе крутой город с необыкновенной историей, богатой архитектурой и вкусной едой. Летим!
Так случилось, что у меня было в Астрахани целых три полных дня, в каждый из которых я прошел по городу примерно 18 километров. Поэтому построю свой рассказ в форме маршрута, который могу рекомендовать любому новоприбывшему (если только он любит интенсивные пешие прогулки, конечно). Астрахань поражает своими контрастами, и по ходу маршрута красоты и ужасы постоянно сменяют друг друга. Впрочем, что такое астраханские ужасы? Как правило — те же красоты, пришедшие в запустение. Но, чтобы особо не шокироваться, в первый день можно совершить марш-бросок по основным достопримечательностям. Посетить Кремль, сфотографироваться в центре этой композиции…
…спуститься по Никольской к Волге, пройтись по Ленина, Кирова и Советской. На первый раз этого будет вполне достаточно.
Маршрут можно пройти и за один день, но рассказать обо всем за раз не позволяет формат, поэтому рассказ будет в нескольких частях.
Вкратце об устройстве города. Его исторический центр — это остров, образованный рекой Кутумом, впадающей в Волгу, и Варвациевым каналом. Сердце города — великолепный Кремль, один из самых впечатляющих в России. Почти вся оставшаяся часть острова называется Белым городом. Когда-то улица Адмиралтейская, проходящая у стен Кремля, была набережной, но в XIX веке, после создания канала, Волга обмелела и дала городу немного земли — это район Коса. К югу от канала лежат исторические слободы инородцев — Татарская, Персидская, Армянская, а также Безродная, где селилась различная сомнительная публика, и Морская. Наконец, крайний восток острова, примыкающий к Белому городу, зовется Большими Исадами.
Иса́д м. стар. иса́да ж. арх. иса́дь ж. прм. иса́ды мн. астрх. иссад, место высадки на берегу, пристань; торговая пристань, базар, где привоз разных припасов; || стар. рыбачья слобода, поселок у берега.
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
Ну и последний район, о котором здесь пойдет речь, — это Селение, к северу от Кутума. В отличие от южных слобод, известных под общим названием Махалля, здесь селилось преимущественно русское население. Здесь поселился и я, в Светлые апартаменты у Макдональдса, примерно за 1250 рублей в сутки. Оглядываясь назад, скажу, что район этот довольно депрессивен, хотя и вполне пригоден для жизни. Но дорога в центр — долгая и не самая живописная, поэтому я брал такси, обходившееся в среднем в 57 рублей. Верный традиции, я пошел на вокзал и к своему удивлению увидел мини-копию Курского.
Поодаль стоит и историческое здание вокзала в бухарском стиле, но, как я ни старался, увидеть с фасада его не смог (на платформе сложная и непонятная пропускная система)
Поэтому, чтобы сделать пребывание более комфортным, советую селиться в Белом городе, но все же наш маршрут начнется в Селении. А, точнее, на Селенских Исадах — популярном среди туристов рыбном рынке. Вкратце: здесь можно купить вкусную (и дорогую) рыбу, которую вам завернут и в бумагу, и в вакуумную упаковку. Последнее — идеальный сувенир из Астрахани. Все чисто и культурно.
Когда собирался в поездку в Астрахань удивило, что рынок вошел в число лидеров среди городских достопримечательностей. Ну думаю, сейчас увижу что-то выдающееся типа барселонского Бокерия или лондонского Боро.Увы… Ангар. Перед входом бродят представители южных наций и шепотом предлагают дешевую черную икру. Внутри чисто, аккуратно и уныло.
Из отзыва на TripAdvisor
В общем-то рынок чисто туристический и хорош для тех, кто ценит гигиену, не любит торговаться и не склонен к авантюрам. А икра… никакой дешевой черной икры не существует в принципе. Да и дорогая — в большинстве случаев перефасованная китайская, как говорят, не особо вкусная.
Прямо на рыбный рынок глядит Покровский собор, построенный в 1877—1885 гг. на средства астраханского купца Ивана Губина в популярном здесь стиле эклектики. В советское время храм закрывался всего на несколько месяцев в 1941 году, в 1942-м богослужения были возобновлены.
От собор идем на юг, к улице Анри Барбюса (впервые, кстати, встречаю такое обилие улиц, названных в честь различных французских деятелей: еще тут есть улицы Сен-Симона, Дантона, Бальзака, Бабёфа и Жореса). Отсюда мы видим неожиданно огромное здание театра оперы и балета в псевдопсевдорусском стиле.
Здание построено в 2006—2012 гг., издалека впечатляет, а вблизи — огорчает качеством отделочных материалов. Вместе с тем, с классической музыкой в Астрахани, судя по всего, дело обстоит хорошо: тут есть и консерватория, и филармония, и музыкальный театр в парке Аркадия, из которого вырос Театр оперы и балета. Не припомню, в каком еще городе с населением в полмиллиона был бы такой набор.
Большое видится на расстоянии, поэтому к театру мы не пойдем, а отправимся прямиком на Новый мост, чтобы заценить один из лучших видов на город. Дорога туда несколько жутковата, не стал бы этого делать в темное время суток. Особенность Астрахани — огромное количество бездомных собак, многие из них с бирками на ухе, ведут себя большей частью дружелюбно, но вообще — по-разному. Собачий хор — стандартный аккомпанемент астраханских ночей.
С моста мы видим Успенский собор Кремля, порт и набережную. В Кремль вы так и так попадете, поэтому мы его оставим на потом, а пока побродим по Закутумному району. Предлагаю пройти назад по Анри Барбюса и свернуть на улицу Чехова с обилием исторической застройки. Это не какие-то древности и не шедевры, стандартная провинциальная эклектика, но сколько же ее тут. Примерно таким был район Остоженки, пока его не застроили элитным жильем. Хотя нет, в Астрахани красивее.
Приближаемся к Казанскому собору (1903–1907), пострадавшему при советской власти и восстановленному в начале нынешнего столетия. Снова эклектика и русский стиль.
И вот, мы доходим до набережной Кутума, и примерно такой вид открывается нам. Электростанция начала века, с выбитыми окнами, разрисованная граффити, ждущая того момента, когда Астрахань станет богатой и популярной, и здесь возникнет арт-пространство с фудкотрами и коворкингами. А пока — так. Привыкайте — так будет еще долго.
Вдалеке видна колокольня Благовещенского монастыря. Мы туда еще попадем, а пока сворачиваем направо и идем вдоль набережной в сторону Адмиралтейской улицы. Тут-то нам и попадается дом того самого купца Губина (1902), который построил Покровский собор. Считается одним из самых красивых в Астрахани.
Посмотрим на Cеление с другого берега? По мосту Влюбленных переходим через Кутум и движемся по набережной в сторону электростанции. Можно разглядеть будущее арт-пространство вблизи:
Возвращаемся обратно по Сапожниковскому мосту и углубляемся в Закутумье. На углу улиц Коммунистической и Раскольникова (не того, другого) стоит великолепный деревянный терем купца Тетюшинова (1872) с музеем.
Продолжая идти по улице Раскольникова, сворачиваем направо на Марфинскую и возвращаемся к Красной набережной. Здесь нам встречаются любопытные особняки. Дом Саркисова (1878), пребывающий в плачевном состоянии:
Неоклассический дом Будагова (1910–1916)
И, прямо за ним, дом Шелехова (1884) в итальянском стиле:
Дойдя до перекрестка, свернем налево, на улицу Калинина, а затем направо, на улицу Нечаева. Здесь нас ждет такой любопытный артефакт. Можно шутить про сапожника без сапог и проч., но вообще это очень грустно:
Это офис ремонтно-строительной фирмы, как гласит вывеска. Дальше будет еще грустнее. Прекрасный деревянный особняк в совершенно чудовищном виде:
Вот он же в кинофильме «Не может быть!«:
По улице Мельникова вернемся к набережной, заглянув по пути в изнанку дома 67/2, напомнившую мне о Бухаре:
Вот этот дом (справа) и его более везучий сосед:
Мимо Иоанно-Предтеченского монастыря направимся на самое дно Астрахани — Большие Иады. На этой фотографии — Сретенский храм монастыря (1895–1899). На территорию монастыря заходить не стал — у врат тусовались слишком энергичные даже по астраханским меркам нищие.
Большие Исады — крупнейший рынок Астрахани, выполнявший в 1990-е годы роль всех торговых центров, которые только можно себе представить. Здесь можно почитать о его драматической истории. Помимо самих торговых рядов торговля происходит и на всех окрестных улицах. Как-то так:
В последние годы район активно обживают выходцы с Северного Кавказа. Здесь же стоит одна из исторических мечетей Астрахани (1900 г.), называемая ныне Кавказской. А в нескольких десятках метров от нее — католическая церковь Успения Богородицы, старейшая из действующих в России. Она была построена в 1762—1778 гг., на пять лет раньше базилики св. Екатерины в Петербурге.
Фасад ее скрывается за сараями жилого дома.
Внутри все просто и бедно.
Более-менее приличный ракурс удается поймать сбоку. Выходим на улицу Победы и по Троицкому мосту переходим Варвациев канал и сразу поворачиваем налево. На противоположном берегу канала видим дорогую и богатую усадьбу чаеторговца и конезаводчика Ивана Козлова, фронтон фасада которой украшен скульптурой льва (иронии купец был, видимо, лишен, иначе украсил бы козлом):
Пройдя мимо усадьбы Алеевой первой половины XIX века, в которой ныне располагается детский сад, резко сворачиваем направо, на улицу Зои Космодемьянской. По ней через всю Морскую слободу дойдем до улицы Дарвина. Сразу замечаем, что за каналом начинается совсем другой мир — здесь доминирует частная застройка. Исключение — улицы, идущие с севера на юг и являющиеся границами слобод. Как раз за Дарвина начинается Армянская, а на перекрестке с улицей Лычманова мы видим краснокирпичную Армянскую богадельню.
Поражает количество мусора. Махалля — самый грязный район центра Астрахани, да и вообще здесь мое представление о том, что «в России везде чисто» было впервые поколеблено. Доходим до Бакинской с еще одним интересным краснокирпичным зданием на углу и сворачиваем направо.
По Бакинской мы идем в сторону шиитской мечети Бакы, построенной в начале XX века. Была ли она шиитской изначально, установить не удалось, но в постсоветский период ее восстановила — и получила в свое пользование — азербайджанская община.
Напротив мечети — картина трэша и запустения:
Дойдя до перекрестка, свернем направо и по улице Мечникова, разделяющей Армянскую и Персидскую слободы, пойдем к набережной. На подходе к улице Казанской обращает на себя внимание дом с мемориальной доской «здесь жил Владимир Меньшов», в котором едва угадывается его первоначальное предназначение. Это бывшая лютеранская церковь.
За ней — два здания в псевдоготическом стиле. Деревянный пасторат:
И приходская школа, ставшая в сталинское время «детприемником НКВД» — то есть спецприемником для «детей врагов народа». Вверху можно разглядеть жутковатую надпись.
Чтобы отвлечься от грусти, дойдем до набережной. Из-под моста Мечникова открывается вид на усадьбу Агамова — это одна из популярных инстаграмных локаций в Астрахани. Здесь можно, наконец, и посидеть на скамейке.
И здесь же мы сделаем паузу. Продолжение скоро воспоследствует!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
