Брянское пограничье: неочевидный западный форпост

Такой, например.

Меня интересовала самая отдаленная часть области, тот самый выступ, что граничит на западе и востоке с Белоруссией, а на юге — с Украиной. От Москвы до его крайней западной точки — 600 км, так что это явно не маршрут выходного дня, тут нужно все исследовать с чувством, с толком, с расстановкой.

Вот о чем, собственно, идет речь.

У этого региона необычная история. В древние времена здесь обитало славянское племя северян, земля которых получила название Северской, а центрами ее были Чернигов и Новгород-Северский. В XIV веке она стала пограничьем между Литовской Русью, как ее называли до революции, и Московской, а в следующие два столетия отдельные ее города периодически переходили из рук в руки, пока в 1654 Северщина вместе со всей Украиной не вошла в состав России. Так что пограничный опыт у нее все же есть, но очень далекий.

В составе Российской империи регион был крайним севером Черниговской губернии, а в годы революции и гражданской войны снова пережил территориальную чехарду. Сначала он побывал в составе Украины, потом Белоруссии и, наконец, с 1919 года, РСФСР. Причем до 1926 года он был частью Гомельской губернии, поделенной впоследствии между Белоруссией и Россией. Такие метания можно понять: здесь сложно определить, где кончаются русские и начинаются белорусы и украинцы — одни плавно перетекают в других.

Итак, первая этнокультурная особенность региона в том, что он лежит на стыке трех восточнославянских ареалов — русского, украинского и белорусского. Вторая — еврейское наследие: вместе со всей Черниговской губернией он находился в черте оседлости. И третья — старообрядческое присутствие: в XVII–XVIII старообрядцы перебирались на Черниговщину, спасаясь от преследований властей. В общем, все это давно меня интриговало, названия древних городов (Мглин! Сураж! Трубчевск! Севск!) манили, дело было лишь за тем, чтобы выкроить время на экспедицию.

В качестве места первой ночевки был предсказуемо выбран Брянск. От Москвы до Брянска можно ехать по трассе М3 «Украина» или по А-130, она же Варшавское шоссе. По М3 я никогда не заезжал дальше Сухиничей и очень удивился, что она выглядит почти так же, как в фильме «О чем говорят мужчины» — двухполосная, с небольшим трафиком. После более привычных М4 и М11 это было странно. Но еще более удивительно то, что А-130, не проходящая ни через один областной центр, ничуть не хуже, а то и лучше (но о ней будет особый разговор).

Впрочем, все равно мы пошли другим путем. Из Москвы выехали по М1 и направились к Калуге через Боровск и Малоярославец. В Брянск приехали после заката и обнаружили, что забронированная гостиница выглядит как-то странно. Начать с того, что она была расположена между автосервисом и шиномонтажом. Внутри никого не было, шумела дорога, лаяли собаки. Атмосфера нам не понравилась, и мы быстренько забронировали номер в…. центральном отеле города — «Гостиница Брянск», которая оказалась неожиданно дешевой.

Вид из гостиницы «Брянск».

Погуляли немного по городу ночью и чуть-чуть утром. Город, на самом деле, странный. На карте Яндекса со слоем «панорамы» прекрасно видно, что Брянск состоит, по сути, из четырёх городов:

Там, где стоит булавка, — Брянск исторический (древний Дебрянск, ныне — Советский район). Правее, на другом берегу Десны, бывшая Привокзальная слобода, выросшая при станции Брянск-Орловский, ныне Володарский район. На крайнем юге — бывший Льговский посёлок, возникший вокруг станции Брянск-Льговский, ныне Фокинский район. Наконец, на севере, с регулярной планировкой а-ля Бруклин, бывший город Бежица, позже Орджоникидзеград, ныне Бежицкий район. Разделены же районы города непроходимыми лесами и оврагами (шутка).

И все же, хоть мы пробыли там совсем недолго, город мне понравился. Есть в нем какой-то неповторимый южно-железнодорожный колорит, хотя это, конечно, не prime tourist destination.

Паровозно-скульптурная группа на вокзале Брянск-Орловский.

Станция Орджоникидзеград (бывший город Бежица).

Зачекинившись на двух главных вокзалах города, мы направились в поместье Алексея Константиновича Толстого «Красный Рог». Здание усадьбы было восстановлено на месте сгоревшего в годы войны, и сегодня в нем находится единственный в России музей поэта.

На крыльце сидели сотрудницы музея и в прямом смысле слова вязали веники. А недалеко от усадьбы сохранилась деревянная церковь 1777 года, упоминаемая в балладе А. К. Толстого «Волки»:

Волки церковь обходят
Осторожно кругом,
В двор поповский заходят
И шевелят хвостом,
Близ корчмы водят ухом
И внимают всем слухом,
Не ведутся ль там грешные речи?..

Усадьба «Красный Рог» была основана графом Кириллом Разумовским, прадедом поэта. С ним связана история расцвета этого края в XVIII веке. Разумовского императрица Елизавета, чьим фаворитом был его брат Алексей, сделала гетманом, восстановив тем самым некое самоуправление Украины. Ну или превратив ее в вотчину Разумовского, его родственников и друзей, которые привыкли жить на широкую ногу. Две столицы Гетманщины — Глухов и Батурин — сейчас находятся на Украине, но ее крайний север — это и есть интересующий нас запад Брянщины.

Почеп. Воскресенский собор.

Из Красного Рога мы выдвинулись в сторону Почепа (население 16 000, известен с 1447 г.). Здесь Разумовский построил в 1770 году дворец с парком и великолепным Воскресенским собором. Собор, возведенный по проекту аж самого Антонио Ринальди, остается доминантой города по сей день. А вот большая часть старого города была уничтожена в годы войны.

Почеп. Немного исторической застройки.

Церковь Илии Пророка в Почепе (1810–1823). Пишут, что возведена на месте захоронения 4 000 жителей Почепа, погибших при обороне города от польско-литовских захватчиков, но к этим цифрам я бы относился скептически.

Посетили мы и станцию Почеп бывших Полесских железных дорог. Это направление Москва-Брянск-Гомель-Барановичи-Брест, по которому стоит как-нибудь прокатиться.

Станция Почеп.

Стоит отметить, что самый известный уроженец города — композитор Матвей Блантер, автор «Катюши» и множества других знаменитых песен. Это к вопросу о еврейском наследии западной Брянщины.

Следующей остановкой стал город Мглин (впервые упоминается в 1154 году), центр уезда, в котором находился Почеп в начале ХХ века. Железная дорога обошла город стороной и он начал постепенно увядать. Сегодня его население — около 7000 человек. Главная достопримечтальность — собор Успения Богоматери (1815–1830) в стиле позднего классицизма, построенный в честь победы над Наполеоном.

Мглин. Успенский собор.

Недалеко от Мглина расположилось село Высокое. И это говорящее название — оно действительно стоит на пригорке. Здесь находится небольшая каменная церковь Николая Чудотворца (1805). Доверившись навигатору, я свернул к селу прямо с дороги Мглин-Сураж — и завяз в грязи перед въездом на пригорок. Проскочи я лужу побыстрее, все, глядишь бы, и обошлось. Ситуация была безвыходной и, постояв немного на трассе с тросом в руках и выражением тоски на лице, я отправился в село искать трактор. Местные ребята подсказали, куда идти, и уже через пять минут трактор ехал меня вызволять. Спасибо большое доброму брянскому человеку.

Церковь Николвя Чудотворца в Высоком. Машина искренне недоумевает, ради чего были все эти страдания.

Дальше нас ждало еще одно напоминание о веселом XVIII веке — имение Петра Завадовского, фаворита теперь уже Екатерины II. В селе Ляличи по проекту Джакомо Кваренги были построены роскошный дворец и церковь. Церковь сохранилась гораздо лучше.

Ляличи. Екатерининская церковь.

Дворец Завадовского. В буквальном смысле слова графские развалины.

Затем мы направились в село Душатин рядом с белорусской границей. Его главная достопримечетельность — деревянный храм Василия Великого, возведенный в 1896 году. Храм находится на реставрации, внутрь в довольно категорической форме не пустили, удалось только заглянуть в открытую дверь. Ну и ладно.

Васильевская церковь в Душатине.

Про Сураж (население 10 000, город с 1782 года, изначально назывался Сураж-на-Ипути) я, готовясь к поездке, читал здесь и здесь, и решил, что тратить много времени на него не стоит. А теперь вот думаю, что зря. Но случай в Высоком выбил меня из колеи и я торопился. Однако не мог не заехать на пограничную станцию: вот, пожалуйста, «здесь начинается Россия».

Станция Сураж

Мы ехали в Клинцы. Это второй по населению город Брянской области (62 000 человек) и родина одноименных автокранов. О городе и его окрестностях много писал местный житель Кирилл Моисеев, по рассказам которого я во многом строил свой маршрут. У меня было всего несколько часов и увидеть удалось только самое основное. Город, основанный старообрядцами в 1707 году, мне понравился. Более того, он показался мне интереснее областного центра. Вот то немногое, что удалось запечатлеть — в основном, после захода солнца.

Дом Барышникова. Особняк некогда принадлежал представителю старейшего клинцовского купеческого рода Сергею Барышникову, предки которого были первопоселенцами города. Изначально башенка была увенчана высоким шатром.

Он же, вид с улицы Ворошилова. Сейчас здесь располагаются различные конторы.

Дом еврейского купца на улице Советской. На стенах сохранились звезды Давида.

Каланча в стиле ар-нуво (1911). Совмещена со зданием городской думы.

Улица Октябрьская. Здание бывшего Купеческого собрания (начало XX века).

Вечерние Клинцы. Здание новых торговых рядов (1905) на месте бывшей Базарной площади.

Петропавловский собор (РПЦ). Построен в 1835–1849 годах. Первая «синодальная» церковь в городе, населенном преимущественно старообрядцами.

Городской военкомат, до революции — школа.

Ночевали мы в Новозыбкове, в Гостинице Грин Парк. Думаю, все участники ЖЖ-сообщества russiantowns (существующего и поныне) помнят юзера voprak, прославившего свой город на рубеже нулевых и десятых. Вот здесь большая подборка его фотографий. Лично меня Новозыбков впечатлил в свое время как город с живыми ЛиАЗ-677, но, увы, то время прошло безвозвратно, не успел, теперь там одни «пазики».

Примерно вот так.

Чем славен Новозыбков? Как и Клинцы, его в начале XVIII века основали старообрядцы, переселившиеся из центральной России. Старообрядческие купцы, как и везде по России, были мощным двигателем экономического прогресса — так, с середины XIX века здесь начало развиваться производство спичек, а на рубеже столетий Новозыбков стал спичечной столицей России. В 1986 году город вместе со всей западной Брянщиной попал в зону заражения радиоактивными осадками после аварии на Чернобыльской АЭС.

Осмотр города традиционно начали с вокзала. Спросите, почему? Во-первых, мне действительно нравятся железные дороги и все, что с ними связано. Во-вторых, часто вокзал оказывается самым интересным зданием в городе, пережившим войны и разрухи

Такой вид на вокзал открывается с моста.

Краеведческий музей. Находится в особняке, принадлежавшем одному из крупнейших фабрикантов-спичечников Новозыбкова XIX века М. Волкову.

Еще один деревянный шедевр — дом Абросимовых.

Дом купца Певзнера в характерном для Новозыбкова стиле эклектики (1884).

Теперь о храмах Новозыбкова. В XIX веке абсолютное большинство населения города составляли староверы и, как следствие, большая часть исторических храмов — старообрядческие. Здесь представлены два согласия: Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) и Русская Древлеправославная церковь (РДЦ), кафедра которой располагалась в Новозыбкове до 2000 года (а потом была перенесена в Покровский собор в Замоскворечье, недалеко от метро «Павелецкая»).

Никольско-Рождественский храм (РПСЦ). Построен в 1774–1782 годах злынковским старообрядческим купцом Осиповым для беглоповской общины города. В 1818 году храм полностью перестроен в стиле классицизма.

Спасо-Преображенский собор РДЦ, бывший кафедральный. Построен в 1911–1914 годах.

Чудо-Михайловский собор (РПЦ). Первая «синодальная» церковь в городе (1867–1898).

«Новозыбковский небоскреб» — шестиэтажное здание спичечной фабрики М. Волкова.

Отделение Орловского коммерческого банка (1902). Путеводитель по памятникам архитектуры Новозыбкова можно найти здесь.

Немного о местной жизни…

…и смерти.

Вдоволь нагулявшись по Новозыбкову, мы отправились в соседнюю Злынку. Это самый западный и самый маленький (5000 человек) город области, и интриговал он меня безмерно. Ожидания оправдались — здесь красиво, чисто и спокойно. И еще это одна из столиц деревянного зодчества России:

Администрация Злынковского района. Может смело претендовать на звание самого красивого здания районной администрации России.

Злынковская школа искусств.

Крупным планом.

Просто домик.

И еще один.

И еще.

Смотреть на это можно до бесконечности.

Храмы Злынки. Слева церковь Вознесения (1870), справа — церковь Николая Чудотворца (1898). Обе — РДЦ.

Старообрядческое наследие тому причиной или что-то еще, то самое частотное слово, которое слышишь здесь на улицах — «Здравствуйте!», в том числе и в твой адрес. Не хочется никого обижать, но есть какой-то культурный барьер между западной Брянщиной и соседними областями. И есть что-то, что объединяет потомков староверов Брянщины, где бы они ни находились.

По плану, из Злынки мы должны были направиться в город Рыльск Курской области, но в Климове было принято одно из лучших решений за всю поездку: остановиться в Стародубе. Появилось время и исчез стресс, благодаря чему в тот день удалось посетить кучу интересных мест.

Само Климово (население — 12 000) — поселок, но станция называется «Климов», что создает интригу. Тем более, что станция эта связана прямым сообщением с Москвой — кажется, что там, на другом конце, целый секретный город. Но нет, вот как выглядит станция со столь могучим названием:

А главная достопримечтальность поселка — старообрядческий храм св. Дмитрия Солунского:

Храм св. Дмитрия Солунского (1872, РДЦ)

Впрочем, в окрестностях Климова, в селе Сачковичи, стоит впечатляющая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в середине XIX века. После революции церковь закрыли, а во время немецкой оккупации, в 1942 году, здесь возобновились службы. С тех пор храм действующий (и эта история характерна для многих храмов региона). Рядом — не восстановленная колокольня.

Покровская церковь в Сачковичах (РПЦ).

Мы держали путь на юг. В нескольких километрах от Климова стоят села Старый и Новый Ропск. Здесь чудом сохранились деревянные храмы XVIII века, построенные в стиле, характерном для Левобережной Украины. Все, кто желает почувствовать себя на хуторе близ Диканьки, приглашаются сюда, раз уж, в силу известных причин, Диканька стала недоступной.

Церковь Рождества Богородицы в Старом Ропске (1730).

Абсолютно малороссийский пейзаж дополняется аистом. Проходившая бабуля поинтересовалась, откуда мы, и посетовала, что нет с собой ключей от храма, «который наши деды строили», а то бы все показала. Кстати, велосипед здесь — стандартное средство передвижения: Брянская область — центр российского велосипедостроения. В городе Жуковке недалеко от Брянска выпускаются велосипеды «Stels» и «Десна».

Старый Ропск впервые упоминается в 1159 году как город Ропесск. В то время он был столицей крошечного удельного Ропесского княжества. В 2013 году в селе проживало 185 человек — это ровно в десять раз меньше, чем в начале ХХ века.

Новый Ропск впервые упоминается в 1620 году. Его главная достопримечтальность — величественная церковь Николая Чудотворца, построенная в 1732 году полковником Миргородского полка Даниилом Апостолом (Муравьевы-Апостолы — его потомки).

Вдоволь насладившись малороссийскими пейзажами, мы развернулись и отправились на север. Проезжая село с говорящим названием Хохловка, обратили внимание на такую вот деревянную церковь:

Покровская церковь в Хохловке (1886, РПЦ).

Полезное.

А ехали мы в село Великая Топаль. Здесь стоит памятник архитектуры в столь полюбившемся русской аристократии псевдоготическом стиле — Преображенский храм 1780 года, часть усадьбы графа Румянцева-Задунайского. Большая часть его многочисленных поместий находится сейчас на Украине за исключением Великой Топали и Троицкого-Кайнарджи в подмосковной Балашихе.

Преображенский храм в селе Великая Топаль.

Здания в псевдоготическом стиле были популярны в России три века подряд. Особенно богата на псевдоготику восемнадцатого века Липецкая область, о которой я рассказывал в одной из своих первых историй на Туристере.

В последние годы в Брянской области происходит подъем сельского хозяйства. Засеяно все. Хозяином этих мест становится уже не брянский волк, а брянский бык. Из Великой Топали мы направились в село Елионка, названной в честь иерусалимской горы Елеон. Как нетрудно догадаться, село было основано старообрядцами, а его доминантой по сей день является великолепная Георгиевская церковь в русском стиле с элементами украинского барокко (1910).

Георгиевская церковь в селе Елионка (РДЦ).

Уже под вечер мы въехали в Стародуб и заселились в Апартаменты Квартал на Гагарина 2. На самом деле, мы жили не в апартаментах, а в настоящей гостинице, и в этом были одни только плюсы. В частности, такие, как соседство с «Пятерочкой» и кафе «Пивная бухта», где дают не только неплохое местное пиво, но и отличную еду.

В рамках ночной прогулки по Стародубу мы пошли к военному мемориалу. Имена павших красноречиво говорят об этническом составе региона до Второй мировой войны: Лебедев, Левинсон, Левченко…

После войны он изменился навсегда:

по данным Государственного архива Брянской области

В центре Стародуба красуются две старинные церкви. Рождественский казацкий собор — трехкамерный купольный бесстолпный храм в стиле украинского барокко, построенный в 1677 году. Пишут, что в 2013 году аутентичный вид храма был нарушен крышей и крестами «под золото» — раньше таких никогда не было.

Рождественский собор в Стародубе.

Недалеко от собора, на пригорке, стоит церковь Николая Чудотворца 1803 года. Пишут, что в классическом стиле, но от классицизма здесь, похоже, только портик, а все остальное вполне барочно.

Николаевская церковь в Стародубе.

Почта — здание бывшей синагоги.

Из Стародуба мы взяли курс на село Гринево, где в начале XIX века граф Илья Безбородко, брат канцлера Российской империи, построил усадьбу по проекту Джакомо Кваренги. Усадьба (в которой еще недавно помещалась школа) выглядит печально, равно как и окружающий ее парк:

Но церковь (1802) восстановлена:

Троицкая церковь при усадьбе Безбородко в Гринево, архитектор Дж. Кваренги (1802).

Следующим пунктом был Погар (население — 8000), бывший город, ныне поселок. Когда-то город стоявший на этом месте, носил имя Радогощ. Он был разорен и сожжен литовцами в 1534 году, а возникшее на его месте поселение получило название Погар, то есть погорелый. Перед Первой мировой войной здесь были основаны две сигарные (!) фабрики, одна из которых чудом уцелела до наших дней. Среди прочих достопримечательностей — церковь Троицы Живоначальной 1783 года, как многие другие в этих краях, несущая на себе черты украинского барокко.

Барочная церковь Троицы Живоначальной (1783) и, на заднем плане, классицистская — Зачатия Анны (1803) в Погаре.

Из Погара мы сделали крюк, чтобы посетить один из лучших сельских музеев России — в селе Юдиново. Музейный комплекс состоит из краеведческого музея и палеолитической стоянки, которая снаружи выглядит как обычный сельский продмаг. Но внутри….

Из этих костей мамонта люди, жившие здесь 15 000 назад, устраивали себе жилища. Выглядит жутковато.

И вот, настало время покидать бывшую Черниговскую губернию. Мы ехали в Трубчевск (13 000 человек), город, воспетый в «Слове о полку Игореве», побывавший в составе Литвы и Польши и окончательно вернувшийся в состав России в 1644 году. Но пробежались по нему фактически галопом.

Здесь есть храм, который очень трудно сфотографировать при помощи телефона:

Собор Троицы Живоначальной в Трубчевске, сооружен в 1784—1792 вв. стиле позднего барокко

Но зато со смотровой площадки рядом с ним открывается великолепный вид на Десну:

В Трубчевске сохранилось немало старинных интересных зданий.

Дом краснодеревщика Сухобокова (конец XIX века)

Гостиный двор (вторая половина XIX века)

Представлен здесь и популярный ныне лофт-стайл.

Из Трубчевска отправились в последний на нашем пути город Брянской области — Севск. По традиции заехали на еще одну пограничную станцию — Суземка. Это ворота в Россию для въезжающих в нее со стороны Украины. Когда-то здесь было оживленное движение, теперь же — тишь и гладь.

Мы спускались на юг, объезжая крайний север Украины — теперь уже Сумскую область. Севск — еще один древний город Брянщины (впервые упоминается в 1146 году, население 6500). Как и многие провинциальные города России, при крайне малом населении, он отличается крайне широкими улицами и площадями. Здесь тихо, живописно и, увы, бедно…

Площадь с колокольней Успенского собора (сам собор разрушен во время войны).

Колокольня построена в 1822 году и сильно пострадала в годы войны.

Вокруг колокольни разбит небольшой уютный парк, обжитый горлицами.

Церковь Вознесения, построенная в 1765 году, в стиле барокко.

Петропавловская церковь (1795–1809). Является архитектурной доминантой южной части города.

В городе есть два монастыря. Крестовоздвиженский женский:

Церковь Воздвижения креста Господня (1824).

И Троицкий мужской (основан в 1679 году). Собор в псевдорусском стиле был воздвигнут в 1868—1872 гг. на месте кирпичного здания 1760–1761. Он соединен с колокольней, построенной в 1780-х в духе украинского барокко.

Троицкий собор монастыря.

В Севске также немало интересно гражданской архитектуры.

Дом на ул. Ленина (бывшей Киевской).

Севский краеведческий музей.

Местный «Перекресток».

На прощание с Севском и Брянщиной снял этот вид, открывающийся из парка за колокольней. Брянская область потрясла своим богатейшим историческим наследием и — редкий случай — сейчас мне приходится проверять по карте, где что было снято. Не припомню, где бы еще в России была такая концентрация малых и древних городов, в каждом из которых есть, что посмотреть. Приезжайте на Брянщину и наслаждайтесь!

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия