Оговорюсь, что в Северной Осетии я фактически пробыл почти три дня, так что успеть мог гораздо больше. Но в пятницу я прилетел рано утром, и большую часть дня проспал, а вторую половину воскресенья прошла в аэропорту и в полете домой. Так что фактически на исследование Северной Осетии у меня была только суббота. Но обо всем по порядку.
Я прилетел во Владикавказ из Сочи авиакомпанией UTair — и это мог бы быть один из крутейших полетов в моей жизни, если бы, а) накануне я поспал и б) взял место у правого борта. Я не могу объяснить, почему взял у левого — но это была чудовищная ошибка. Пока соседи наслаждались видом Кавказа (а на небе было ни облачка и он весь просматривался просто великолепно), я наблюдал обычные равнины с хилыми холмиками. Это было нестерпимо обидно — ведь такое зрелище дается не всем, а только пассажирам турбовинтового ATR-72, не поднимающегося выше 6000 метров. Когда в иллюминаторе с другой стороны гордо проплыл Эльбрус, от обиды я немедленно заснул. Ну что, так появился еще один гештальт для закрытия.
ATR-72 в аэропорту Владикавказа.
Забронированное во Владикавказе жилье мне очень понравилось. Во-первых, там была кровать, для начала этого было достаточно. Другие достоинства открылись позднее. Оказалось, что объект со странным названием «ЛЛьва Толстого 46» — это старинный дом в центре города, и весь он в моем распоряжении. Когда-нибудь, когда Владикавказ станет модным и богатым, здесь будет оборудован шикарный лофт, а пока (и это неплохо!) это просто место, где можно переночевать за 1300 рублей в сутки.
Владикавказ, который явился мне уже на закате, не обманул ожиданий. А ожидал я прекрасной архитектуры, вида на горы, трамваев и мясной еды. Если говорить об архитектуре, то это один из самых интересных региональных центров России. Центр города состоит большей частью из двухэтажных домов конца XIX — начала XX века, много модерна и мягкой неоготики. Популярен красный кирпич и, насколько я понял, пескоструйная очистка.
Красный кирпич пять. Лютеранская кирха и филармония.
Красный кирпич шесть. Архиерейский дом.
Да и современная архитектура местами на удивление хороша.
Современное здание на проспекте Мира.
Главная улица — проспект Мира — уже давно реконструируется и выглядит очень стильно (если не считать следов ремонта). Не в последнюю очередь из-за отсутствия безвкусных вывесок, которые уродуют параллельные улицы.
Гостиница «Империал» — исторически самая шикарная в городе.
Художественный музей.
Вид на горы прямо с проспекта Мира открывается блистательный — и даже не верится, что на Столовую вполне себе можно подняться без особой подготовки (занес в планы). По трамваям: они есть, но пути на улице Кирова и проспекте Мира ремонтируются, поэтому у вокзала трамвай заезжает на перекресток и возвращается на улицу Маркова задом наперед — такое я видел впервые.
Эта «Татра» в леопардовом окрасе едет задом!
А эта — в цветах осетинского флага — уже развернулась.
Ну и, наконец, о еде. Как всякий, впервые побывавший в Осетии, я радостно докладываю: здешние осетинские пироги — совсем не то, что московские. Осетинский фыдджын (или, по-простому, «фычик») полон мяса и бульона, в котором с наслаждением вымачиваешь тесто. Свой первый фычик я съел в кафе «Ирон Къабиц», которое хвалят за аутентичность, а последний — в заведении с подозрительным названием Shaurmania King. И он мне понравился больше — тесто было таким же вкусным и мяса было не меньше, но меньше было перца.
Аутентичный осетинский пирог с мясом
Вечером в пятницу я гулял по городу и раздумывал, как провести следующий день. Так сложилось, что эта поездка планировалась на четверых, но остался в итоге я один. Можно было истоптать весь Владикавказ, но обещали настолько хорошую погоду, что хотелось в далекие и неизведанные края. Поначалу я думал заказать экскурсию, но предлагаемые групповые не впечатляли, а индивидуальные были из расчета на четверых. Жизнь сама подталкивала меня к тому, чтобы взять в аренду машину. Во Владикавказе нет крупных прокатных фирм, но, почитав отзывы на Google Maps, решил обратиться в контору под названием rentAUTO — и не прогадал. Оказалось, что ее хозяин Роберт предоставляет ничуть не худший сервис (особенно впечатлили держатель и зарядка для телефона — то, чего никогда просто не выдаст ни Sixt, ни Avis, ни приснопамятный Hertz). Сутки аренды обошлись мне дешевле самой дешевой экскурсии (а вот если бы нас было четверо…).
В субботу я проснулся рано, был бодр и полон сил. Перед тем, как отправляться в путь, нужно было только позавтракать. И тут выяснилось, что в восемь тебя не накормят нигде, а в девять — только в KFC. Я доехал до него минут за пять и еще гулял по проспекту Мира в ожидании открытия и сетуя на то, что так рано проснулся. Как ни странно, еды от полковника Сандерса мне хватило на целый день. И это, пожалуй, главный плюс одиночного путешествия — не нужно сообразовываться с пищевыми потребностями и предпочтениями других людей.
Первой целью я избрал горнолыжный курорт Цей, как наиболее удаленный от Владикавказа point of interest. Вплоть до поворота на Цей в селении Бурон дорога качественная, а виды открывались такие, что я почти сразу забыл о том, во сколько это мне все это обходится.
Разогнавшись на радостях, я пролетел знаменитый памятник Уастырджи на Транскаме (впоследствии я взял за правило притормаживать, увидев скопление машин). К счастью, для разглядывания монумента можно остановиться и на противоположной стороне.
Памятник Уастырджи (1995)
На дорогах много живности: лошади, коровы, ослы и бараны. Бараны полностью оправдывают свое имя: если коровы, заметив машину боковым зрением, степенно, не теряя собственного достоинства, уступают дорогу, то эти прут на тебя сплошной лавиной. Некоторые даже пытаются заниматься сексом (безуспешно), как можно заметить на прилагаемом видео:
Когда я подъезжал к Цею, закралась нехорошая мысль: а открыта ли канатная дорога — главное, что меня интересовало — в такую рань? Оказалось, что открыта! Отдав 400 рублей наличными за поездку туда-обратно, я отправился наверх, к Цейскому леднику. Канатка производит впечатление довольно потрепанной, а периодические поскрипывания и похрустывания заставляли меня вжаться в кресло, но в конце концов я привык и обратно уже ехал на расслабоне.
Доехав до конечной, я вместе со всеми начал медленно пробираться к леднику. Не то, чтобы была очередь, просто продвижение вверх на высоте 2500 метров оказалось неожиданно тяжелым. И вот оно, главное разочарование: с высоты горы не так впечатляют — по крайней, мере не все. Ощущение, что ты своими ногами на высоте — оно, конечно, классное, но все же большое видится на расстоянии!
На верхней станции канатной дороги.
Приближаюсь к языку ледника.
Выше — только небо!
Съехав вниз, я направился к следующему объекту — горной крепости Дзивгис. По дороге заехал к памятнику Уастырджи и полюбовался Кадаргаванским каньоном. До Дзаурикау я ехал по той же дороге, что утром, а затем свернул на Верхний Фиагдон. И здесь вновь почувствовал, как же круто ехать в сторону гор — а не от них.
Насколько необычен и великолепен вид вершин, настолько банален — равнин. Только вот в хозяйственном смысле толку от гор немного — и именно к равнинам издревле устремлен взор пресловутых «горцев», ставших таковыми не от хорошей жизни.
Визуально крепость почти сливается со скалой.
Дзивгисская крепость вырублена прямо в скале, можно войти внутрь и представить, каково было ее защитникам (нельзя сказать, что уютно). На осмотр я потратил минут 15 и двинул дальше, к селению Цмити.
И вот по дороге к Цмити начались массированные вау-эффекты. Сначала на пригорке показалась башня — как выяснилось впоследствии, башня Курта и Тага.
Горы и башня.
Ошалев от открывшегося вида, я затормозил и начал фотографировать все подряд. Но опомнился и двинул дальше. Большинство немагистральных дорог Северной Осетии — грунтовки и гравийки вполне приемлемого качества, но на пузотерке на них было бы довольно некомфортно, так что еще раз помянул добрым словом Роберта с его автопарком из новеньких Hyundai Creta, с одной из которых я почти сроднился за этот день.
Цмити меня потрясло. Самая раскрученная достопримечательность Северной Осетии — Даргавс, город мертвых. Цмити же, давно покинутое людьми, было когда-то городом живых. Впрочем, и здесь — наверху — есть несколько гробниц. Цмити — это место, в которое стоит приехать на несколько часов и бродить по горам, поднимаясь все выше и находя все новые постройки.
Склепы Цмити.
Сейчас, анализируя свой маршрут, я понимаю, что можно было свернуть в Нижнем Унале и добраться до Цмити по горной дороге через Аланский монастырь — самый высокогорный в России (но совсем молодой, основанный в 2000 году). Тогда пришлось бы сделать небольшой крюк до Дзивгиса — может быть, в следующий раз. Из Цмити я поехал на Мидаграбинские водопады. Для этого вернулся на трассу, по которой сюда приехал и после Верхнего Фиандона выехал на серпантин. Оказалось, что дорога идет мимо башни Курта и Тага, которую я видел снизу — это меня безмерно обрадовало. Я остановился на смотровой площадке и сбегал к башне.
У башни Курта и Тага.
Теперь уже началась плохая, в смысле — медленная — дорога. Средняя скорость — 20–30 км/ч — и из-за этого кажется, что преодолеваешь приличные расстояния. Но это иллюзия — сама Осетия очень маленькая и от одной достопримечательности до другой до неприличия близко, пусть даже и по серпантинам. На подъезде к водопадам она стала совсем медленной. За окном холодало — за несколько часов температура упала с 16 до 4 градусов тепла — и темнело: в этих широтах небесные силы выключают свет в районе шести, а руками человеческими освещено мало что. У меня оставалось около часа.
По дороге к водопадам.
У знака «место спешивания личного состава» я послушно спешился и пошел к водопадам. Идти нужно было по камням и вверх. Шум низвергающейся воды был слышен издалека, и вскоре я увидел и сам водопад, один из самых высоких в Европе (а, может, и самый). Он казался тонкой струйкой воды на фоне громады гор. Кивач или Янискоски в Карелии выглядят по сравнению с ним какими-то более живыми и даже веселыми. Если северная природа — сурова, то кавказская — какая-то, ну что ли, бескомпромиссная. Тут все очень и очень строго.
Оценив расстояние до водопада, я понял, что лучше добавить его в копилку незакрытых гештальтов. И был совершенно прав, потому что в Даргавсе, куда я все-таки приехал, у меня было ровно десять минут до тотального выключения света.
Даргавс за десять минут до небесного блэкаута.
Признаюсь, я не очень жалел об этом. Огромное кладбище на горе, где в полуоткрытых могилах тлеют кости, над которыми уже поработало время и хищные птицы, — не самый впечатляющий сюжет. Но, если бы не Цей, я смог бы пробыть здесь подольше.
Но вот чего действительно было жаль — это дороги через Кармадонское ущелье, которую я проехал в полной темноте. Лишь изредка на фоне неба справа вырисовывалась гора, и я понимал, что еду вдоль высоченной стены, догадываясь, что слева — пропасть. В сухую и ясную погоду дорога не представляет сложностей даже в темноте, но все же лучше ездить здесь в светлое время суток.
Да, о вождении в Северной Осетии. Это мой первый опыт на Северном Кавказе и все было, пожалуй, лучше того, чего я ожидал. Да, безумие на дорогах встречается, но никакого тотального обгона в три ряда не было. Что интересно, самые вопиющие случаи опасного вождения были с участием машин не с местными номерами, а с московскими, питерскими или армянскими. Кстати, армянские номера — вторые по частотности после юго-осетинских (а с ними на Транскаме каждый второй). Именно внедорожник с армянскими номерами начал обгон по встречке, когда я и ехавший передо мной водитель начали притормаживать, заметив впереди стадо коров. К счастью, все обошлось.
Езда по грунтовке над пропастью меня порядком утомила, и я с большой радостью приветствовал указатели на Кобан и Гизель. Видимо, в Даргавс из Владикавказа надо все-таки ехать через Кобан — в ту сторону уходило нормальное асфальтовое покрытие.
С приближением к Владикавказу все отчетливее давал о себе знать голод — в течение дня я питался исключительно водой из своей полулитровой фляги. А вот не хотелось! В буквальном смысле слова прокормил себя впечатлениями. Забил в навигатор ресторан «Мангал» как недорогой и вкусный, но, переступив порог, понял, что-то не то. На входе стоял метрдотель, а за столиками сидели благопристойные люди. Развернувшись, я направился в то самое заведение Shaurmania King и нисколько не пожалел.
Еще не было девяти вечера. В горах уже стояла глубокая ночь, а Владикавказ сиял огнями. Я вернул машину Роберту, заправив и помыв ее. Кстати, о мойке. Вы знаете, что в Осетии понимают под «каршерить»? Помыть машину системой Kärcher. Объяснить это можно при желании, но лучше просто принять.
На следующее утро я, наученный горьким опытом, отправился на завтрак к пол-десятого, но оказалось, что «Ирон Къабиц» работает с десяти. Когда я вернулся туда, совершив круг по городу, оказалось, что я упустил одну деталь: по воскресеньям заведение не работает вообще. Я все же нашел, где поесть, вернулся домой, собрал вещи и начал нагуливать круги по Владикавказу, благодаря чему у меня и есть дневные фото города. В процессе прогулки осенила гениальная идея: доехать до Беслана на электричке. Из Владикавказа уходит всего один пригородный поезд в день — на Минводы, и так складывалось, что он подходил для моего рейса в Москву. Это было не только интересно, но и выгодно. Если в пятницу я заплатил за такси из аэропорта во Владикавказ 460 рублей, то теперь — 27 за электричку и 110 за такси из Беслана.
Электричка на Минводы.
Побывать в Осетии и не посетить Беслан я не мог. Самое чудовищное преступление в истории современной России — это то, о чем хотелось бы забыть, но забывать нельзя. Я хорошо помню те страшные дни сентября 2004 года, когда хотелось выть от отчаяния и бессилия, и все же невозможно представить себе и малую части той боли, что пришлось пережить родным заложников. Но пусть вместо пафосных слов будет одна фотография.
Но Беслан — это не только место страшного теракта. Это еще и символ подъема и модернизации Кавказа в конце XIX — начале XX века. В те сентябрьские дни было не до упоминаний о том, что школа № 1 — она еще и историческая, первая в округе (массивное краснокирпичное здание было построено в 1889 году). Напав на нее, циничные нелюди атаковали современность, просвещение, цивилизацию.
Школа № 1.
Еще один памятник той эпохе в Беслане — железнодорожный вокзал, куда более впечатляющий, чем владикавказский.
Вокзал Беслана.
Сегодня Беслан — это ухоженный город с просторными улицами, по которым ходят мамы с колясками. Жизнь продолжается. В двух шагах от школы можно лицезреть типично кавказский феномен коллективного расширения жилплощади. Выглядит это так:
Люди достраивают и надстраивают.
Рассматривал жилые дома и во Владикавказе. Очень часто люди утепляют балконы, соединяя их с жилым помещением. Получается микрокомната с кирпичными стенами и одним окном. Вообще тенденция закрыться от внешнего мира за неприступными стенами характерна для Кавказа, но есть и обратные примеры, когда делаются панорамные окна.
Разнообразие балконов Владикавказа.
Увы, иногда балконы уродуют исторические здания.
В воскресенье над детским парком грохотал отбойный молоток. Сначала я подумал, что идет стройка, но нет, оказалось — демонтаж.
В середине двухтысячных прямо в парке начали возводить двенадцатиэтажное здание, но строительство было признано незаконным, а к разборке приступили только этой осенью.
Но вот дом, испортивший вид на мечеть Мухтарова с моста, вряд ли разберут.
Поэтому любоваться самым красивым, пожалуй, зданием города лучше из сквера.
Так прошла моя поездка в Северную Осетию. Можно ли было лучше? Конечно! Но покидал я ее с ощущением того, что отведенное мне время я использовал на все сто. Спасибо за внимание!
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
